Nuwe resepte

Proe die Frans-Kanadese sjarme van Quebec City en Charlevoix

Proe die Frans-Kanadese sjarme van Quebec City en Charlevoix


Á Québec of au Québec? Die Franse voornaamwoorde omskryf tussen stad en provinsie, maar albei deel dieselfde naam. Quebec is Frans, nie Frankryk nie, soos ek tydens my onlangse besoek ontdek het.

Ek was 'n vurige Francofiel en het baie tyd in Frankryk deurgebring. 'N Tieneruitruil in Biarritz het die junior jaar en talle volwassenereise na Parys veroorsaak. Ek het ook gereeld na Montreal gereis, waar my pa gebore is. Met my Franse en familiewortels, was ek verheug om uiteindelik die hart van Quebec City te verken. Ek waag ook noord na die landbou -Eden van Charlevoix. Uiteraard was daar kos betrokke.

Ek het die eerste naweek van November in Quebec City geraak. Die voormalige hoofstad van New France - die Noord -Amerikaanse gebiede wat die eerste keer in die sestiende eeu deur die Franse gekoloniseer is - bly getrou aan sy Franse wortels. In hierdie 'Parys van die Noorde' word Frans in die strate gepraat en op winkelborde geskryf; meer as 95 persent van die bevolking is moedertaalsprekers. Die ou stad, wat op die Unesco-wêrelderfenisgebied binne die ou mure van die stad geleë is, is net so skilderagtig soos 'n Provençaalse dorp, met kronkelende, geplaveide strate omring met pragtige geboue uit die sewentiende en agtiende eeu.

Die kroonjuweel van die Ou Stad en die skyline van Quebec is die Château Frontenac. Hierdie luukse Fairmont -hotel is aan die einde van die negentiende eeu gebou deur die Canadian Pacific Railway, en is 'n argitektoniese indruk met torings, torings en 'n koperdak. Hierdie magiese kasteel mag u nie misloop nie, of u nou langs die esplanade langs die St. Lawrence -rivier wandel of aan die sjampanje drink by die 1608 Bar. Beter nog, bly die nag, soos ek gelukkig was. Die hotel is meer as net verblyf, vol geskiedenis, wat die wonderlike ervaring verryk. In 1943 het die Frontenac die Quebec -konferensie aangebied, waar Churchill en Roosevelt vergader het om 'n strategie vir die Tweede Wêreldoorlog te beplan.

Net soos Frankryk, is Quebec City verlief op kos. Minder formeel as die Franse - Kanada het geen Michelin -sterre nie - die Quebec -kombuis is rustiek en stewig om die lang winters te bestry. Klassieke geregte sluit in tourtiére (vleispastei), kretons (rillette-agtige varkensmeer) en poutine (kaasvleis en sous-patat). Maple kom in alle vorms en groottes voor; moenie esdoorntaart of roomyshorinkies met esdoornbottel misloop nie. Baie spyskaarte het deelborde, soos Le Renard et La Chouette se eend -cassoulet, wat die liefde van die Québécois vir gemeenskaplike ete illustreer. Gevul? Met die beroemde trappe in Quebec City kan u na die etes oefensessies doen terwyl u die stad verken.

Om die Quebec -kombuis naby die bron te proe, is 'n uitstappie na Charlevoix 'n moet. 'N uur en 'n halfuur se ry noord van Quebec City, langs die St. Lawrence-rivier, huisves Charlevoix meer as 40 boere en word die Flavour Trail genoem. Knibbel varkvleispastei by Les Viandes Biologiques, proe bokkaas by die Chèvrerie de Charlevoix en drink 'n ale by die Microbrasserie Charlevoix.

U kan nogal 'n piekniek maak uit die tientalle heerlike eetgoed. Gelukkig wemel die Charlevoix van skoonheid in die buitelug, soos die Hautes-Gorges-de-la-Riviére-Malbaie. Charlevoix, wat in 1989 as 'n UNESCO-wêreldbiosfeer aangewys is, lê tussen see en berge, wat in die winter uitstekende ski's bied, beide langlauf en afdraande.

Ek moes Charlevoix terroir proe by die Grand Gala des Chefs, 'n jaarlikse, epikuriese naweek wat deur die Fairmont Manoir Richelieu aangebied word. Elke November nooi die hotel prominente sjefs en plaaslike verskaffers uit om kookkunswinkels en oorvloedige maaltye voor te berei. Ek en die ander gaste kon interaksie hê met beide sjefs en boere, wat sorg vir 'n aangename en rustieke atmosfeer.

As u Quebec City en die Charlevoix besoek, kan u die stedelike en landelike kant van Quebec geniet. Alhoewel die stad die hele jaar deur 'n bestemming is-Kanadese is nie bang vir negatiewe temperature nie-het ek die rustigheid geniet van my reis in November, wat plaasgevind het tussen die besiger tye van herfsblare en wintersneeu. Ongeag die seisoen, sal ek beslis na hierdie plek terugkeer so na aan my taalkundige en voorvaderlike hart. Soos die slagspreuk op die nommerplate van Quebec - "Je me souviens" (vertaling: "Ek onthou") - sal ek nie vergeet nie.


Sommiges kan dit die hemel noem - Die Charlevoix -streek van Quebec het sy unieke geografie te danke aan 'n meteoriet wat nie net die land nie, maar ook die landbou en kookkuns gevorm het.

Stap is nooit 'n eenvoudige taak in kombinasie met kookkuns nie. Laat ek verduidelik. Dit is 'n eenvoudige poging om 'n mengelmoes op die roete te maak, maar probeer gelyktydig bloubessies pluk en eet, vinnig op 'n roete om 'n soort kardiovaskulêre voordeel te kry en die steeds groter wordende natuurskoon in te neem. Dit is 'n uitdaging.

Toe ek 'n heuwel kies vir my middagwandeling, het ek min geweet dat dit met bloubessies bedek sou wees, maar ek moes nie verbaas gewees het nie. Augustus is wildebloubessieseisoen in Quebec. Ontelbare langs staanplekke adverteer bloubessies te koop, of bloot bloubessies. Die eienaars kies hulle uit hul eiendomme en ander geheime plekke in die natuur, en u kan 'n groot boks vir 'n paar dollar koop. Wilde bloubessies groei nie op bosse nie, maar in matte wat laag lê, en meng dikwels met die plantegroei van die bos. In die omheining langs my middagroete het die bloubessies met grasse verstrengel geraak en langs mekaar gegroei met amelanchier, 'n klein bossie wat 'n bloubessie-grootte vrug met 'n gesnyde smaak produseer.

Tydens my wandeling, alhoewel ek afgelei is deur die omringende kookkuns, het ek steeds heen en weer oor die golwende heuwels en velde onder my gekyk na die St. Lawrence -rivier. Op 'n stadium, met 'n paar bloubessies in die hand, het ek stilgehou. Ek het uiteindelik in die Charlevoix-streek in Quebec gekom-en het die eerste keer die gevolge van 'n geologiese verrassing beleef wat lank gelede sy stempel op die land afgedruk het.

'As 'n meteoriet nie Charlevoix getref het nie', sê Francois Lessard, medestigter van die Natural History Center van Charlevoix, 'sou die gebied vandag nog tot by die St. Laurentiusberge bedek wees met die High Laurentian Mountains.' Lessard verwys na 'n vyftien miljard ton, twee kilometer wye meteoriet wat in die laat Devoonse tydperk aan die noordelike oewer van die St. Lawrence op die aarde geval het-ongeveer 350 miljoen jaar gelede. Die impak het die krater van 40 myl breed gemaak wat die hart van die Charlevoix-streek in Quebec is, wat strek van net wes van Baie-Saint-Paul tot net oos van La Malbaie. Tans is die gebied in die krater die tuiste van 90 persent van die inwoners van Charlevoix en is dit 'n baie pastorale omgewing in vergelyking met wat dit kon gewees het. Die beroemde skigebied Le Massif lê byvoorbeeld net buite die trefgebied van die meteoriet, maar steeds in Charlevoix. By Le Massif geniet afdraande skiërs van die steilste hange in Noord -Amerika, deel van die High Laurentians, en kan hulle 'na die see ski'.

Meteoriete is nie die enigste geologiese gebeure wat hierdie landskap gevorm het nie. Volgens syfers van die regering is Charlevoix die mees aktiewe aardbewingsone in die ooste van Kanada. Die stad Les Eboulements is eintlik te danke aan hierdie verskynsel, die naam verwys na 'n reuse -grondverskuiwing wat in 1663 plaasgevind het na 'n aardbewing. Hierdie gebeurtenis het die vorm van die streek verander, hoewel op kleiner skaal as die Devoonse meteoriet. Die grondverskuiwing het veroorsaak dat 'n deel van die kus na die St. Lawrence gevee is en dat 'n stuk grond in die rivier uitstroom.

Alhoewel dit 'n uitgestrekte landskap en golwende heuwels bied, is Charlevoix beslis onderbevolk. Na 'n besoek, dink ek dat ek dit reggekry het. Teen die tyd dat u in Kanada kom, het die Golfstroom lankal die noordoostelike kuslyn verlaat en oor die Atlantiese Oseaan vertrek om Noord -Europa op te warm. In plaas daarvan verkoel die Labradorstroom, wat uit die Arktiese gebied stroom, die nabygeleë Golf van St Lawrence en die rivier. Nodeloos om te sê dat die St. Lawrence-rivier feitlik onwarmbaar is as gevolg van die koue watertemperatuur wat die hele jaar deur ontstaan ​​en die gebrek aan sandstrande. As dit nie hiervoor was nie, is ek seker dat die hele kus gevul sal wees met somerhuise en vol toeriste.

Soos dit is, kan die gemiddelde toeris wat na 'n kaart kyk, mislei word om te dink dat die kuslyn verlate is. Inteendeel, klein plase en dorpe lê op die saggies golwende heuwels wat die noordoewer van die St. Lawrence -rivier vorm. Baie van die plase is op hul oorspronklike manier aangelê, met lang, smal stukke grond wat van die kus af teen die heuwel na 'n bome staan. Hierdie kunswerk uit die agtiende eeu stel elke boer in staat om waterfront, bewerkbare grond en bos in een erf te besit en lei tot 'n sonderlinge en unieke patroon op die platteland.

Tans is 75 persent van die toeriste wat na Charlevoix trek, mede -Quebecois of Kanadese wat meer wil leer oor hul eie wortels en kultuur. Terwyl hulle kaas of bloubessiewyn koop, gesels hulle in Kanadese Frans met hul gashere en handelaars. Maar moenie geïntimideer word nie. Hierdie sterk provinsialisme doen geen afbreuk aan die hartlike verwelkoming van buitelanders, insluitend Amerikaners, deur die handelaars en die plaaslike bevolking in die algemeen nie-alhoewel ek opgemerk het dat hulle moeite gedoen het om nie hul Quebecois-kliënte te verwaarloos deur te veel aandag aan ons te gee nie.

Kanadese is bekend vir vriendelikheid, en taal is nie 'n hindernis in Charlevoix nie. Ek het baie slanke, jong Galliese jongmense gesien, met donker hare, ligte gelaatskleur en sagte Engelse, sjarmante toeriste wat hul ouers of werkgewers se kothuisbedrywe besoek. Die inboorlinge van Charlevoix toon die eenvoud en direktheid van 'n vervloë era. Hulle het selfs tyd om met u te praat-hoe verfrissend in hierdie gejaagde, materialistiese era!

Ek het gereeld gewonder waarom die gemiddelde Amerikaner, as dit oor Noord -Amerikaanse geografie kom, horisontaal dink (dit wil sê, die kaart in sy koppe gaan van New York na Los Angeles, of omgekeerd, maar sluit Kanada en Mexiko nie visueel in nie). Ek dink dit het baie te doen met laerskoolkaarte van die Verenigde State wat die onderste agt-en-veertig in kleur druk en Kanada en Mexiko in swart en wit en televisieweerberigte wat dieselfde doen. As oosters dus aan koel somervakansies dink, dink hulle aan Vermont, New Hampshire en Maine. Slegs 'n klein persentasie doen moeite om vertikaal na te dink en Quebec of die Canadian Maritimes in te sluit.

Maar dinge verander. Die Amerikaanse dollar bly sterk teenoor die Kanadese, en Kanada het 'n strategiese plan om Amerikaners te lok om "noordwaarts te gaan". As u gereed is om Kanada 'n kans te gee, of as u 'n ander deel van Kanada wil verken, stel ek Quebec voor vir die warmte en die ouwêreldse sjarme van die Frans-Kanadese kultuur en veral die Charlevoix-streek.

Die regering van Quebec het die verkenning van die provinsie vergemaklik, ten minste geestelik, deur dit in twintig aangewese toeristestreke te verdeel. Charlevoix, een van die kleiner streke, strek van die toeristegebied Quebec City, in die weste, tot Saguenay-Lac-Saint-Jean in die noorde en Manicouagan in die ooste. (U benodig miskien 'n kaart om dit te begryp.) Die paaie is uitstekend en die gebied is maklik om te navigeer, veral as u 'n paar dae soos ek het.

Die tuiste tydens my besoek in Charlevoix in Augustus was die Le Manoir Richelieu, 'n oord en casino van wêreldgehalte wat uitkyk oor die St. Lawrence Seaway in die stad La Malbaie. Vanaf die top van die Pointe-au-Pic krans, toring die majestueuse oord met 405 kamers oor die rivier. 'N Onlangse opknapping van $ 140 miljoen het 'n volledige opkikker gebied, met al die moderne geriewe (insluitend hoëspoed-internettoegang) in elke kamer. Alhoewel ek ernstig in die versoeking was om die hele dag in die Richelieu te bly om te geniet van die sout- en varswaterpoele, drie restaurante, casino's en vierhandsmassering in die spa, was ek op 'n missie om Charlevoix se Route des Saveurs of Flavor Trail te besoek.

Vyf dae was nie naastenby genoeg tyd om al nege en twintig produsente en restaurante op die roete te besoek nie. Elke oggend was ek op en uit op 'n nuwe kulinêre ekspedisie. Alle soorte fynproewers word in die streek vervaardig, veral deur die verskaffers wat op die Route des Saveurs aangebied word.

Beskerm deur die omliggende heuwels, geniet die vrugbare velde rondom Les Eboulements en strek langs die rivier tot by die stad St. Irenee 'n mikroklimaat met 'n ekstra groeitydperk van drie weke. Ek was eerstehands bewus van die voordele by Les Jardins du Centre, 'n familieplaas wat 'n oorvloed organiese vrugte en groente produseer om aan die publiek en restaurante in die omgewing te verkoop. "Op die klein dorpie Cap-aux-Oies aan die St. Lawrence kon jy tot onlangs selfs koring- en tabakvelde vind," sê Bertrand Dion, die streeksdirekteur van toerisme.

Een van my gunsteling stopplekke was Le Ferme Eboulemontaise, wat op die heuwel bo die grondstorting geleë is. Die indrukwekkende organiese tuin van die plaas, bestuur met integrerende plaagbestrydingstegnieke, huisves vyf en veertig soorte sonneblomme en die bron van die meeste bestanddele vir 'n restaurant op die perseel genaamd Les Saveurs Oubliees, of 'vergete geure'. Sjef Regis Herve het ons op 'n toer deur die tuine geneem en ons genooi om een ​​van die huis se spesialiteite te eet-'n Charlevoisienne-boontjiesop.

'N Ander stop op die Flavor Trail was die Laiterie Charlevoix. Dit is 'n ekonomusee of ekonomuseum en is deel van 'n ander netwerk van ondernemings in Quebec, wat elkeen spesialiseer in 'n kunsvlyt of handel. In hierdie geval is die vaartuig kaasmaak. Ek was veral beïndruk met die cheddarkaas van rou melk-soveel dat ons die volgende dag uit ons pad gegaan het om terug te gaan vir meer. Slegs 'n paar deure weg was die familie, of verouderde huis, van Migneron de Charlevoix, 'n kaas wat op die spyskaarte in Quebec verskyn.

Een oggend besoek ons ​​Clifford Smith se visplaas. Alhoewel dit nie 'n groot voorstander van visboerdery was nie, was ek beïndruk met sy stelsel met koue varswatermoere om Yukon -seekat en gespikkelde forel groot te maak met 'n minimum van chemikalieë. Ander interessante kunsmatige pogings was emu -boerdery in die Centre de l'Emeu de Charlevoix Les Serres Lacoste, 'n onderneming wat spesialiseer in die kweek van organiese tamaties vir plaaslike gebruik en uitvoer en die Fumoir Charlevoix, 'n rookhuis vir salm en ander vis wat ook 'n fyn foie gras.

Net voor die kus naby Les Eboulements lê Isle-aux-Coudres, 'n bekoorlike eiland wat 'n perfekte daguitstappie maak. 'N Veerboot neem besoekers en inwoners heen en weer vanaf die vasteland. Jacques Cartier noem die eiland in 1535 toe hy 'n soort haselneut daar sien groei. (Die ou Franse woord vir haselneut is coudre.) Die eiland is ideaal vir fietsry en is 'n gunsteling onder gesinne. Die Flavour Trail -stop op die eiland was die Ciderie, Vergers Pedneault, wat bekend is vir sy asynmaak en die brou van syde. Benewens appels bevat die boorde kersies, pruime en pere. Terwyl hulle by die siderfabriek was, het die inwoners aangekom met emmers handgeplukte wilde amelanchier. Sommige van die pers bessies word gemaak van vrugtedrankies wat versterk word met gedistilleerde spiritualieë, mistelle genoem, sommige moet gevries word vir toekomstige gebruik, en sommige sal aan kombuise verkoop word soos dié in die Richelieu.

In my gedagtes was die enigste vlek op die andersins perfekte pastorale landskap van Charlevoix 'n groeiende teenwoordigheid van gevangenisgeriewe-'n omstrede ontwikkeling wat deur baie inwoners gekant word.

Charlevoix het 2300 vierkante myl om te verken. Dertig myl binneland van die rivier af begin die "agterland", 'n wildernis van bos-, berg- en wildreservate. Langlaufers het onbeperkte opsies in die valleie en bergpaadjies. Sentier des Caps is byvoorbeeld 'n roete van 30 myl afgewissel met lodges wat die hele jaar deur toeganklik is vir stap, sneeu skoen en langlauf. 'N Ander gewilde en goed georganiseerde wintersport is sneeuwscooters, met plaaslike klubs wat verantwoordelik is vir die instandhouding van die 250 myl netwerk van roetes oor veld en bos.

Terwyl ek die meeste van my tyd deur die Shore Road gery het, wag 'n heel ander ervaring in die binneland en sy twee groot parke: die Parc National des Hautes-Gorges, met sy valleie wat deur die berge sny en die Parc National des Grands-Jardins , wat spog met beide taiga en toendra. Interessante wesens, insluitend kariboe en wolwe, kan in hierdie streek voorkom.

Aangesien dit somer was en ver van die sneeu seisoen, het ek in die binneland gaan eet. Met die kaart in die hand vertrek ek na Auberge de la Miscoutine. Dit is naby albei parke 'n voorbeeld van die gemak van die buiteland. "Dit is bekend dat ons gaste, sommige presidente en uitvoerende hoofde, in hul slaapklere kom ontbyt het," sê Philippe Davigo, die Bretonse eienaar. Ek sal nie verbaas wees nie. Die houthuisargitektuur het beslis ontspanning geïnspireer, en die eiendom is gekoppel aan een van die belangrikste sneeuwscooterpaadjies.

Middagete was eintlik net een item, 'n bord-grootte Bretonse pannekoek gemaak van bokwietmeel gevul met dun gesnyde Kanadese spek en Switserse kaas wat bedien is met 'n bietjie plaaslike bier. Dit was absoluut heerlik.

Alhoewel ek die hele Charlevoix lekker geëet het, was sommige van my mees onvergeetlike eetervarings terug by Le Manoir. Kom ons begin met ontbyt. Die oord bedien die basiese Amerikaanse ontbyt-spek, eiers, lemoensap en koffie-met 'n draai waarvan ek nie genoeg kon kry nie, dun pannekoeke gevul met esdoornroom. Aangesien 'n besoek aan Quebec in Augustus 'n tipiese cabane as 'n suikerpartytjie of 'n lentesuikerpartytjie belemmer, as die boere die esdoornsap begin versamel en kook, was dit die volgende lekkerste om te eet. Het ek die meegaande bak bloubessies genoem?

'N Rondleiding deur die Richelieu se hoofkombuis met die in Frankryk gebore uitvoerende sjef Jean-Michel Breton het geëindig met 'n uitnodiging vir aandete daardie aand in die luukse restaurant van die hotel. Ek het aan 'n tafel gesit wat uitkyk op die St. Lawrence net toe die son se strale uit die water onder verdwyn. Na 'n bietjie wyn kom 'n absoluut weelderige en onvergeetlike brandnetelsop genaamd creme d'orties aan. Sous-chef Nathalie Leduc, wat die kombuise vir die aandskof opgepas het, beskryf die eenvoudige bestanddele-botter, uie, room, jong brandnetelblare wat uit die heuwels versamel is, en sout en peper. Op my versoek was die hoofmaaltyd beesvleis wat met 'n amelanchiersous bedien word. Ek was treurig genoeg om meer van die plaaslike spesialiteite van die spyskaart te proe, maar ek het myself gedwing om 'n nagereg van crème brêle met bourbon -bloubessiekonfyt in te druk.

'N Reis na Charlevoix sou nie voltooi wees sonder 'n walviskykrit op die Saguenayrivier, 'n fjord wat die noordelike grens van die toeristegebied vorm nie. Omdat die Labradorstroom die water suurstof gee, wemel die samevloeiing van die Saguenay en St. Lawrence met wild.Bultrug, minke en beluga -walvisse is wat almal hoop om te sien. Vaarte vertrek elke oggend vanaf die dorpe Baie-Ste. Catherine of Tadoussac aan die oewer van die Saguenayrivier. Ek was nie gelukkig die dag toe ek vaar nie-geen walvisse in sig nie-maar toe ek terug kom, het ek my smarte met 'n goeie glas wyn bederf en 'n ander hemelse Charlevoisienne-kombuis ingehaal.


Sommiges kan dit die hemel noem - Die Charlevoix -streek van Quebec het sy unieke geografie te danke aan 'n meteoriet wat nie net die land nie, maar ook die landbou en kookkuns gevorm het.

Stap is nooit 'n eenvoudige taak in kombinasie met kookkuns nie. Laat ek verduidelik. Dit is 'n eenvoudige poging om 'n mengelmoes op die roete te maak, maar probeer gelyktydig bloubessies pluk en eet, vinnig op 'n roete om 'n soort kardiovaskulêre voordeel te kry en die steeds groter wordende natuurskoon in te neem. Dit is 'n uitdaging.

Toe ek 'n heuwel kies vir my middagwandeling, het ek min geweet dat dit met bloubessies bedek sou wees, maar ek moes nie verbaas gewees het nie. Augustus is wildebloubessieseisoen in Quebec. Ontelbare langs staanplekke adverteer bloubessies te koop, of bloot bloubessies. Die eienaars kies hulle uit hul eiendomme en ander geheime plekke in die natuur, en u kan 'n groot boks vir 'n paar dollar koop. Wilde bloubessies groei nie op bosse nie, maar in matte wat laag lê, en meng dikwels met die plantegroei van die bos. In die omheining langs my middagroete het die bloubessies met grasse verstrengel geraak en langs mekaar gegroei met amelanchier, 'n klein bossie wat 'n bloubessie-grootte vrug met 'n gesnyde smaak produseer.

Tydens my wandeling, alhoewel ek afgelei is deur die omringende kookkuns, het ek steeds heen en weer oor die golwende heuwels en velde onder my gekyk na die St. Lawrence -rivier. Op 'n stadium, met 'n paar bloubessies in die hand, het ek stilgehou. Ek het uiteindelik in die Charlevoix-streek in Quebec gekom-en het die eerste keer die gevolge van 'n geologiese verrassing beleef wat lank gelede sy stempel op die land afgedruk het.

'As 'n meteoriet nie Charlevoix getref het nie', sê Francois Lessard, medestigter van die Natural History Center van Charlevoix, 'sou die gebied vandag nog tot by die St. Laurentiusberge bedek wees met die High Laurentian Mountains.' Lessard verwys na 'n vyftien miljard ton, twee kilometer wye meteoriet wat in die laat Devoonse tydperk aan die noordelike oewer van die St. Lawrence op die aarde geval het-ongeveer 350 miljoen jaar gelede. Die impak het die krater van 40 myl breed gemaak wat die hart van die Charlevoix-streek in Quebec is, wat strek van net wes van Baie-Saint-Paul tot net oos van La Malbaie. Tans is die gebied in die krater die tuiste van 90 persent van die inwoners van Charlevoix en is dit 'n baie pastorale omgewing in vergelyking met wat dit kon gewees het. Die beroemde skigebied Le Massif lê byvoorbeeld net buite die trefgebied van die meteoriet, maar steeds in Charlevoix. By Le Massif geniet afdraande skiërs van die steilste hange in Noord -Amerika, deel van die High Laurentians, en kan hulle 'na die see ski'.

Meteoriete is nie die enigste geologiese gebeure wat hierdie landskap gevorm het nie. Volgens syfers van die regering is Charlevoix die mees aktiewe aardbewingsone in die ooste van Kanada. Die stad Les Eboulements is eintlik te danke aan hierdie verskynsel, die naam verwys na 'n reuse -grondverskuiwing wat in 1663 plaasgevind het na 'n aardbewing. Hierdie gebeurtenis het die vorm van die streek verander, hoewel op kleiner skaal as die Devoonse meteoriet. Die grondverskuiwing het veroorsaak dat 'n deel van die kus na die St. Lawrence gevee is en dat 'n stuk grond in die rivier uitstroom.

Alhoewel dit 'n uitgestrekte landskap en golwende heuwels bied, is Charlevoix beslis onderbevolk. Na 'n besoek, dink ek dat ek dit reggekry het. Teen die tyd dat u in Kanada kom, het die Golfstroom lankal die noordoostelike kuslyn verlaat en oor die Atlantiese Oseaan vertrek om Noord -Europa op te warm. In plaas daarvan verkoel die Labradorstroom, wat uit die Arktiese gebied stroom, die nabygeleë Golf van St Lawrence en die rivier. Nodeloos om te sê dat die St. Lawrence-rivier feitlik onwarmbaar is as gevolg van die koue watertemperatuur wat die hele jaar deur ontstaan ​​en die gebrek aan sandstrande. As dit nie hiervoor was nie, is ek seker dat die hele kus gevul sal wees met somerhuise en vol toeriste.

Soos dit is, kan die gemiddelde toeris wat na 'n kaart kyk, mislei word om te dink dat die kuslyn verlate is. Inteendeel, klein plase en dorpe lê op die saggies golwende heuwels wat die noordoewer van die St. Lawrence -rivier vorm. Baie van die plase is op hul oorspronklike manier aangelê, met lang, smal stukke grond wat van die kus af teen die heuwel na 'n bome staan. Hierdie kunswerk uit die agtiende eeu stel elke boer in staat om waterfront, bewerkbare grond en bos in een erf te besit en lei tot 'n sonderlinge en unieke patroon op die platteland.

Tans is 75 persent van die toeriste wat na Charlevoix trek, mede -Quebecois of Kanadese wat meer wil leer oor hul eie wortels en kultuur. Terwyl hulle kaas of bloubessiewyn koop, gesels hulle in Kanadese Frans met hul gashere en handelaars. Maar moenie geïntimideer word nie. Hierdie sterk provinsialisme doen geen afbreuk aan die hartlike verwelkoming van buitelanders, insluitend Amerikaners, deur die handelaars en die plaaslike bevolking in die algemeen nie-alhoewel ek opgemerk het dat hulle moeite gedoen het om nie hul Quebecois-kliënte te verwaarloos deur te veel aandag aan ons te gee nie.

Kanadese is bekend vir vriendelikheid, en taal is nie 'n hindernis in Charlevoix nie. Ek het baie slanke, jong Galliese jongmense gesien, met donker hare, ligte gelaatskleur en sagte Engelse, sjarmante toeriste wat hul ouers of werkgewers se kothuisbedrywe besoek. Die inboorlinge van Charlevoix toon die eenvoud en direktheid van 'n vervloë era. Hulle het selfs tyd om met u te praat-hoe verfrissend in hierdie gejaagde, materialistiese era!

Ek het gereeld gewonder waarom die gemiddelde Amerikaner, as dit oor Noord -Amerikaanse geografie kom, horisontaal dink (dit wil sê, die kaart in sy koppe gaan van New York na Los Angeles, of omgekeerd, maar sluit Kanada en Mexiko nie visueel in nie). Ek dink dit het baie te doen met laerskoolkaarte van die Verenigde State wat die onderste agt-en-veertig in kleur druk en Kanada en Mexiko in swart en wit en televisieweerberigte wat dieselfde doen. As oosters dus aan koel somervakansies dink, dink hulle aan Vermont, New Hampshire en Maine. Slegs 'n klein persentasie doen moeite om vertikaal na te dink en Quebec of die Canadian Maritimes in te sluit.

Maar dinge verander. Die Amerikaanse dollar bly sterk teenoor die Kanadese, en Kanada het 'n strategiese plan om Amerikaners te lok om "noordwaarts te gaan". As u gereed is om Kanada 'n kans te gee, of as u 'n ander deel van Kanada wil verken, stel ek Quebec voor vir die warmte en die ouwêreldse sjarme van die Frans-Kanadese kultuur en veral die Charlevoix-streek.

Die regering van Quebec het die verkenning van die provinsie vergemaklik, ten minste geestelik, deur dit in twintig aangewese toeristestreke te verdeel. Charlevoix, een van die kleiner streke, strek van die toeristegebied Quebec City, in die weste, tot Saguenay-Lac-Saint-Jean in die noorde en Manicouagan in die ooste. (U benodig miskien 'n kaart om dit te begryp.) Die paaie is uitstekend en die gebied is maklik om te navigeer, veral as u 'n paar dae soos ek het.

Die tuiste tydens my besoek in Charlevoix in Augustus was die Le Manoir Richelieu, 'n oord en casino van wêreldgehalte wat uitkyk oor die St. Lawrence Seaway in die stad La Malbaie. Vanaf die top van die Pointe-au-Pic krans, toring die majestueuse oord met 405 kamers oor die rivier. 'N Onlangse opknapping van $ 140 miljoen het 'n volledige opkikker gebied, met al die moderne geriewe (insluitend hoëspoed-internettoegang) in elke kamer. Alhoewel ek ernstig in die versoeking was om die hele dag in die Richelieu te bly om te geniet van die sout- en varswaterpoele, drie restaurante, casino's en vierhandsmassering in die spa, was ek op 'n missie om Charlevoix se Route des Saveurs of Flavor Trail te besoek.

Vyf dae was nie naastenby genoeg tyd om al nege en twintig produsente en restaurante op die roete te besoek nie. Elke oggend was ek op en uit op 'n nuwe kulinêre ekspedisie. Alle soorte fynproewers word in die streek vervaardig, veral deur die verskaffers wat op die Route des Saveurs aangebied word.

Beskerm deur die omliggende heuwels, geniet die vrugbare velde rondom Les Eboulements en strek langs die rivier tot by die stad St. Irenee 'n mikroklimaat met 'n ekstra groeitydperk van drie weke. Ek was eerstehands bewus van die voordele by Les Jardins du Centre, 'n familieplaas wat 'n oorvloed organiese vrugte en groente produseer om aan die publiek en restaurante in die omgewing te verkoop. "Op die klein dorpie Cap-aux-Oies aan die St. Lawrence kon jy tot onlangs selfs koring- en tabakvelde vind," sê Bertrand Dion, die streeksdirekteur van toerisme.

Een van my gunsteling stopplekke was Le Ferme Eboulemontaise, wat op die heuwel bo die grondstorting geleë is. Die indrukwekkende organiese tuin van die plaas, bestuur met integrerende plaagbestrydingstegnieke, huisves vyf en veertig soorte sonneblomme en die bron van die meeste bestanddele vir 'n restaurant op die perseel genaamd Les Saveurs Oubliees, of 'vergete geure'. Sjef Regis Herve het ons op 'n toer deur die tuine geneem en ons genooi om een ​​van die huis se spesialiteite te eet-'n Charlevoisienne-boontjiesop.

'N Ander stop op die Flavor Trail was die Laiterie Charlevoix. Dit is 'n ekonomusee of ekonomuseum en is deel van 'n ander netwerk van ondernemings in Quebec, wat elkeen spesialiseer in 'n kunsvlyt of handel. In hierdie geval is die vaartuig kaasmaak. Ek was veral beïndruk met die cheddarkaas van rou melk-soveel dat ons die volgende dag uit ons pad gegaan het om terug te gaan vir meer. Slegs 'n paar deure weg was die familie, of verouderde huis, van Migneron de Charlevoix, 'n kaas wat op die spyskaarte in Quebec verskyn.

Een oggend besoek ons ​​Clifford Smith se visplaas. Alhoewel dit nie 'n groot voorstander van visboerdery was nie, was ek beïndruk met sy stelsel met koue varswatermoere om Yukon -seekat en gespikkelde forel groot te maak met 'n minimum van chemikalieë. Ander interessante kunsmatige pogings was emu -boerdery in die Centre de l'Emeu de Charlevoix Les Serres Lacoste, 'n onderneming wat spesialiseer in die kweek van organiese tamaties vir plaaslike gebruik en uitvoer en die Fumoir Charlevoix, 'n rookhuis vir salm en ander vis wat ook 'n fyn foie gras.

Net voor die kus naby Les Eboulements lê Isle-aux-Coudres, 'n bekoorlike eiland wat 'n perfekte daguitstappie maak. 'N Veerboot neem besoekers en inwoners heen en weer vanaf die vasteland. Jacques Cartier noem die eiland in 1535 toe hy 'n soort haselneut daar sien groei. (Die ou Franse woord vir haselneut is coudre.) Die eiland is ideaal vir fietsry en is 'n gunsteling onder gesinne. Die Flavour Trail -stop op die eiland was die Ciderie, Vergers Pedneault, wat bekend is vir sy asynmaak en die brou van syde. Benewens appels bevat die boorde kersies, pruime en pere. Terwyl hulle by die siderfabriek was, het die inwoners aangekom met emmers handgeplukte wilde amelanchier. Sommige van die pers bessies word gemaak van vrugtedrankies wat versterk word met gedistilleerde spiritualieë, mistelle genoem, sommige moet gevries word vir toekomstige gebruik, en sommige sal aan kombuise verkoop word soos dié in die Richelieu.

In my gedagtes was die enigste vlek op die andersins perfekte pastorale landskap van Charlevoix 'n groeiende teenwoordigheid van gevangenisgeriewe-'n omstrede ontwikkeling wat deur baie inwoners gekant word.

Charlevoix het 2300 vierkante myl om te verken. Dertig myl binneland van die rivier af begin die "agterland", 'n wildernis van bos-, berg- en wildreservate. Langlaufers het onbeperkte opsies in die valleie en bergpaadjies. Sentier des Caps is byvoorbeeld 'n roete van 30 myl afgewissel met lodges wat die hele jaar deur toeganklik is vir stap, sneeu skoen en langlauf. 'N Ander gewilde en goed georganiseerde wintersport is sneeuwscooters, met plaaslike klubs wat verantwoordelik is vir die instandhouding van die 250 myl netwerk van roetes oor veld en bos.

Terwyl ek die meeste van my tyd deur die Shore Road gery het, wag 'n heel ander ervaring in die binneland en sy twee groot parke: die Parc National des Hautes-Gorges, met sy valleie wat deur die berge sny en die Parc National des Grands-Jardins , wat spog met beide taiga en toendra. Interessante wesens, insluitend kariboe en wolwe, kan in hierdie streek voorkom.

Aangesien dit somer was en ver van die sneeu seisoen, het ek in die binneland gaan eet. Met die kaart in die hand vertrek ek na Auberge de la Miscoutine. Dit is naby albei parke 'n voorbeeld van die gemak van die buiteland. "Dit is bekend dat ons gaste, sommige presidente en uitvoerende hoofde, in hul slaapklere kom ontbyt het," sê Philippe Davigo, die Bretonse eienaar. Ek sal nie verbaas wees nie. Die houthuisargitektuur het beslis ontspanning geïnspireer, en die eiendom is gekoppel aan een van die belangrikste sneeuwscooterpaadjies.

Middagete was eintlik net een item, 'n bord-grootte Bretonse pannekoek gemaak van bokwietmeel gevul met dun gesnyde Kanadese spek en Switserse kaas wat bedien is met 'n bietjie plaaslike bier. Dit was absoluut heerlik.

Alhoewel ek die hele Charlevoix lekker geëet het, was sommige van my mees onvergeetlike eetervarings terug by Le Manoir. Kom ons begin met ontbyt. Die oord bedien die basiese Amerikaanse ontbyt-spek, eiers, lemoensap en koffie-met 'n draai waarvan ek nie genoeg kon kry nie, dun pannekoeke gevul met esdoornroom. Aangesien 'n besoek aan Quebec in Augustus 'n tipiese cabane as 'n suikerpartytjie of 'n lentesuikerpartytjie belemmer, as die boere die esdoornsap begin versamel en kook, was dit die volgende lekkerste om te eet. Het ek die meegaande bak bloubessies genoem?

'N Rondleiding deur die Richelieu se hoofkombuis met die in Frankryk gebore uitvoerende sjef Jean-Michel Breton het geëindig met 'n uitnodiging vir aandete daardie aand in die luukse restaurant van die hotel. Ek het aan 'n tafel gesit wat uitkyk op die St. Lawrence net toe die son se strale uit die water onder verdwyn. Na 'n bietjie wyn kom 'n absoluut weelderige en onvergeetlike brandnetelsop genaamd creme d'orties aan. Sous-chef Nathalie Leduc, wat die kombuise vir die aandskof opgepas het, beskryf die eenvoudige bestanddele-botter, uie, room, jong brandnetelblare wat uit die heuwels versamel is, en sout en peper. Op my versoek was die hoofmaaltyd beesvleis wat met 'n amelanchiersous bedien word. Ek was treurig genoeg om meer van die plaaslike spesialiteite van die spyskaart te proe, maar ek het myself gedwing om 'n nagereg van crème brêle met bourbon -bloubessiekonfyt in te druk.

'N Reis na Charlevoix sou nie voltooi wees sonder 'n walviskykrit op die Saguenayrivier, 'n fjord wat die noordelike grens van die toeristegebied vorm nie. Omdat die Labradorstroom die water suurstof gee, wemel die samevloeiing van die Saguenay en St. Lawrence met wild. Bultrug, minke en beluga -walvisse is wat almal hoop om te sien. Vaarte vertrek elke oggend vanaf die dorpe Baie-Ste. Catherine of Tadoussac aan die oewer van die Saguenayrivier. Ek was nie gelukkig die dag toe ek vaar nie-geen walvisse in sig nie-maar toe ek terug kom, het ek my smarte met 'n goeie glas wyn bederf en 'n ander hemelse Charlevoisienne-kombuis ingehaal.


Sommiges kan dit die hemel noem - Die Charlevoix -streek van Quebec het sy unieke geografie te danke aan 'n meteoriet wat nie net die land nie, maar ook die landbou en kookkuns gevorm het.

Stap is nooit 'n eenvoudige taak in kombinasie met kookkuns nie. Laat ek verduidelik. Dit is 'n eenvoudige poging om 'n mengelmoes op die roete te maak, maar probeer gelyktydig bloubessies pluk en eet, vinnig op 'n roete om 'n soort kardiovaskulêre voordeel te kry en die steeds groter wordende natuurskoon in te neem. Dit is 'n uitdaging.

Toe ek 'n heuwel kies vir my middagwandeling, het ek min geweet dat dit met bloubessies bedek sou wees, maar ek moes nie verbaas gewees het nie. Augustus is wildebloubessieseisoen in Quebec. Ontelbare langs staanplekke adverteer bloubessies te koop, of bloot bloubessies. Die eienaars kies hulle uit hul eiendomme en ander geheime plekke in die natuur, en u kan 'n groot boks vir 'n paar dollar koop. Wilde bloubessies groei nie op bosse nie, maar in matte wat laag lê, en meng dikwels met die plantegroei van die bos. In die omheining langs my middagroete het die bloubessies met grasse verstrengel geraak en langs mekaar gegroei met amelanchier, 'n klein bossie wat 'n bloubessie-grootte vrug met 'n gesnyde smaak produseer.

Tydens my wandeling, alhoewel ek afgelei is deur die omringende kookkuns, het ek steeds heen en weer oor die golwende heuwels en velde onder my gekyk na die St. Lawrence -rivier. Op 'n stadium, met 'n paar bloubessies in die hand, het ek stilgehou. Ek het uiteindelik in die Charlevoix-streek in Quebec gekom-en het die eerste keer die gevolge van 'n geologiese verrassing beleef wat lank gelede sy stempel op die land afgedruk het.

'As 'n meteoriet nie Charlevoix getref het nie', sê Francois Lessard, medestigter van die Natural History Center van Charlevoix, 'sou die gebied vandag nog tot by die St. Laurentiusberge bedek wees met die High Laurentian Mountains.' Lessard verwys na 'n vyftien miljard ton, twee kilometer wye meteoriet wat in die laat Devoonse tydperk aan die noordelike oewer van die St. Lawrence op die aarde geval het-ongeveer 350 miljoen jaar gelede. Die impak het die krater van 40 myl breed gemaak wat die hart van die Charlevoix-streek in Quebec is, wat strek van net wes van Baie-Saint-Paul tot net oos van La Malbaie. Tans is die gebied in die krater die tuiste van 90 persent van die inwoners van Charlevoix en is dit 'n baie pastorale omgewing in vergelyking met wat dit kon gewees het. Die beroemde skigebied Le Massif lê byvoorbeeld net buite die trefgebied van die meteoriet, maar steeds in Charlevoix. By Le Massif geniet afdraande skiërs van die steilste hange in Noord -Amerika, deel van die High Laurentians, en kan hulle 'na die see ski'.

Meteoriete is nie die enigste geologiese gebeure wat hierdie landskap gevorm het nie. Volgens syfers van die regering is Charlevoix die mees aktiewe aardbewingsone in die ooste van Kanada. Die stad Les Eboulements is eintlik te danke aan hierdie verskynsel, die naam verwys na 'n reuse -grondverskuiwing wat in 1663 plaasgevind het na 'n aardbewing. Hierdie gebeurtenis het die vorm van die streek verander, hoewel op kleiner skaal as die Devoonse meteoriet. Die grondverskuiwing het veroorsaak dat 'n deel van die kus na die St. Lawrence gevee is en dat 'n stuk grond in die rivier uitstroom.

Alhoewel dit 'n uitgestrekte landskap en golwende heuwels bied, is Charlevoix beslis onderbevolk. Na 'n besoek, dink ek dat ek dit reggekry het. Teen die tyd dat u in Kanada kom, het die Golfstroom lankal die noordoostelike kuslyn verlaat en oor die Atlantiese Oseaan vertrek om Noord -Europa op te warm. In plaas daarvan verkoel die Labradorstroom, wat uit die Arktiese gebied stroom, die nabygeleë Golf van St Lawrence en die rivier. Nodeloos om te sê dat die St. Lawrence-rivier feitlik onwarmbaar is as gevolg van die koue watertemperatuur wat die hele jaar deur ontstaan ​​en die gebrek aan sandstrande. As dit nie hiervoor was nie, is ek seker dat die hele kus gevul sal wees met somerhuise en vol toeriste.

Soos dit is, kan die gemiddelde toeris wat na 'n kaart kyk, mislei word om te dink dat die kuslyn verlate is. Inteendeel, klein plase en dorpe lê op die saggies golwende heuwels wat die noordoewer van die St. Lawrence -rivier vorm.Baie van die plase is op hul oorspronklike manier aangelê, met lang, smal stukke grond wat van die kus af teen die heuwel na 'n bome staan. Hierdie kunswerk uit die agtiende eeu stel elke boer in staat om waterfront, bewerkbare grond en bos in een erf te besit en lei tot 'n sonderlinge en unieke patroon op die platteland.

Tans is 75 persent van die toeriste wat na Charlevoix trek, mede -Quebecois of Kanadese wat meer wil leer oor hul eie wortels en kultuur. Terwyl hulle kaas of bloubessiewyn koop, gesels hulle in Kanadese Frans met hul gashere en handelaars. Maar moenie geïntimideer word nie. Hierdie sterk provinsialisme doen geen afbreuk aan die hartlike verwelkoming van buitelanders, insluitend Amerikaners, deur die handelaars en die plaaslike bevolking in die algemeen nie-alhoewel ek opgemerk het dat hulle moeite gedoen het om nie hul Quebecois-kliënte te verwaarloos deur te veel aandag aan ons te gee nie.

Kanadese is bekend vir vriendelikheid, en taal is nie 'n hindernis in Charlevoix nie. Ek het baie slanke, jong Galliese jongmense gesien, met donker hare, ligte gelaatskleur en sagte Engelse, sjarmante toeriste wat hul ouers of werkgewers se kothuisbedrywe besoek. Die inboorlinge van Charlevoix toon die eenvoud en direktheid van 'n vervloë era. Hulle het selfs tyd om met u te praat-hoe verfrissend in hierdie gejaagde, materialistiese era!

Ek het gereeld gewonder waarom die gemiddelde Amerikaner, as dit oor Noord -Amerikaanse geografie kom, horisontaal dink (dit wil sê, die kaart in sy koppe gaan van New York na Los Angeles, of omgekeerd, maar sluit Kanada en Mexiko nie visueel in nie). Ek dink dit het baie te doen met laerskoolkaarte van die Verenigde State wat die onderste agt-en-veertig in kleur druk en Kanada en Mexiko in swart en wit en televisieweerberigte wat dieselfde doen. As oosters dus aan koel somervakansies dink, dink hulle aan Vermont, New Hampshire en Maine. Slegs 'n klein persentasie doen moeite om vertikaal na te dink en Quebec of die Canadian Maritimes in te sluit.

Maar dinge verander. Die Amerikaanse dollar bly sterk teenoor die Kanadese, en Kanada het 'n strategiese plan om Amerikaners te lok om "noordwaarts te gaan". As u gereed is om Kanada 'n kans te gee, of as u 'n ander deel van Kanada wil verken, stel ek Quebec voor vir die warmte en die ouwêreldse sjarme van die Frans-Kanadese kultuur en veral die Charlevoix-streek.

Die regering van Quebec het die verkenning van die provinsie vergemaklik, ten minste geestelik, deur dit in twintig aangewese toeristestreke te verdeel. Charlevoix, een van die kleiner streke, strek van die toeristegebied Quebec City, in die weste, tot Saguenay-Lac-Saint-Jean in die noorde en Manicouagan in die ooste. (U benodig miskien 'n kaart om dit te begryp.) Die paaie is uitstekend en die gebied is maklik om te navigeer, veral as u 'n paar dae soos ek het.

Die tuiste tydens my besoek in Charlevoix in Augustus was die Le Manoir Richelieu, 'n oord en casino van wêreldgehalte wat uitkyk oor die St. Lawrence Seaway in die stad La Malbaie. Vanaf die top van die Pointe-au-Pic krans, toring die majestueuse oord met 405 kamers oor die rivier. 'N Onlangse opknapping van $ 140 miljoen het 'n volledige opkikker gebied, met al die moderne geriewe (insluitend hoëspoed-internettoegang) in elke kamer. Alhoewel ek ernstig in die versoeking was om die hele dag in die Richelieu te bly om te geniet van die sout- en varswaterpoele, drie restaurante, casino's en vierhandsmassering in die spa, was ek op 'n missie om Charlevoix se Route des Saveurs of Flavor Trail te besoek.

Vyf dae was nie naastenby genoeg tyd om al nege en twintig produsente en restaurante op die roete te besoek nie. Elke oggend was ek op en uit op 'n nuwe kulinêre ekspedisie. Alle soorte fynproewers word in die streek vervaardig, veral deur die verskaffers wat op die Route des Saveurs aangebied word.

Beskerm deur die omliggende heuwels, geniet die vrugbare velde rondom Les Eboulements en strek langs die rivier tot by die stad St. Irenee 'n mikroklimaat met 'n ekstra groeitydperk van drie weke. Ek was eerstehands bewus van die voordele by Les Jardins du Centre, 'n familieplaas wat 'n oorvloed organiese vrugte en groente produseer om aan die publiek en restaurante in die omgewing te verkoop. "Op die klein dorpie Cap-aux-Oies aan die St. Lawrence kon jy tot onlangs selfs koring- en tabakvelde vind," sê Bertrand Dion, die streeksdirekteur van toerisme.

Een van my gunsteling stopplekke was Le Ferme Eboulemontaise, wat op die heuwel bo die grondstorting geleë is. Die indrukwekkende organiese tuin van die plaas, bestuur met integrerende plaagbestrydingstegnieke, huisves vyf en veertig soorte sonneblomme en die bron van die meeste bestanddele vir 'n restaurant op die perseel genaamd Les Saveurs Oubliees, of 'vergete geure'. Sjef Regis Herve het ons op 'n toer deur die tuine geneem en ons genooi om een ​​van die huis se spesialiteite te eet-'n Charlevoisienne-boontjiesop.

'N Ander stop op die Flavor Trail was die Laiterie Charlevoix. Dit is 'n ekonomusee of ekonomuseum en is deel van 'n ander netwerk van ondernemings in Quebec, wat elkeen spesialiseer in 'n kunsvlyt of handel. In hierdie geval is die vaartuig kaasmaak. Ek was veral beïndruk met die cheddarkaas van rou melk-soveel dat ons die volgende dag uit ons pad gegaan het om terug te gaan vir meer. Slegs 'n paar deure weg was die familie, of verouderde huis, van Migneron de Charlevoix, 'n kaas wat op die spyskaarte in Quebec verskyn.

Een oggend besoek ons ​​Clifford Smith se visplaas. Alhoewel dit nie 'n groot voorstander van visboerdery was nie, was ek beïndruk met sy stelsel met koue varswatermoere om Yukon -seekat en gespikkelde forel groot te maak met 'n minimum van chemikalieë. Ander interessante kunsmatige pogings was emu -boerdery in die Centre de l'Emeu de Charlevoix Les Serres Lacoste, 'n onderneming wat spesialiseer in die kweek van organiese tamaties vir plaaslike gebruik en uitvoer en die Fumoir Charlevoix, 'n rookhuis vir salm en ander vis wat ook 'n fyn foie gras.

Net voor die kus naby Les Eboulements lê Isle-aux-Coudres, 'n bekoorlike eiland wat 'n perfekte daguitstappie maak. 'N Veerboot neem besoekers en inwoners heen en weer vanaf die vasteland. Jacques Cartier noem die eiland in 1535 toe hy 'n soort haselneut daar sien groei. (Die ou Franse woord vir haselneut is coudre.) Die eiland is ideaal vir fietsry en is 'n gunsteling onder gesinne. Die Flavour Trail -stop op die eiland was die Ciderie, Vergers Pedneault, wat bekend is vir sy asynmaak en die brou van syde. Benewens appels bevat die boorde kersies, pruime en pere. Terwyl hulle by die siderfabriek was, het die inwoners aangekom met emmers handgeplukte wilde amelanchier. Sommige van die pers bessies word gemaak van vrugtedrankies wat versterk word met gedistilleerde spiritualieë, mistelle genoem, sommige moet gevries word vir toekomstige gebruik, en sommige sal aan kombuise verkoop word soos dié in die Richelieu.

In my gedagtes was die enigste vlek op die andersins perfekte pastorale landskap van Charlevoix 'n groeiende teenwoordigheid van gevangenisgeriewe-'n omstrede ontwikkeling wat deur baie inwoners gekant word.

Charlevoix het 2300 vierkante myl om te verken. Dertig myl binneland van die rivier af begin die "agterland", 'n wildernis van bos-, berg- en wildreservate. Langlaufers het onbeperkte opsies in die valleie en bergpaadjies. Sentier des Caps is byvoorbeeld 'n roete van 30 myl afgewissel met lodges wat die hele jaar deur toeganklik is vir stap, sneeu skoen en langlauf. 'N Ander gewilde en goed georganiseerde wintersport is sneeuwscooters, met plaaslike klubs wat verantwoordelik is vir die instandhouding van die 250 myl netwerk van roetes oor veld en bos.

Terwyl ek die meeste van my tyd deur die Shore Road gery het, wag 'n heel ander ervaring in die binneland en sy twee groot parke: die Parc National des Hautes-Gorges, met sy valleie wat deur die berge sny en die Parc National des Grands-Jardins , wat spog met beide taiga en toendra. Interessante wesens, insluitend kariboe en wolwe, kan in hierdie streek voorkom.

Aangesien dit somer was en ver van die sneeu seisoen, het ek in die binneland gaan eet. Met die kaart in die hand vertrek ek na Auberge de la Miscoutine. Dit is naby albei parke 'n voorbeeld van die gemak van die buiteland. "Dit is bekend dat ons gaste, sommige presidente en uitvoerende hoofde, in hul slaapklere kom ontbyt het," sê Philippe Davigo, die Bretonse eienaar. Ek sal nie verbaas wees nie. Die houthuisargitektuur het beslis ontspanning geïnspireer, en die eiendom is gekoppel aan een van die belangrikste sneeuwscooterpaadjies.

Middagete was eintlik net een item, 'n bord-grootte Bretonse pannekoek gemaak van bokwietmeel gevul met dun gesnyde Kanadese spek en Switserse kaas wat bedien is met 'n bietjie plaaslike bier. Dit was absoluut heerlik.

Alhoewel ek die hele Charlevoix lekker geëet het, was sommige van my mees onvergeetlike eetervarings terug by Le Manoir. Kom ons begin met ontbyt. Die oord bedien die basiese Amerikaanse ontbyt-spek, eiers, lemoensap en koffie-met 'n draai waarvan ek nie genoeg kon kry nie, dun pannekoeke gevul met esdoornroom. Aangesien 'n besoek aan Quebec in Augustus 'n tipiese cabane as 'n suikerpartytjie of 'n lentesuikerpartytjie belemmer, as die boere die esdoornsap begin versamel en kook, was dit die volgende lekkerste om te eet. Het ek die meegaande bak bloubessies genoem?

'N Rondleiding deur die Richelieu se hoofkombuis met die in Frankryk gebore uitvoerende sjef Jean-Michel Breton het geëindig met 'n uitnodiging vir aandete daardie aand in die luukse restaurant van die hotel. Ek het aan 'n tafel gesit wat uitkyk op die St. Lawrence net toe die son se strale uit die water onder verdwyn. Na 'n bietjie wyn kom 'n absoluut weelderige en onvergeetlike brandnetelsop genaamd creme d'orties aan. Sous-chef Nathalie Leduc, wat die kombuise vir die aandskof opgepas het, beskryf die eenvoudige bestanddele-botter, uie, room, jong brandnetelblare wat uit die heuwels versamel is, en sout en peper. Op my versoek was die hoofmaaltyd beesvleis wat met 'n amelanchiersous bedien word. Ek was treurig genoeg om meer van die plaaslike spesialiteite van die spyskaart te proe, maar ek het myself gedwing om 'n nagereg van crème brêle met bourbon -bloubessiekonfyt in te druk.

'N Reis na Charlevoix sou nie voltooi wees sonder 'n walviskykrit op die Saguenayrivier, 'n fjord wat die noordelike grens van die toeristegebied vorm nie. Omdat die Labradorstroom die water suurstof gee, wemel die samevloeiing van die Saguenay en St. Lawrence met wild. Bultrug, minke en beluga -walvisse is wat almal hoop om te sien. Vaarte vertrek elke oggend vanaf die dorpe Baie-Ste. Catherine of Tadoussac aan die oewer van die Saguenayrivier. Ek was nie gelukkig die dag toe ek vaar nie-geen walvisse in sig nie-maar toe ek terug kom, het ek my smarte met 'n goeie glas wyn bederf en 'n ander hemelse Charlevoisienne-kombuis ingehaal.


Sommiges kan dit die hemel noem - Die Charlevoix -streek van Quebec het sy unieke geografie te danke aan 'n meteoriet wat nie net die land nie, maar ook die landbou en kookkuns gevorm het.

Stap is nooit 'n eenvoudige taak in kombinasie met kookkuns nie. Laat ek verduidelik. Dit is 'n eenvoudige poging om 'n mengelmoes op die roete te maak, maar probeer gelyktydig bloubessies pluk en eet, vinnig op 'n roete om 'n soort kardiovaskulêre voordeel te kry en die steeds groter wordende natuurskoon in te neem. Dit is 'n uitdaging.

Toe ek 'n heuwel kies vir my middagwandeling, het ek min geweet dat dit met bloubessies bedek sou wees, maar ek moes nie verbaas gewees het nie. Augustus is wildebloubessieseisoen in Quebec. Ontelbare langs staanplekke adverteer bloubessies te koop, of bloot bloubessies. Die eienaars kies hulle uit hul eiendomme en ander geheime plekke in die natuur, en u kan 'n groot boks vir 'n paar dollar koop. Wilde bloubessies groei nie op bosse nie, maar in matte wat laag lê, en meng dikwels met die plantegroei van die bos. In die omheining langs my middagroete het die bloubessies met grasse verstrengel geraak en langs mekaar gegroei met amelanchier, 'n klein bossie wat 'n bloubessie-grootte vrug met 'n gesnyde smaak produseer.

Tydens my wandeling, alhoewel ek afgelei is deur die omringende kookkuns, het ek steeds heen en weer oor die golwende heuwels en velde onder my gekyk na die St. Lawrence -rivier. Op 'n stadium, met 'n paar bloubessies in die hand, het ek stilgehou. Ek het uiteindelik in die Charlevoix-streek in Quebec gekom-en het die eerste keer die gevolge van 'n geologiese verrassing beleef wat lank gelede sy stempel op die land afgedruk het.

'As 'n meteoriet nie Charlevoix getref het nie', sê Francois Lessard, medestigter van die Natural History Center van Charlevoix, 'sou die gebied vandag nog tot by die St. Laurentiusberge bedek wees met die High Laurentian Mountains.' Lessard verwys na 'n vyftien miljard ton, twee kilometer wye meteoriet wat in die laat Devoonse tydperk aan die noordelike oewer van die St. Lawrence op die aarde geval het-ongeveer 350 miljoen jaar gelede. Die impak het die krater van 40 myl breed gemaak wat die hart van die Charlevoix-streek in Quebec is, wat strek van net wes van Baie-Saint-Paul tot net oos van La Malbaie. Tans is die gebied in die krater die tuiste van 90 persent van die inwoners van Charlevoix en is dit 'n baie pastorale omgewing in vergelyking met wat dit kon gewees het. Die beroemde skigebied Le Massif lê byvoorbeeld net buite die trefgebied van die meteoriet, maar steeds in Charlevoix. By Le Massif geniet afdraande skiërs van die steilste hange in Noord -Amerika, deel van die High Laurentians, en kan hulle 'na die see ski'.

Meteoriete is nie die enigste geologiese gebeure wat hierdie landskap gevorm het nie. Volgens syfers van die regering is Charlevoix die mees aktiewe aardbewingsone in die ooste van Kanada. Die stad Les Eboulements is eintlik te danke aan hierdie verskynsel, die naam verwys na 'n reuse -grondverskuiwing wat in 1663 plaasgevind het na 'n aardbewing. Hierdie gebeurtenis het die vorm van die streek verander, hoewel op kleiner skaal as die Devoonse meteoriet. Die grondverskuiwing het veroorsaak dat 'n deel van die kus na die St. Lawrence gevee is en dat 'n stuk grond in die rivier uitstroom.

Alhoewel dit 'n uitgestrekte landskap en golwende heuwels bied, is Charlevoix beslis onderbevolk. Na 'n besoek, dink ek dat ek dit reggekry het. Teen die tyd dat u in Kanada kom, het die Golfstroom lankal die noordoostelike kuslyn verlaat en oor die Atlantiese Oseaan vertrek om Noord -Europa op te warm. In plaas daarvan verkoel die Labradorstroom, wat uit die Arktiese gebied stroom, die nabygeleë Golf van St Lawrence en die rivier. Nodeloos om te sê dat die St. Lawrence-rivier feitlik onwarmbaar is as gevolg van die koue watertemperatuur wat die hele jaar deur ontstaan ​​en die gebrek aan sandstrande. As dit nie hiervoor was nie, is ek seker dat die hele kus gevul sal wees met somerhuise en vol toeriste.

Soos dit is, kan die gemiddelde toeris wat na 'n kaart kyk, mislei word om te dink dat die kuslyn verlate is. Inteendeel, klein plase en dorpe lê op die saggies golwende heuwels wat die noordoewer van die St. Lawrence -rivier vorm. Baie van die plase is op hul oorspronklike manier aangelê, met lang, smal stukke grond wat van die kus af teen die heuwel na 'n bome staan. Hierdie kunswerk uit die agtiende eeu stel elke boer in staat om waterfront, bewerkbare grond en bos in een erf te besit en lei tot 'n sonderlinge en unieke patroon op die platteland.

Tans is 75 persent van die toeriste wat na Charlevoix trek, mede -Quebecois of Kanadese wat meer wil leer oor hul eie wortels en kultuur. Terwyl hulle kaas of bloubessiewyn koop, gesels hulle in Kanadese Frans met hul gashere en handelaars. Maar moenie geïntimideer word nie. Hierdie sterk provinsialisme doen geen afbreuk aan die hartlike verwelkoming van buitelanders, insluitend Amerikaners, deur die handelaars en die plaaslike bevolking in die algemeen nie-alhoewel ek opgemerk het dat hulle moeite gedoen het om nie hul Quebecois-kliënte te verwaarloos deur te veel aandag aan ons te gee nie.

Kanadese is bekend vir vriendelikheid, en taal is nie 'n hindernis in Charlevoix nie. Ek het baie slanke, jong Galliese jongmense gesien, met donker hare, ligte gelaatskleur en sagte Engelse, sjarmante toeriste wat hul ouers of werkgewers se kothuisbedrywe besoek. Die inboorlinge van Charlevoix toon die eenvoud en direktheid van 'n vervloë era. Hulle het selfs tyd om met u te praat-hoe verfrissend in hierdie gejaagde, materialistiese era!

Ek het gereeld gewonder waarom die gemiddelde Amerikaner, as dit oor Noord -Amerikaanse geografie kom, horisontaal dink (dit wil sê, die kaart in sy koppe gaan van New York na Los Angeles, of omgekeerd, maar sluit Kanada en Mexiko nie visueel in nie). Ek dink dit het baie te doen met laerskoolkaarte van die Verenigde State wat die onderste agt-en-veertig in kleur druk en Kanada en Mexiko in swart en wit en televisieweerberigte wat dieselfde doen. As oosters dus aan koel somervakansies dink, dink hulle aan Vermont, New Hampshire en Maine. Slegs 'n klein persentasie doen moeite om vertikaal na te dink en Quebec of die Canadian Maritimes in te sluit.

Maar dinge verander. Die Amerikaanse dollar bly sterk teenoor die Kanadese, en Kanada het 'n strategiese plan om Amerikaners te lok om "noordwaarts te gaan". As u gereed is om Kanada 'n kans te gee, of as u 'n ander deel van Kanada wil verken, stel ek Quebec voor vir die warmte en die ouwêreldse sjarme van die Frans-Kanadese kultuur en veral die Charlevoix-streek.

Die regering van Quebec het die verkenning van die provinsie vergemaklik, ten minste geestelik, deur dit in twintig aangewese toeristestreke te verdeel. Charlevoix, een van die kleiner streke, strek van die toeristegebied Quebec City, in die weste, tot Saguenay-Lac-Saint-Jean in die noorde en Manicouagan in die ooste. (U benodig miskien 'n kaart om dit te begryp.) Die paaie is uitstekend en die gebied is maklik om te navigeer, veral as u 'n paar dae soos ek het.

Die tuiste tydens my besoek in Charlevoix in Augustus was die Le Manoir Richelieu, 'n oord en casino van wêreldgehalte wat uitkyk oor die St. Lawrence Seaway in die stad La Malbaie. Vanaf die top van die Pointe-au-Pic krans, toring die majestueuse oord met 405 kamers oor die rivier. 'N Onlangse opknapping van $ 140 miljoen het 'n volledige opkikker gebied, met al die moderne geriewe (insluitend hoëspoed-internettoegang) in elke kamer. Alhoewel ek ernstig in die versoeking was om die hele dag in die Richelieu te bly om te geniet van die sout- en varswaterpoele, drie restaurante, casino's en vierhandsmassering in die spa, was ek op 'n missie om Charlevoix se Route des Saveurs of Flavor Trail te besoek.

Vyf dae was nie naastenby genoeg tyd om al nege en twintig produsente en restaurante op die roete te besoek nie. Elke oggend was ek op en uit op 'n nuwe kulinêre ekspedisie. Alle soorte fynproewers word in die streek vervaardig, veral deur die verskaffers wat op die Route des Saveurs aangebied word.

Beskerm deur die omliggende heuwels, geniet die vrugbare velde rondom Les Eboulements en strek langs die rivier tot by die stad St. Irenee 'n mikroklimaat met 'n ekstra groeitydperk van drie weke. Ek was eerstehands bewus van die voordele by Les Jardins du Centre, 'n familieplaas wat 'n oorvloed organiese vrugte en groente produseer om aan die publiek en restaurante in die omgewing te verkoop. "Op die klein dorpie Cap-aux-Oies aan die St. Lawrence kon jy tot onlangs selfs koring- en tabakvelde vind," sê Bertrand Dion, die streeksdirekteur van toerisme.

Een van my gunsteling stopplekke was Le Ferme Eboulemontaise, wat op die heuwel bo die grondstorting geleë is.Die indrukwekkende organiese tuin van die plaas, bestuur met integrerende plaagbestrydingstegnieke, huisves vyf en veertig soorte sonneblomme en die bron van die meeste bestanddele vir 'n restaurant op die perseel genaamd Les Saveurs Oubliees, of 'vergete geure'. Sjef Regis Herve het ons op 'n toer deur die tuine geneem en ons genooi om een ​​van die huis se spesialiteite te eet-'n Charlevoisienne-boontjiesop.

'N Ander stop op die Flavor Trail was die Laiterie Charlevoix. Dit is 'n ekonomusee of ekonomuseum en is deel van 'n ander netwerk van ondernemings in Quebec, wat elkeen spesialiseer in 'n kunsvlyt of handel. In hierdie geval is die vaartuig kaasmaak. Ek was veral beïndruk met die cheddarkaas van rou melk-soveel dat ons die volgende dag uit ons pad gegaan het om terug te gaan vir meer. Slegs 'n paar deure weg was die familie, of verouderde huis, van Migneron de Charlevoix, 'n kaas wat op die spyskaarte in Quebec verskyn.

Een oggend besoek ons ​​Clifford Smith se visplaas. Alhoewel dit nie 'n groot voorstander van visboerdery was nie, was ek beïndruk met sy stelsel met koue varswatermoere om Yukon -seekat en gespikkelde forel groot te maak met 'n minimum van chemikalieë. Ander interessante kunsmatige pogings was emu -boerdery in die Centre de l'Emeu de Charlevoix Les Serres Lacoste, 'n onderneming wat spesialiseer in die kweek van organiese tamaties vir plaaslike gebruik en uitvoer en die Fumoir Charlevoix, 'n rookhuis vir salm en ander vis wat ook 'n fyn foie gras.

Net voor die kus naby Les Eboulements lê Isle-aux-Coudres, 'n bekoorlike eiland wat 'n perfekte daguitstappie maak. 'N Veerboot neem besoekers en inwoners heen en weer vanaf die vasteland. Jacques Cartier noem die eiland in 1535 toe hy 'n soort haselneut daar sien groei. (Die ou Franse woord vir haselneut is coudre.) Die eiland is ideaal vir fietsry en is 'n gunsteling onder gesinne. Die Flavour Trail -stop op die eiland was die Ciderie, Vergers Pedneault, wat bekend is vir sy asynmaak en die brou van syde. Benewens appels bevat die boorde kersies, pruime en pere. Terwyl hulle by die siderfabriek was, het die inwoners aangekom met emmers handgeplukte wilde amelanchier. Sommige van die pers bessies word gemaak van vrugtedrankies wat versterk word met gedistilleerde spiritualieë, mistelle genoem, sommige moet gevries word vir toekomstige gebruik, en sommige sal aan kombuise verkoop word soos dié in die Richelieu.

In my gedagtes was die enigste vlek op die andersins perfekte pastorale landskap van Charlevoix 'n groeiende teenwoordigheid van gevangenisgeriewe-'n omstrede ontwikkeling wat deur baie inwoners gekant word.

Charlevoix het 2300 vierkante myl om te verken. Dertig myl binneland van die rivier af begin die "agterland", 'n wildernis van bos-, berg- en wildreservate. Langlaufers het onbeperkte opsies in die valleie en bergpaadjies. Sentier des Caps is byvoorbeeld 'n roete van 30 myl afgewissel met lodges wat die hele jaar deur toeganklik is vir stap, sneeu skoen en langlauf. 'N Ander gewilde en goed georganiseerde wintersport is sneeuwscooters, met plaaslike klubs wat verantwoordelik is vir die instandhouding van die 250 myl netwerk van roetes oor veld en bos.

Terwyl ek die meeste van my tyd deur die Shore Road gery het, wag 'n heel ander ervaring in die binneland en sy twee groot parke: die Parc National des Hautes-Gorges, met sy valleie wat deur die berge sny en die Parc National des Grands-Jardins , wat spog met beide taiga en toendra. Interessante wesens, insluitend kariboe en wolwe, kan in hierdie streek voorkom.

Aangesien dit somer was en ver van die sneeu seisoen, het ek in die binneland gaan eet. Met die kaart in die hand vertrek ek na Auberge de la Miscoutine. Dit is naby albei parke 'n voorbeeld van die gemak van die buiteland. "Dit is bekend dat ons gaste, sommige presidente en uitvoerende hoofde, in hul slaapklere kom ontbyt het," sê Philippe Davigo, die Bretonse eienaar. Ek sal nie verbaas wees nie. Die houthuisargitektuur het beslis ontspanning geïnspireer, en die eiendom is gekoppel aan een van die belangrikste sneeuwscooterpaadjies.

Middagete was eintlik net een item, 'n bord-grootte Bretonse pannekoek gemaak van bokwietmeel gevul met dun gesnyde Kanadese spek en Switserse kaas wat bedien is met 'n bietjie plaaslike bier. Dit was absoluut heerlik.

Alhoewel ek die hele Charlevoix lekker geëet het, was sommige van my mees onvergeetlike eetervarings terug by Le Manoir. Kom ons begin met ontbyt. Die oord bedien die basiese Amerikaanse ontbyt-spek, eiers, lemoensap en koffie-met 'n draai waarvan ek nie genoeg kon kry nie, dun pannekoeke gevul met esdoornroom. Aangesien 'n besoek aan Quebec in Augustus 'n tipiese cabane as 'n suikerpartytjie of 'n lentesuikerpartytjie belemmer, as die boere die esdoornsap begin versamel en kook, was dit die volgende lekkerste om te eet. Het ek die meegaande bak bloubessies genoem?

'N Rondleiding deur die Richelieu se hoofkombuis met die in Frankryk gebore uitvoerende sjef Jean-Michel Breton het geëindig met 'n uitnodiging vir aandete daardie aand in die luukse restaurant van die hotel. Ek het aan 'n tafel gesit wat uitkyk op die St. Lawrence net toe die son se strale uit die water onder verdwyn. Na 'n bietjie wyn kom 'n absoluut weelderige en onvergeetlike brandnetelsop genaamd creme d'orties aan. Sous-chef Nathalie Leduc, wat die kombuise vir die aandskof opgepas het, beskryf die eenvoudige bestanddele-botter, uie, room, jong brandnetelblare wat uit die heuwels versamel is, en sout en peper. Op my versoek was die hoofmaaltyd beesvleis wat met 'n amelanchiersous bedien word. Ek was treurig genoeg om meer van die plaaslike spesialiteite van die spyskaart te proe, maar ek het myself gedwing om 'n nagereg van crème brêle met bourbon -bloubessiekonfyt in te druk.

'N Reis na Charlevoix sou nie voltooi wees sonder 'n walviskykrit op die Saguenayrivier, 'n fjord wat die noordelike grens van die toeristegebied vorm nie. Omdat die Labradorstroom die water suurstof gee, wemel die samevloeiing van die Saguenay en St. Lawrence met wild. Bultrug, minke en beluga -walvisse is wat almal hoop om te sien. Vaarte vertrek elke oggend vanaf die dorpe Baie-Ste. Catherine of Tadoussac aan die oewer van die Saguenayrivier. Ek was nie gelukkig die dag toe ek vaar nie-geen walvisse in sig nie-maar toe ek terug kom, het ek my smarte met 'n goeie glas wyn bederf en 'n ander hemelse Charlevoisienne-kombuis ingehaal.


Sommiges kan dit die hemel noem - Die Charlevoix -streek van Quebec het sy unieke geografie te danke aan 'n meteoriet wat nie net die land nie, maar ook die landbou en kookkuns gevorm het.

Stap is nooit 'n eenvoudige taak in kombinasie met kookkuns nie. Laat ek verduidelik. Dit is 'n eenvoudige poging om 'n mengelmoes op die roete te maak, maar probeer gelyktydig bloubessies pluk en eet, vinnig op 'n roete om 'n soort kardiovaskulêre voordeel te kry en die steeds groter wordende natuurskoon in te neem. Dit is 'n uitdaging.

Toe ek 'n heuwel kies vir my middagwandeling, het ek min geweet dat dit met bloubessies bedek sou wees, maar ek moes nie verbaas gewees het nie. Augustus is wildebloubessieseisoen in Quebec. Ontelbare langs staanplekke adverteer bloubessies te koop, of bloot bloubessies. Die eienaars kies hulle uit hul eiendomme en ander geheime plekke in die natuur, en u kan 'n groot boks vir 'n paar dollar koop. Wilde bloubessies groei nie op bosse nie, maar in matte wat laag lê, en meng dikwels met die plantegroei van die bos. In die omheining langs my middagroete het die bloubessies met grasse verstrengel geraak en langs mekaar gegroei met amelanchier, 'n klein bossie wat 'n bloubessie-grootte vrug met 'n gesnyde smaak produseer.

Tydens my wandeling, alhoewel ek afgelei is deur die omringende kookkuns, het ek steeds heen en weer oor die golwende heuwels en velde onder my gekyk na die St. Lawrence -rivier. Op 'n stadium, met 'n paar bloubessies in die hand, het ek stilgehou. Ek het uiteindelik in die Charlevoix-streek in Quebec gekom-en het die eerste keer die gevolge van 'n geologiese verrassing beleef wat lank gelede sy stempel op die land afgedruk het.

'As 'n meteoriet nie Charlevoix getref het nie', sê Francois Lessard, medestigter van die Natural History Center van Charlevoix, 'sou die gebied vandag nog tot by die St. Laurentiusberge bedek wees met die High Laurentian Mountains.' Lessard verwys na 'n vyftien miljard ton, twee kilometer wye meteoriet wat in die laat Devoonse tydperk aan die noordelike oewer van die St. Lawrence op die aarde geval het-ongeveer 350 miljoen jaar gelede. Die impak het die krater van 40 myl breed gemaak wat die hart van die Charlevoix-streek in Quebec is, wat strek van net wes van Baie-Saint-Paul tot net oos van La Malbaie. Tans is die gebied in die krater die tuiste van 90 persent van die inwoners van Charlevoix en is dit 'n baie pastorale omgewing in vergelyking met wat dit kon gewees het. Die beroemde skigebied Le Massif lê byvoorbeeld net buite die trefgebied van die meteoriet, maar steeds in Charlevoix. By Le Massif geniet afdraande skiërs van die steilste hange in Noord -Amerika, deel van die High Laurentians, en kan hulle 'na die see ski'.

Meteoriete is nie die enigste geologiese gebeure wat hierdie landskap gevorm het nie. Volgens syfers van die regering is Charlevoix die mees aktiewe aardbewingsone in die ooste van Kanada. Die stad Les Eboulements is eintlik te danke aan hierdie verskynsel, die naam verwys na 'n reuse -grondverskuiwing wat in 1663 plaasgevind het na 'n aardbewing. Hierdie gebeurtenis het die vorm van die streek verander, hoewel op kleiner skaal as die Devoonse meteoriet. Die grondverskuiwing het veroorsaak dat 'n deel van die kus na die St. Lawrence gevee is en dat 'n stuk grond in die rivier uitstroom.

Alhoewel dit 'n uitgestrekte landskap en golwende heuwels bied, is Charlevoix beslis onderbevolk. Na 'n besoek, dink ek dat ek dit reggekry het. Teen die tyd dat u in Kanada kom, het die Golfstroom lankal die noordoostelike kuslyn verlaat en oor die Atlantiese Oseaan vertrek om Noord -Europa op te warm. In plaas daarvan verkoel die Labradorstroom, wat uit die Arktiese gebied stroom, die nabygeleë Golf van St Lawrence en die rivier. Nodeloos om te sê dat die St. Lawrence-rivier feitlik onwarmbaar is as gevolg van die koue watertemperatuur wat die hele jaar deur ontstaan ​​en die gebrek aan sandstrande. As dit nie hiervoor was nie, is ek seker dat die hele kus gevul sal wees met somerhuise en vol toeriste.

Soos dit is, kan die gemiddelde toeris wat na 'n kaart kyk, mislei word om te dink dat die kuslyn verlate is. Inteendeel, klein plase en dorpe lê op die saggies golwende heuwels wat die noordoewer van die St. Lawrence -rivier vorm. Baie van die plase is op hul oorspronklike manier aangelê, met lang, smal stukke grond wat van die kus af teen die heuwel na 'n bome staan. Hierdie kunswerk uit die agtiende eeu stel elke boer in staat om waterfront, bewerkbare grond en bos in een erf te besit en lei tot 'n sonderlinge en unieke patroon op die platteland.

Tans is 75 persent van die toeriste wat na Charlevoix trek, mede -Quebecois of Kanadese wat meer wil leer oor hul eie wortels en kultuur. Terwyl hulle kaas of bloubessiewyn koop, gesels hulle in Kanadese Frans met hul gashere en handelaars. Maar moenie geïntimideer word nie. Hierdie sterk provinsialisme doen geen afbreuk aan die hartlike verwelkoming van buitelanders, insluitend Amerikaners, deur die handelaars en die plaaslike bevolking in die algemeen nie-alhoewel ek opgemerk het dat hulle moeite gedoen het om nie hul Quebecois-kliënte te verwaarloos deur te veel aandag aan ons te gee nie.

Kanadese is bekend vir vriendelikheid, en taal is nie 'n hindernis in Charlevoix nie. Ek het baie slanke, jong Galliese jongmense gesien, met donker hare, ligte gelaatskleur en sagte Engelse, sjarmante toeriste wat hul ouers of werkgewers se kothuisbedrywe besoek. Die inboorlinge van Charlevoix toon die eenvoud en direktheid van 'n vervloë era. Hulle het selfs tyd om met u te praat-hoe verfrissend in hierdie gejaagde, materialistiese era!

Ek het gereeld gewonder waarom die gemiddelde Amerikaner, as dit oor Noord -Amerikaanse geografie kom, horisontaal dink (dit wil sê, die kaart in sy koppe gaan van New York na Los Angeles, of omgekeerd, maar sluit Kanada en Mexiko nie visueel in nie). Ek dink dit het baie te doen met laerskoolkaarte van die Verenigde State wat die onderste agt-en-veertig in kleur druk en Kanada en Mexiko in swart en wit en televisieweerberigte wat dieselfde doen. As oosters dus aan koel somervakansies dink, dink hulle aan Vermont, New Hampshire en Maine. Slegs 'n klein persentasie doen moeite om vertikaal na te dink en Quebec of die Canadian Maritimes in te sluit.

Maar dinge verander. Die Amerikaanse dollar bly sterk teenoor die Kanadese, en Kanada het 'n strategiese plan om Amerikaners te lok om "noordwaarts te gaan". As u gereed is om Kanada 'n kans te gee, of as u 'n ander deel van Kanada wil verken, stel ek Quebec voor vir die warmte en die ouwêreldse sjarme van die Frans-Kanadese kultuur en veral die Charlevoix-streek.

Die regering van Quebec het die verkenning van die provinsie vergemaklik, ten minste geestelik, deur dit in twintig aangewese toeristestreke te verdeel. Charlevoix, een van die kleiner streke, strek van die toeristegebied Quebec City, in die weste, tot Saguenay-Lac-Saint-Jean in die noorde en Manicouagan in die ooste. (U benodig miskien 'n kaart om dit te begryp.) Die paaie is uitstekend en die gebied is maklik om te navigeer, veral as u 'n paar dae soos ek het.

Die tuiste tydens my besoek in Charlevoix in Augustus was die Le Manoir Richelieu, 'n oord en casino van wêreldgehalte wat uitkyk oor die St. Lawrence Seaway in die stad La Malbaie. Vanaf die top van die Pointe-au-Pic krans, toring die majestueuse oord met 405 kamers oor die rivier. 'N Onlangse opknapping van $ 140 miljoen het 'n volledige opkikker gebied, met al die moderne geriewe (insluitend hoëspoed-internettoegang) in elke kamer. Alhoewel ek ernstig in die versoeking was om die hele dag in die Richelieu te bly om te geniet van die sout- en varswaterpoele, drie restaurante, casino's en vierhandsmassering in die spa, was ek op 'n missie om Charlevoix se Route des Saveurs of Flavor Trail te besoek.

Vyf dae was nie naastenby genoeg tyd om al nege en twintig produsente en restaurante op die roete te besoek nie. Elke oggend was ek op en uit op 'n nuwe kulinêre ekspedisie. Alle soorte fynproewers word in die streek vervaardig, veral deur die verskaffers wat op die Route des Saveurs aangebied word.

Beskerm deur die omliggende heuwels, geniet die vrugbare velde rondom Les Eboulements en strek langs die rivier tot by die stad St. Irenee 'n mikroklimaat met 'n ekstra groeitydperk van drie weke. Ek was eerstehands bewus van die voordele by Les Jardins du Centre, 'n familieplaas wat 'n oorvloed organiese vrugte en groente produseer om aan die publiek en restaurante in die omgewing te verkoop. "Op die klein dorpie Cap-aux-Oies aan die St. Lawrence kon jy tot onlangs selfs koring- en tabakvelde vind," sê Bertrand Dion, die streeksdirekteur van toerisme.

Een van my gunsteling stopplekke was Le Ferme Eboulemontaise, wat op die heuwel bo die grondstorting geleë is. Die indrukwekkende organiese tuin van die plaas, bestuur met integrerende plaagbestrydingstegnieke, huisves vyf en veertig soorte sonneblomme en die bron van die meeste bestanddele vir 'n restaurant op die perseel genaamd Les Saveurs Oubliees, of 'vergete geure'. Sjef Regis Herve het ons op 'n toer deur die tuine geneem en ons genooi om een ​​van die huis se spesialiteite te eet-'n Charlevoisienne-boontjiesop.

'N Ander stop op die Flavor Trail was die Laiterie Charlevoix. Dit is 'n ekonomusee of ekonomuseum en is deel van 'n ander netwerk van ondernemings in Quebec, wat elkeen spesialiseer in 'n kunsvlyt of handel. In hierdie geval is die vaartuig kaasmaak. Ek was veral beïndruk met die cheddarkaas van rou melk-soveel dat ons die volgende dag uit ons pad gegaan het om terug te gaan vir meer. Slegs 'n paar deure weg was die familie, of verouderde huis, van Migneron de Charlevoix, 'n kaas wat op die spyskaarte in Quebec verskyn.

Een oggend besoek ons ​​Clifford Smith se visplaas. Alhoewel dit nie 'n groot voorstander van visboerdery was nie, was ek beïndruk met sy stelsel met koue varswatermoere om Yukon -seekat en gespikkelde forel groot te maak met 'n minimum van chemikalieë. Ander interessante kunsmatige pogings was emu -boerdery in die Centre de l'Emeu de Charlevoix Les Serres Lacoste, 'n onderneming wat spesialiseer in die kweek van organiese tamaties vir plaaslike gebruik en uitvoer en die Fumoir Charlevoix, 'n rookhuis vir salm en ander vis wat ook 'n fyn foie gras.

Net voor die kus naby Les Eboulements lê Isle-aux-Coudres, 'n bekoorlike eiland wat 'n perfekte daguitstappie maak. 'N Veerboot neem besoekers en inwoners heen en weer vanaf die vasteland. Jacques Cartier noem die eiland in 1535 toe hy 'n soort haselneut daar sien groei. (Die ou Franse woord vir haselneut is coudre.) Die eiland is ideaal vir fietsry en is 'n gunsteling onder gesinne. Die Flavour Trail -stop op die eiland was die Ciderie, Vergers Pedneault, wat bekend is vir sy asynmaak en die brou van syde. Benewens appels bevat die boorde kersies, pruime en pere. Terwyl hulle by die siderfabriek was, het die inwoners aangekom met emmers handgeplukte wilde amelanchier. Sommige van die pers bessies word gemaak van vrugtedrankies wat versterk word met gedistilleerde spiritualieë, mistelle genoem, sommige moet gevries word vir toekomstige gebruik, en sommige sal aan kombuise verkoop word soos dié in die Richelieu.

In my gedagtes was die enigste vlek op die andersins perfekte pastorale landskap van Charlevoix 'n groeiende teenwoordigheid van gevangenisgeriewe-'n omstrede ontwikkeling wat deur baie inwoners gekant word.

Charlevoix het 2300 vierkante myl om te verken. Dertig myl binneland van die rivier af begin die "agterland", 'n wildernis van bos-, berg- en wildreservate. Langlaufers het onbeperkte opsies in die valleie en bergpaadjies. Sentier des Caps is byvoorbeeld 'n roete van 30 myl afgewissel met lodges wat die hele jaar deur toeganklik is vir stap, sneeu skoen en langlauf. 'N Ander gewilde en goed georganiseerde wintersport is sneeuwscooters, met plaaslike klubs wat verantwoordelik is vir die instandhouding van die 250 myl netwerk van roetes oor veld en bos.

Terwyl ek die meeste van my tyd deur die Shore Road gery het, wag 'n heel ander ervaring in die binneland en sy twee groot parke: die Parc National des Hautes-Gorges, met sy valleie wat deur die berge sny en die Parc National des Grands-Jardins , wat spog met beide taiga en toendra. Interessante wesens, insluitend kariboe en wolwe, kan in hierdie streek voorkom.

Aangesien dit somer was en ver van die sneeu seisoen, het ek in die binneland gaan eet. Met die kaart in die hand vertrek ek na Auberge de la Miscoutine. Dit is naby albei parke 'n voorbeeld van die gemak van die buiteland. "Dit is bekend dat ons gaste, sommige presidente en uitvoerende hoofde, in hul slaapklere kom ontbyt het," sê Philippe Davigo, die Bretonse eienaar. Ek sal nie verbaas wees nie. Die houthuisargitektuur het beslis ontspanning geïnspireer, en die eiendom is gekoppel aan een van die belangrikste sneeuwscooterpaadjies.

Middagete was eintlik net een item, 'n bord-grootte Bretonse pannekoek gemaak van bokwietmeel gevul met dun gesnyde Kanadese spek en Switserse kaas wat bedien is met 'n bietjie plaaslike bier. Dit was absoluut heerlik.

Alhoewel ek die hele Charlevoix lekker geëet het, was sommige van my mees onvergeetlike eetervarings terug by Le Manoir. Kom ons begin met ontbyt. Die oord bedien die basiese Amerikaanse ontbyt-spek, eiers, lemoensap en koffie-met 'n draai waarvan ek nie genoeg kon kry nie, dun pannekoeke gevul met esdoornroom.Aangesien 'n besoek aan Quebec in Augustus 'n tipiese cabane as 'n suikerpartytjie of 'n lentesuikerpartytjie belemmer, as die boere die esdoornsap begin versamel en kook, was dit die volgende lekkerste om te eet. Het ek die meegaande bak bloubessies genoem?

'N Rondleiding deur die Richelieu se hoofkombuis met die in Frankryk gebore uitvoerende sjef Jean-Michel Breton het geëindig met 'n uitnodiging vir aandete daardie aand in die luukse restaurant van die hotel. Ek het aan 'n tafel gesit wat uitkyk op die St. Lawrence net toe die son se strale uit die water onder verdwyn. Na 'n bietjie wyn kom 'n absoluut weelderige en onvergeetlike brandnetelsop genaamd creme d'orties aan. Sous-chef Nathalie Leduc, wat die kombuise vir die aandskof opgepas het, beskryf die eenvoudige bestanddele-botter, uie, room, jong brandnetelblare wat uit die heuwels versamel is, en sout en peper. Op my versoek was die hoofmaaltyd beesvleis wat met 'n amelanchiersous bedien word. Ek was treurig genoeg om meer van die plaaslike spesialiteite van die spyskaart te proe, maar ek het myself gedwing om 'n nagereg van crème brêle met bourbon -bloubessiekonfyt in te druk.

'N Reis na Charlevoix sou nie voltooi wees sonder 'n walviskykrit op die Saguenayrivier, 'n fjord wat die noordelike grens van die toeristegebied vorm nie. Omdat die Labradorstroom die water suurstof gee, wemel die samevloeiing van die Saguenay en St. Lawrence met wild. Bultrug, minke en beluga -walvisse is wat almal hoop om te sien. Vaarte vertrek elke oggend vanaf die dorpe Baie-Ste. Catherine of Tadoussac aan die oewer van die Saguenayrivier. Ek was nie gelukkig die dag toe ek vaar nie-geen walvisse in sig nie-maar toe ek terug kom, het ek my smarte met 'n goeie glas wyn bederf en 'n ander hemelse Charlevoisienne-kombuis ingehaal.


Sommiges kan dit die hemel noem - Die Charlevoix -streek van Quebec het sy unieke geografie te danke aan 'n meteoriet wat nie net die land nie, maar ook die landbou en kookkuns gevorm het.

Stap is nooit 'n eenvoudige taak in kombinasie met kookkuns nie. Laat ek verduidelik. Dit is 'n eenvoudige poging om 'n mengelmoes op die roete te maak, maar probeer gelyktydig bloubessies pluk en eet, vinnig op 'n roete om 'n soort kardiovaskulêre voordeel te kry en die steeds groter wordende natuurskoon in te neem. Dit is 'n uitdaging.

Toe ek 'n heuwel kies vir my middagwandeling, het ek min geweet dat dit met bloubessies bedek sou wees, maar ek moes nie verbaas gewees het nie. Augustus is wildebloubessieseisoen in Quebec. Ontelbare langs staanplekke adverteer bloubessies te koop, of bloot bloubessies. Die eienaars kies hulle uit hul eiendomme en ander geheime plekke in die natuur, en u kan 'n groot boks vir 'n paar dollar koop. Wilde bloubessies groei nie op bosse nie, maar in matte wat laag lê, en meng dikwels met die plantegroei van die bos. In die omheining langs my middagroete het die bloubessies met grasse verstrengel geraak en langs mekaar gegroei met amelanchier, 'n klein bossie wat 'n bloubessie-grootte vrug met 'n gesnyde smaak produseer.

Tydens my wandeling, alhoewel ek afgelei is deur die omringende kookkuns, het ek steeds heen en weer oor die golwende heuwels en velde onder my gekyk na die St. Lawrence -rivier. Op 'n stadium, met 'n paar bloubessies in die hand, het ek stilgehou. Ek het uiteindelik in die Charlevoix-streek in Quebec gekom-en het die eerste keer die gevolge van 'n geologiese verrassing beleef wat lank gelede sy stempel op die land afgedruk het.

'As 'n meteoriet nie Charlevoix getref het nie', sê Francois Lessard, medestigter van die Natural History Center van Charlevoix, 'sou die gebied vandag nog tot by die St. Laurentiusberge bedek wees met die High Laurentian Mountains.' Lessard verwys na 'n vyftien miljard ton, twee kilometer wye meteoriet wat in die laat Devoonse tydperk aan die noordelike oewer van die St. Lawrence op die aarde geval het-ongeveer 350 miljoen jaar gelede. Die impak het die krater van 40 myl breed gemaak wat die hart van die Charlevoix-streek in Quebec is, wat strek van net wes van Baie-Saint-Paul tot net oos van La Malbaie. Tans is die gebied in die krater die tuiste van 90 persent van die inwoners van Charlevoix en is dit 'n baie pastorale omgewing in vergelyking met wat dit kon gewees het. Die beroemde skigebied Le Massif lê byvoorbeeld net buite die trefgebied van die meteoriet, maar steeds in Charlevoix. By Le Massif geniet afdraande skiërs van die steilste hange in Noord -Amerika, deel van die High Laurentians, en kan hulle 'na die see ski'.

Meteoriete is nie die enigste geologiese gebeure wat hierdie landskap gevorm het nie. Volgens syfers van die regering is Charlevoix die mees aktiewe aardbewingsone in die ooste van Kanada. Die stad Les Eboulements is eintlik te danke aan hierdie verskynsel, die naam verwys na 'n reuse -grondverskuiwing wat in 1663 plaasgevind het na 'n aardbewing. Hierdie gebeurtenis het die vorm van die streek verander, hoewel op kleiner skaal as die Devoonse meteoriet. Die grondverskuiwing het veroorsaak dat 'n deel van die kus na die St. Lawrence gevee is en dat 'n stuk grond in die rivier uitstroom.

Alhoewel dit 'n uitgestrekte landskap en golwende heuwels bied, is Charlevoix beslis onderbevolk. Na 'n besoek, dink ek dat ek dit reggekry het. Teen die tyd dat u in Kanada kom, het die Golfstroom lankal die noordoostelike kuslyn verlaat en oor die Atlantiese Oseaan vertrek om Noord -Europa op te warm. In plaas daarvan verkoel die Labradorstroom, wat uit die Arktiese gebied stroom, die nabygeleë Golf van St Lawrence en die rivier. Nodeloos om te sê dat die St. Lawrence-rivier feitlik onwarmbaar is as gevolg van die koue watertemperatuur wat die hele jaar deur ontstaan ​​en die gebrek aan sandstrande. As dit nie hiervoor was nie, is ek seker dat die hele kus gevul sal wees met somerhuise en vol toeriste.

Soos dit is, kan die gemiddelde toeris wat na 'n kaart kyk, mislei word om te dink dat die kuslyn verlate is. Inteendeel, klein plase en dorpe lê op die saggies golwende heuwels wat die noordoewer van die St. Lawrence -rivier vorm. Baie van die plase is op hul oorspronklike manier aangelê, met lang, smal stukke grond wat van die kus af teen die heuwel na 'n bome staan. Hierdie kunswerk uit die agtiende eeu stel elke boer in staat om waterfront, bewerkbare grond en bos in een erf te besit en lei tot 'n sonderlinge en unieke patroon op die platteland.

Tans is 75 persent van die toeriste wat na Charlevoix trek, mede -Quebecois of Kanadese wat meer wil leer oor hul eie wortels en kultuur. Terwyl hulle kaas of bloubessiewyn koop, gesels hulle in Kanadese Frans met hul gashere en handelaars. Maar moenie geïntimideer word nie. Hierdie sterk provinsialisme doen geen afbreuk aan die hartlike verwelkoming van buitelanders, insluitend Amerikaners, deur die handelaars en die plaaslike bevolking in die algemeen nie-alhoewel ek opgemerk het dat hulle moeite gedoen het om nie hul Quebecois-kliënte te verwaarloos deur te veel aandag aan ons te gee nie.

Kanadese is bekend vir vriendelikheid, en taal is nie 'n hindernis in Charlevoix nie. Ek het baie slanke, jong Galliese jongmense gesien, met donker hare, ligte gelaatskleur en sagte Engelse, sjarmante toeriste wat hul ouers of werkgewers se kothuisbedrywe besoek. Die inboorlinge van Charlevoix toon die eenvoud en direktheid van 'n vervloë era. Hulle het selfs tyd om met u te praat-hoe verfrissend in hierdie gejaagde, materialistiese era!

Ek het gereeld gewonder waarom die gemiddelde Amerikaner, as dit oor Noord -Amerikaanse geografie kom, horisontaal dink (dit wil sê, die kaart in sy koppe gaan van New York na Los Angeles, of omgekeerd, maar sluit Kanada en Mexiko nie visueel in nie). Ek dink dit het baie te doen met laerskoolkaarte van die Verenigde State wat die onderste agt-en-veertig in kleur druk en Kanada en Mexiko in swart en wit en televisieweerberigte wat dieselfde doen. As oosters dus aan koel somervakansies dink, dink hulle aan Vermont, New Hampshire en Maine. Slegs 'n klein persentasie doen moeite om vertikaal na te dink en Quebec of die Canadian Maritimes in te sluit.

Maar dinge verander. Die Amerikaanse dollar bly sterk teenoor die Kanadese, en Kanada het 'n strategiese plan om Amerikaners te lok om "noordwaarts te gaan". As u gereed is om Kanada 'n kans te gee, of as u 'n ander deel van Kanada wil verken, stel ek Quebec voor vir die warmte en die ouwêreldse sjarme van die Frans-Kanadese kultuur en veral die Charlevoix-streek.

Die regering van Quebec het die verkenning van die provinsie vergemaklik, ten minste geestelik, deur dit in twintig aangewese toeristestreke te verdeel. Charlevoix, een van die kleiner streke, strek van die toeristegebied Quebec City, in die weste, tot Saguenay-Lac-Saint-Jean in die noorde en Manicouagan in die ooste. (U benodig miskien 'n kaart om dit te begryp.) Die paaie is uitstekend en die gebied is maklik om te navigeer, veral as u 'n paar dae soos ek het.

Die tuiste tydens my besoek in Charlevoix in Augustus was die Le Manoir Richelieu, 'n oord en casino van wêreldgehalte wat uitkyk oor die St. Lawrence Seaway in die stad La Malbaie. Vanaf die top van die Pointe-au-Pic krans, toring die majestueuse oord met 405 kamers oor die rivier. 'N Onlangse opknapping van $ 140 miljoen het 'n volledige opkikker gebied, met al die moderne geriewe (insluitend hoëspoed-internettoegang) in elke kamer. Alhoewel ek ernstig in die versoeking was om die hele dag in die Richelieu te bly om te geniet van die sout- en varswaterpoele, drie restaurante, casino's en vierhandsmassering in die spa, was ek op 'n missie om Charlevoix se Route des Saveurs of Flavor Trail te besoek.

Vyf dae was nie naastenby genoeg tyd om al nege en twintig produsente en restaurante op die roete te besoek nie. Elke oggend was ek op en uit op 'n nuwe kulinêre ekspedisie. Alle soorte fynproewers word in die streek vervaardig, veral deur die verskaffers wat op die Route des Saveurs aangebied word.

Beskerm deur die omliggende heuwels, geniet die vrugbare velde rondom Les Eboulements en strek langs die rivier tot by die stad St. Irenee 'n mikroklimaat met 'n ekstra groeitydperk van drie weke. Ek was eerstehands bewus van die voordele by Les Jardins du Centre, 'n familieplaas wat 'n oorvloed organiese vrugte en groente produseer om aan die publiek en restaurante in die omgewing te verkoop. "Op die klein dorpie Cap-aux-Oies aan die St. Lawrence kon jy tot onlangs selfs koring- en tabakvelde vind," sê Bertrand Dion, die streeksdirekteur van toerisme.

Een van my gunsteling stopplekke was Le Ferme Eboulemontaise, wat op die heuwel bo die grondstorting geleë is. Die indrukwekkende organiese tuin van die plaas, bestuur met integrerende plaagbestrydingstegnieke, huisves vyf en veertig soorte sonneblomme en die bron van die meeste bestanddele vir 'n restaurant op die perseel genaamd Les Saveurs Oubliees, of 'vergete geure'. Sjef Regis Herve het ons op 'n toer deur die tuine geneem en ons genooi om een ​​van die huis se spesialiteite te eet-'n Charlevoisienne-boontjiesop.

'N Ander stop op die Flavor Trail was die Laiterie Charlevoix. Dit is 'n ekonomusee of ekonomuseum en is deel van 'n ander netwerk van ondernemings in Quebec, wat elkeen spesialiseer in 'n kunsvlyt of handel. In hierdie geval is die vaartuig kaasmaak. Ek was veral beïndruk met die cheddarkaas van rou melk-soveel dat ons die volgende dag uit ons pad gegaan het om terug te gaan vir meer. Slegs 'n paar deure weg was die familie, of verouderde huis, van Migneron de Charlevoix, 'n kaas wat op die spyskaarte in Quebec verskyn.

Een oggend besoek ons ​​Clifford Smith se visplaas. Alhoewel dit nie 'n groot voorstander van visboerdery was nie, was ek beïndruk met sy stelsel met koue varswatermoere om Yukon -seekat en gespikkelde forel groot te maak met 'n minimum van chemikalieë. Ander interessante kunsmatige pogings was emu -boerdery in die Centre de l'Emeu de Charlevoix Les Serres Lacoste, 'n onderneming wat spesialiseer in die kweek van organiese tamaties vir plaaslike gebruik en uitvoer en die Fumoir Charlevoix, 'n rookhuis vir salm en ander vis wat ook 'n fyn foie gras.

Net voor die kus naby Les Eboulements lê Isle-aux-Coudres, 'n bekoorlike eiland wat 'n perfekte daguitstappie maak. 'N Veerboot neem besoekers en inwoners heen en weer vanaf die vasteland. Jacques Cartier noem die eiland in 1535 toe hy 'n soort haselneut daar sien groei. (Die ou Franse woord vir haselneut is coudre.) Die eiland is ideaal vir fietsry en is 'n gunsteling onder gesinne. Die Flavour Trail -stop op die eiland was die Ciderie, Vergers Pedneault, wat bekend is vir sy asynmaak en die brou van syde. Benewens appels bevat die boorde kersies, pruime en pere. Terwyl hulle by die siderfabriek was, het die inwoners aangekom met emmers handgeplukte wilde amelanchier. Sommige van die pers bessies word gemaak van vrugtedrankies wat versterk word met gedistilleerde spiritualieë, mistelle genoem, sommige moet gevries word vir toekomstige gebruik, en sommige sal aan kombuise verkoop word soos dié in die Richelieu.

In my gedagtes was die enigste vlek op die andersins perfekte pastorale landskap van Charlevoix 'n groeiende teenwoordigheid van gevangenisgeriewe-'n omstrede ontwikkeling wat deur baie inwoners gekant word.

Charlevoix het 2300 vierkante myl om te verken. Dertig myl binneland van die rivier af begin die "agterland", 'n wildernis van bos-, berg- en wildreservate. Langlaufers het onbeperkte opsies in die valleie en bergpaadjies. Sentier des Caps is byvoorbeeld 'n roete van 30 myl afgewissel met lodges wat die hele jaar deur toeganklik is vir stap, sneeu skoen en langlauf. 'N Ander gewilde en goed georganiseerde wintersport is sneeuwscooters, met plaaslike klubs wat verantwoordelik is vir die instandhouding van die 250 myl netwerk van roetes oor veld en bos.

Terwyl ek die meeste van my tyd deur die Shore Road gery het, wag 'n heel ander ervaring in die binneland en sy twee groot parke: die Parc National des Hautes-Gorges, met sy valleie wat deur die berge sny en die Parc National des Grands-Jardins , wat spog met beide taiga en toendra. Interessante wesens, insluitend kariboe en wolwe, kan in hierdie streek voorkom.

Aangesien dit somer was en ver van die sneeu seisoen, het ek in die binneland gaan eet. Met die kaart in die hand vertrek ek na Auberge de la Miscoutine. Dit is naby albei parke 'n voorbeeld van die gemak van die buiteland. "Dit is bekend dat ons gaste, sommige presidente en uitvoerende hoofde, in hul slaapklere kom ontbyt het," sê Philippe Davigo, die Bretonse eienaar. Ek sal nie verbaas wees nie. Die houthuisargitektuur het beslis ontspanning geïnspireer, en die eiendom is gekoppel aan een van die belangrikste sneeuwscooterpaadjies.

Middagete was eintlik net een item, 'n bord-grootte Bretonse pannekoek gemaak van bokwietmeel gevul met dun gesnyde Kanadese spek en Switserse kaas wat bedien is met 'n bietjie plaaslike bier. Dit was absoluut heerlik.

Alhoewel ek die hele Charlevoix lekker geëet het, was sommige van my mees onvergeetlike eetervarings terug by Le Manoir. Kom ons begin met ontbyt. Die oord bedien die basiese Amerikaanse ontbyt-spek, eiers, lemoensap en koffie-met 'n draai waarvan ek nie genoeg kon kry nie, dun pannekoeke gevul met esdoornroom. Aangesien 'n besoek aan Quebec in Augustus 'n tipiese cabane as 'n suikerpartytjie of 'n lentesuikerpartytjie belemmer, as die boere die esdoornsap begin versamel en kook, was dit die volgende lekkerste om te eet. Het ek die meegaande bak bloubessies genoem?

'N Rondleiding deur die Richelieu se hoofkombuis met die in Frankryk gebore uitvoerende sjef Jean-Michel Breton het geëindig met 'n uitnodiging vir aandete daardie aand in die luukse restaurant van die hotel. Ek het aan 'n tafel gesit wat uitkyk op die St. Lawrence net toe die son se strale uit die water onder verdwyn. Na 'n bietjie wyn kom 'n absoluut weelderige en onvergeetlike brandnetelsop genaamd creme d'orties aan. Sous-chef Nathalie Leduc, wat die kombuise vir die aandskof opgepas het, beskryf die eenvoudige bestanddele-botter, uie, room, jong brandnetelblare wat uit die heuwels versamel is, en sout en peper. Op my versoek was die hoofmaaltyd beesvleis wat met 'n amelanchiersous bedien word. Ek was treurig genoeg om meer van die plaaslike spesialiteite van die spyskaart te proe, maar ek het myself gedwing om 'n nagereg van crème brêle met bourbon -bloubessiekonfyt in te druk.

'N Reis na Charlevoix sou nie voltooi wees sonder 'n walviskykrit op die Saguenayrivier, 'n fjord wat die noordelike grens van die toeristegebied vorm nie. Omdat die Labradorstroom die water suurstof gee, wemel die samevloeiing van die Saguenay en St. Lawrence met wild. Bultrug, minke en beluga -walvisse is wat almal hoop om te sien. Vaarte vertrek elke oggend vanaf die dorpe Baie-Ste. Catherine of Tadoussac aan die oewer van die Saguenayrivier. Ek was nie gelukkig die dag toe ek vaar nie-geen walvisse in sig nie-maar toe ek terug kom, het ek my smarte met 'n goeie glas wyn bederf en 'n ander hemelse Charlevoisienne-kombuis ingehaal.


Sommiges kan dit die hemel noem - Die Charlevoix -streek van Quebec het sy unieke geografie te danke aan 'n meteoriet wat nie net die land nie, maar ook die landbou en kookkuns gevorm het.

Stap is nooit 'n eenvoudige taak in kombinasie met kookkuns nie. Laat ek verduidelik. Dit is 'n eenvoudige poging om 'n mengelmoes op die roete te maak, maar probeer gelyktydig bloubessies pluk en eet, vinnig op 'n roete om 'n soort kardiovaskulêre voordeel te kry en die steeds groter wordende natuurskoon in te neem. Dit is 'n uitdaging.

Toe ek 'n heuwel kies vir my middagwandeling, het ek min geweet dat dit met bloubessies bedek sou wees, maar ek moes nie verbaas gewees het nie. Augustus is wildebloubessieseisoen in Quebec. Ontelbare langs staanplekke adverteer bloubessies te koop, of bloot bloubessies. Die eienaars kies hulle uit hul eiendomme en ander geheime plekke in die natuur, en u kan 'n groot boks vir 'n paar dollar koop. Wilde bloubessies groei nie op bosse nie, maar in matte wat laag lê, en meng dikwels met die plantegroei van die bos. In die omheining langs my middagroete het die bloubessies met grasse verstrengel geraak en langs mekaar gegroei met amelanchier, 'n klein bossie wat 'n bloubessie-grootte vrug met 'n gesnyde smaak produseer.

Tydens my wandeling, alhoewel ek afgelei is deur die omringende kookkuns, het ek steeds heen en weer oor die golwende heuwels en velde onder my gekyk na die St. Lawrence -rivier. Op 'n stadium, met 'n paar bloubessies in die hand, het ek stilgehou. Ek het uiteindelik in die Charlevoix-streek in Quebec gekom-en het die eerste keer die gevolge van 'n geologiese verrassing beleef wat lank gelede sy stempel op die land afgedruk het.

'As 'n meteoriet nie Charlevoix getref het nie', sê Francois Lessard, medestigter van die Natural History Center van Charlevoix, 'sou die gebied vandag nog tot by die St. Laurentiusberge bedek wees met die High Laurentian Mountains.' Lessard verwys na 'n vyftien miljard ton, twee kilometer wye meteoriet wat in die laat Devoonse tydperk aan die noordelike oewer van die St. Lawrence op die aarde geval het-ongeveer 350 miljoen jaar gelede. Die impak het die krater van 40 myl breed gemaak wat die hart van die Charlevoix-streek in Quebec is, wat strek van net wes van Baie-Saint-Paul tot net oos van La Malbaie. Tans is die gebied in die krater die tuiste van 90 persent van die inwoners van Charlevoix en is dit 'n baie pastorale omgewing in vergelyking met wat dit kon gewees het. Die beroemde skigebied Le Massif lê byvoorbeeld net buite die trefgebied van die meteoriet, maar steeds in Charlevoix. By Le Massif geniet afdraande skiërs van die steilste hange in Noord -Amerika, deel van die High Laurentians, en kan hulle 'na die see ski'.

Meteoriete is nie die enigste geologiese gebeure wat hierdie landskap gevorm het nie.Volgens syfers van die regering is Charlevoix die mees aktiewe aardbewingsone in die ooste van Kanada. Die stad Les Eboulements is eintlik te danke aan hierdie verskynsel, die naam verwys na 'n reuse -grondverskuiwing wat in 1663 plaasgevind het na 'n aardbewing. Hierdie gebeurtenis het die vorm van die streek verander, hoewel op kleiner skaal as die Devoonse meteoriet. Die grondverskuiwing het veroorsaak dat 'n deel van die kus na die St. Lawrence gevee is en dat 'n stuk grond in die rivier uitstroom.

Alhoewel dit 'n uitgestrekte landskap en golwende heuwels bied, is Charlevoix beslis onderbevolk. Na 'n besoek, dink ek dat ek dit reggekry het. Teen die tyd dat u in Kanada kom, het die Golfstroom lankal die noordoostelike kuslyn verlaat en oor die Atlantiese Oseaan vertrek om Noord -Europa op te warm. In plaas daarvan verkoel die Labradorstroom, wat uit die Arktiese gebied stroom, die nabygeleë Golf van St Lawrence en die rivier. Nodeloos om te sê dat die St. Lawrence-rivier feitlik onwarmbaar is as gevolg van die koue watertemperatuur wat die hele jaar deur ontstaan ​​en die gebrek aan sandstrande. As dit nie hiervoor was nie, is ek seker dat die hele kus gevul sal wees met somerhuise en vol toeriste.

Soos dit is, kan die gemiddelde toeris wat na 'n kaart kyk, mislei word om te dink dat die kuslyn verlate is. Inteendeel, klein plase en dorpe lê op die saggies golwende heuwels wat die noordoewer van die St. Lawrence -rivier vorm. Baie van die plase is op hul oorspronklike manier aangelê, met lang, smal stukke grond wat van die kus af teen die heuwel na 'n bome staan. Hierdie kunswerk uit die agtiende eeu stel elke boer in staat om waterfront, bewerkbare grond en bos in een erf te besit en lei tot 'n sonderlinge en unieke patroon op die platteland.

Tans is 75 persent van die toeriste wat na Charlevoix trek, mede -Quebecois of Kanadese wat meer wil leer oor hul eie wortels en kultuur. Terwyl hulle kaas of bloubessiewyn koop, gesels hulle in Kanadese Frans met hul gashere en handelaars. Maar moenie geïntimideer word nie. Hierdie sterk provinsialisme doen geen afbreuk aan die hartlike verwelkoming van buitelanders, insluitend Amerikaners, deur die handelaars en die plaaslike bevolking in die algemeen nie-alhoewel ek opgemerk het dat hulle moeite gedoen het om nie hul Quebecois-kliënte te verwaarloos deur te veel aandag aan ons te gee nie.

Kanadese is bekend vir vriendelikheid, en taal is nie 'n hindernis in Charlevoix nie. Ek het baie slanke, jong Galliese jongmense gesien, met donker hare, ligte gelaatskleur en sagte Engelse, sjarmante toeriste wat hul ouers of werkgewers se kothuisbedrywe besoek. Die inboorlinge van Charlevoix toon die eenvoud en direktheid van 'n vervloë era. Hulle het selfs tyd om met u te praat-hoe verfrissend in hierdie gejaagde, materialistiese era!

Ek het gereeld gewonder waarom die gemiddelde Amerikaner, as dit oor Noord -Amerikaanse geografie kom, horisontaal dink (dit wil sê, die kaart in sy koppe gaan van New York na Los Angeles, of omgekeerd, maar sluit Kanada en Mexiko nie visueel in nie). Ek dink dit het baie te doen met laerskoolkaarte van die Verenigde State wat die onderste agt-en-veertig in kleur druk en Kanada en Mexiko in swart en wit en televisieweerberigte wat dieselfde doen. As oosters dus aan koel somervakansies dink, dink hulle aan Vermont, New Hampshire en Maine. Slegs 'n klein persentasie doen moeite om vertikaal na te dink en Quebec of die Canadian Maritimes in te sluit.

Maar dinge verander. Die Amerikaanse dollar bly sterk teenoor die Kanadese, en Kanada het 'n strategiese plan om Amerikaners te lok om "noordwaarts te gaan". As u gereed is om Kanada 'n kans te gee, of as u 'n ander deel van Kanada wil verken, stel ek Quebec voor vir die warmte en die ouwêreldse sjarme van die Frans-Kanadese kultuur en veral die Charlevoix-streek.

Die regering van Quebec het die verkenning van die provinsie vergemaklik, ten minste geestelik, deur dit in twintig aangewese toeristestreke te verdeel. Charlevoix, een van die kleiner streke, strek van die toeristegebied Quebec City, in die weste, tot Saguenay-Lac-Saint-Jean in die noorde en Manicouagan in die ooste. (U benodig miskien 'n kaart om dit te begryp.) Die paaie is uitstekend en die gebied is maklik om te navigeer, veral as u 'n paar dae soos ek het.

Die tuiste tydens my besoek in Charlevoix in Augustus was die Le Manoir Richelieu, 'n oord en casino van wêreldgehalte wat uitkyk oor die St. Lawrence Seaway in die stad La Malbaie. Vanaf die top van die Pointe-au-Pic krans, toring die majestueuse oord met 405 kamers oor die rivier. 'N Onlangse opknapping van $ 140 miljoen het 'n volledige opkikker gebied, met al die moderne geriewe (insluitend hoëspoed-internettoegang) in elke kamer. Alhoewel ek ernstig in die versoeking was om die hele dag in die Richelieu te bly om te geniet van die sout- en varswaterpoele, drie restaurante, casino's en vierhandsmassering in die spa, was ek op 'n missie om Charlevoix se Route des Saveurs of Flavor Trail te besoek.

Vyf dae was nie naastenby genoeg tyd om al nege en twintig produsente en restaurante op die roete te besoek nie. Elke oggend was ek op en uit op 'n nuwe kulinêre ekspedisie. Alle soorte fynproewers word in die streek vervaardig, veral deur die verskaffers wat op die Route des Saveurs aangebied word.

Beskerm deur die omliggende heuwels, geniet die vrugbare velde rondom Les Eboulements en strek langs die rivier tot by die stad St. Irenee 'n mikroklimaat met 'n ekstra groeitydperk van drie weke. Ek was eerstehands bewus van die voordele by Les Jardins du Centre, 'n familieplaas wat 'n oorvloed organiese vrugte en groente produseer om aan die publiek en restaurante in die omgewing te verkoop. "Op die klein dorpie Cap-aux-Oies aan die St. Lawrence kon jy tot onlangs selfs koring- en tabakvelde vind," sê Bertrand Dion, die streeksdirekteur van toerisme.

Een van my gunsteling stopplekke was Le Ferme Eboulemontaise, wat op die heuwel bo die grondstorting geleë is. Die indrukwekkende organiese tuin van die plaas, bestuur met integrerende plaagbestrydingstegnieke, huisves vyf en veertig soorte sonneblomme en die bron van die meeste bestanddele vir 'n restaurant op die perseel genaamd Les Saveurs Oubliees, of 'vergete geure'. Sjef Regis Herve het ons op 'n toer deur die tuine geneem en ons genooi om een ​​van die huis se spesialiteite te eet-'n Charlevoisienne-boontjiesop.

'N Ander stop op die Flavor Trail was die Laiterie Charlevoix. Dit is 'n ekonomusee of ekonomuseum en is deel van 'n ander netwerk van ondernemings in Quebec, wat elkeen spesialiseer in 'n kunsvlyt of handel. In hierdie geval is die vaartuig kaasmaak. Ek was veral beïndruk met die cheddarkaas van rou melk-soveel dat ons die volgende dag uit ons pad gegaan het om terug te gaan vir meer. Slegs 'n paar deure weg was die familie, of verouderde huis, van Migneron de Charlevoix, 'n kaas wat op die spyskaarte in Quebec verskyn.

Een oggend besoek ons ​​Clifford Smith se visplaas. Alhoewel dit nie 'n groot voorstander van visboerdery was nie, was ek beïndruk met sy stelsel met koue varswatermoere om Yukon -seekat en gespikkelde forel groot te maak met 'n minimum van chemikalieë. Ander interessante kunsmatige pogings was emu -boerdery in die Centre de l'Emeu de Charlevoix Les Serres Lacoste, 'n onderneming wat spesialiseer in die kweek van organiese tamaties vir plaaslike gebruik en uitvoer en die Fumoir Charlevoix, 'n rookhuis vir salm en ander vis wat ook 'n fyn foie gras.

Net voor die kus naby Les Eboulements lê Isle-aux-Coudres, 'n bekoorlike eiland wat 'n perfekte daguitstappie maak. 'N Veerboot neem besoekers en inwoners heen en weer vanaf die vasteland. Jacques Cartier noem die eiland in 1535 toe hy 'n soort haselneut daar sien groei. (Die ou Franse woord vir haselneut is coudre.) Die eiland is ideaal vir fietsry en is 'n gunsteling onder gesinne. Die Flavour Trail -stop op die eiland was die Ciderie, Vergers Pedneault, wat bekend is vir sy asynmaak en die brou van syde. Benewens appels bevat die boorde kersies, pruime en pere. Terwyl hulle by die siderfabriek was, het die inwoners aangekom met emmers handgeplukte wilde amelanchier. Sommige van die pers bessies word gemaak van vrugtedrankies wat versterk word met gedistilleerde spiritualieë, mistelle genoem, sommige moet gevries word vir toekomstige gebruik, en sommige sal aan kombuise verkoop word soos dié in die Richelieu.

In my gedagtes was die enigste vlek op die andersins perfekte pastorale landskap van Charlevoix 'n groeiende teenwoordigheid van gevangenisgeriewe-'n omstrede ontwikkeling wat deur baie inwoners gekant word.

Charlevoix het 2300 vierkante myl om te verken. Dertig myl binneland van die rivier af begin die "agterland", 'n wildernis van bos-, berg- en wildreservate. Langlaufers het onbeperkte opsies in die valleie en bergpaadjies. Sentier des Caps is byvoorbeeld 'n roete van 30 myl afgewissel met lodges wat die hele jaar deur toeganklik is vir stap, sneeu skoen en langlauf. 'N Ander gewilde en goed georganiseerde wintersport is sneeuwscooters, met plaaslike klubs wat verantwoordelik is vir die instandhouding van die 250 myl netwerk van roetes oor veld en bos.

Terwyl ek die meeste van my tyd deur die Shore Road gery het, wag 'n heel ander ervaring in die binneland en sy twee groot parke: die Parc National des Hautes-Gorges, met sy valleie wat deur die berge sny en die Parc National des Grands-Jardins , wat spog met beide taiga en toendra. Interessante wesens, insluitend kariboe en wolwe, kan in hierdie streek voorkom.

Aangesien dit somer was en ver van die sneeu seisoen, het ek in die binneland gaan eet. Met die kaart in die hand vertrek ek na Auberge de la Miscoutine. Dit is naby albei parke 'n voorbeeld van die gemak van die buiteland. "Dit is bekend dat ons gaste, sommige presidente en uitvoerende hoofde, in hul slaapklere kom ontbyt het," sê Philippe Davigo, die Bretonse eienaar. Ek sal nie verbaas wees nie. Die houthuisargitektuur het beslis ontspanning geïnspireer, en die eiendom is gekoppel aan een van die belangrikste sneeuwscooterpaadjies.

Middagete was eintlik net een item, 'n bord-grootte Bretonse pannekoek gemaak van bokwietmeel gevul met dun gesnyde Kanadese spek en Switserse kaas wat bedien is met 'n bietjie plaaslike bier. Dit was absoluut heerlik.

Alhoewel ek die hele Charlevoix lekker geëet het, was sommige van my mees onvergeetlike eetervarings terug by Le Manoir. Kom ons begin met ontbyt. Die oord bedien die basiese Amerikaanse ontbyt-spek, eiers, lemoensap en koffie-met 'n draai waarvan ek nie genoeg kon kry nie, dun pannekoeke gevul met esdoornroom. Aangesien 'n besoek aan Quebec in Augustus 'n tipiese cabane as 'n suikerpartytjie of 'n lentesuikerpartytjie belemmer, as die boere die esdoornsap begin versamel en kook, was dit die volgende lekkerste om te eet. Het ek die meegaande bak bloubessies genoem?

'N Rondleiding deur die Richelieu se hoofkombuis met die in Frankryk gebore uitvoerende sjef Jean-Michel Breton het geëindig met 'n uitnodiging vir aandete daardie aand in die luukse restaurant van die hotel. Ek het aan 'n tafel gesit wat uitkyk op die St. Lawrence net toe die son se strale uit die water onder verdwyn. Na 'n bietjie wyn kom 'n absoluut weelderige en onvergeetlike brandnetelsop genaamd creme d'orties aan. Sous-chef Nathalie Leduc, wat die kombuise vir die aandskof opgepas het, beskryf die eenvoudige bestanddele-botter, uie, room, jong brandnetelblare wat uit die heuwels versamel is, en sout en peper. Op my versoek was die hoofmaaltyd beesvleis wat met 'n amelanchiersous bedien word. Ek was treurig genoeg om meer van die plaaslike spesialiteite van die spyskaart te proe, maar ek het myself gedwing om 'n nagereg van crème brêle met bourbon -bloubessiekonfyt in te druk.

'N Reis na Charlevoix sou nie voltooi wees sonder 'n walviskykrit op die Saguenayrivier, 'n fjord wat die noordelike grens van die toeristegebied vorm nie. Omdat die Labradorstroom die water suurstof gee, wemel die samevloeiing van die Saguenay en St. Lawrence met wild. Bultrug, minke en beluga -walvisse is wat almal hoop om te sien. Vaarte vertrek elke oggend vanaf die dorpe Baie-Ste. Catherine of Tadoussac aan die oewer van die Saguenayrivier. Ek was nie gelukkig die dag toe ek vaar nie-geen walvisse in sig nie-maar toe ek terug kom, het ek my smarte met 'n goeie glas wyn bederf en 'n ander hemelse Charlevoisienne-kombuis ingehaal.


Sommiges kan dit die hemel noem - Die Charlevoix -streek van Quebec het sy unieke geografie te danke aan 'n meteoriet wat nie net die land nie, maar ook die landbou en kookkuns gevorm het.

Stap is nooit 'n eenvoudige taak in kombinasie met kookkuns nie. Laat ek verduidelik. Dit is 'n eenvoudige poging om 'n mengelmoes op die roete te maak, maar probeer gelyktydig bloubessies pluk en eet, vinnig op 'n roete om 'n soort kardiovaskulêre voordeel te kry en die steeds groter wordende natuurskoon in te neem. Dit is 'n uitdaging.

Toe ek 'n heuwel kies vir my middagwandeling, het ek min geweet dat dit met bloubessies bedek sou wees, maar ek moes nie verbaas gewees het nie. Augustus is wildebloubessieseisoen in Quebec. Ontelbare langs staanplekke adverteer bloubessies te koop, of bloot bloubessies. Die eienaars kies hulle uit hul eiendomme en ander geheime plekke in die natuur, en u kan 'n groot boks vir 'n paar dollar koop. Wilde bloubessies groei nie op bosse nie, maar in matte wat laag lê, en meng dikwels met die plantegroei van die bos. In die omheining langs my middagroete het die bloubessies met grasse verstrengel geraak en langs mekaar gegroei met amelanchier, 'n klein bossie wat 'n bloubessie-grootte vrug met 'n gesnyde smaak produseer.

Tydens my wandeling, alhoewel ek afgelei is deur die omringende kookkuns, het ek steeds heen en weer oor die golwende heuwels en velde onder my gekyk na die St. Lawrence -rivier. Op 'n stadium, met 'n paar bloubessies in die hand, het ek stilgehou. Ek het uiteindelik in die Charlevoix-streek in Quebec gekom-en het die eerste keer die gevolge van 'n geologiese verrassing beleef wat lank gelede sy stempel op die land afgedruk het.

'As 'n meteoriet nie Charlevoix getref het nie', sê Francois Lessard, medestigter van die Natural History Center van Charlevoix, 'sou die gebied vandag nog tot by die St. Laurentiusberge bedek wees met die High Laurentian Mountains.' Lessard verwys na 'n vyftien miljard ton, twee kilometer wye meteoriet wat in die laat Devoonse tydperk aan die noordelike oewer van die St. Lawrence op die aarde geval het-ongeveer 350 miljoen jaar gelede. Die impak het die krater van 40 myl breed gemaak wat die hart van die Charlevoix-streek in Quebec is, wat strek van net wes van Baie-Saint-Paul tot net oos van La Malbaie. Tans is die gebied in die krater die tuiste van 90 persent van die inwoners van Charlevoix en is dit 'n baie pastorale omgewing in vergelyking met wat dit kon gewees het. Die beroemde skigebied Le Massif lê byvoorbeeld net buite die trefgebied van die meteoriet, maar steeds in Charlevoix. By Le Massif geniet afdraande skiërs van die steilste hange in Noord -Amerika, deel van die High Laurentians, en kan hulle 'na die see ski'.

Meteoriete is nie die enigste geologiese gebeure wat hierdie landskap gevorm het nie. Volgens syfers van die regering is Charlevoix die mees aktiewe aardbewingsone in die ooste van Kanada. Die stad Les Eboulements is eintlik te danke aan hierdie verskynsel, die naam verwys na 'n reuse -grondverskuiwing wat in 1663 plaasgevind het na 'n aardbewing. Hierdie gebeurtenis het die vorm van die streek verander, hoewel op kleiner skaal as die Devoonse meteoriet. Die grondverskuiwing het veroorsaak dat 'n deel van die kus na die St. Lawrence gevee is en dat 'n stuk grond in die rivier uitstroom.

Alhoewel dit 'n uitgestrekte landskap en golwende heuwels bied, is Charlevoix beslis onderbevolk. Na 'n besoek, dink ek dat ek dit reggekry het. Teen die tyd dat u in Kanada kom, het die Golfstroom lankal die noordoostelike kuslyn verlaat en oor die Atlantiese Oseaan vertrek om Noord -Europa op te warm. In plaas daarvan verkoel die Labradorstroom, wat uit die Arktiese gebied stroom, die nabygeleë Golf van St Lawrence en die rivier. Nodeloos om te sê dat die St. Lawrence-rivier feitlik onwarmbaar is as gevolg van die koue watertemperatuur wat die hele jaar deur ontstaan ​​en die gebrek aan sandstrande. As dit nie hiervoor was nie, is ek seker dat die hele kus gevul sal wees met somerhuise en vol toeriste.

Soos dit is, kan die gemiddelde toeris wat na 'n kaart kyk, mislei word om te dink dat die kuslyn verlate is. Inteendeel, klein plase en dorpe lê op die saggies golwende heuwels wat die noordoewer van die St. Lawrence -rivier vorm. Baie van die plase is op hul oorspronklike manier aangelê, met lang, smal stukke grond wat van die kus af teen die heuwel na 'n bome staan. Hierdie kunswerk uit die agtiende eeu stel elke boer in staat om waterfront, bewerkbare grond en bos in een erf te besit en lei tot 'n sonderlinge en unieke patroon op die platteland.

Tans is 75 persent van die toeriste wat na Charlevoix trek, mede -Quebecois of Kanadese wat meer wil leer oor hul eie wortels en kultuur. Terwyl hulle kaas of bloubessiewyn koop, gesels hulle in Kanadese Frans met hul gashere en handelaars. Maar moenie geïntimideer word nie. Hierdie sterk provinsialisme doen geen afbreuk aan die hartlike verwelkoming van buitelanders, insluitend Amerikaners, deur die handelaars en die plaaslike bevolking in die algemeen nie-alhoewel ek opgemerk het dat hulle moeite gedoen het om nie hul Quebecois-kliënte te verwaarloos deur te veel aandag aan ons te gee nie.

Kanadese is bekend vir vriendelikheid, en taal is nie 'n hindernis in Charlevoix nie. Ek het baie slanke, jong Galliese jongmense gesien, met donker hare, ligte gelaatskleur en sagte Engelse, sjarmante toeriste wat hul ouers of werkgewers se kothuisbedrywe besoek. Die inboorlinge van Charlevoix toon die eenvoud en direktheid van 'n vervloë era. Hulle het selfs tyd om met u te praat-hoe verfrissend in hierdie gejaagde, materialistiese era!

Ek het gereeld gewonder waarom die gemiddelde Amerikaner, as dit oor Noord -Amerikaanse geografie kom, horisontaal dink (dit wil sê, die kaart in sy koppe gaan van New York na Los Angeles, of omgekeerd, maar sluit Kanada en Mexiko nie visueel in nie). Ek dink dit het baie te doen met laerskoolkaarte van die Verenigde State wat die onderste agt-en-veertig in kleur druk en Kanada en Mexiko in swart en wit en televisieweerberigte wat dieselfde doen. As oosters dus aan koel somervakansies dink, dink hulle aan Vermont, New Hampshire en Maine. Slegs 'n klein persentasie doen moeite om vertikaal na te dink en Quebec of die Canadian Maritimes in te sluit.

Maar dinge verander. Die Amerikaanse dollar bly sterk teenoor die Kanadese, en Kanada het 'n strategiese plan om Amerikaners te lok om "noordwaarts te gaan". As u gereed is om Kanada 'n kans te gee, of as u 'n ander deel van Kanada wil verken, stel ek Quebec voor vir die warmte en die ouwêreldse sjarme van die Frans-Kanadese kultuur en veral die Charlevoix-streek.

Die regering van Quebec het die verkenning van die provinsie vergemaklik, ten minste geestelik, deur dit in twintig aangewese toeristestreke te verdeel. Charlevoix, een van die kleiner streke, strek van die toeristegebied Quebec City, in die weste, tot Saguenay-Lac-Saint-Jean in die noorde en Manicouagan in die ooste. (U benodig miskien 'n kaart om dit te begryp.) Die paaie is uitstekend en die gebied is maklik om te navigeer, veral as u 'n paar dae soos ek het.

Die tuiste tydens my besoek in Charlevoix in Augustus was die Le Manoir Richelieu, 'n oord en casino van wêreldgehalte wat uitkyk oor die St. Lawrence Seaway in die stad La Malbaie. Vanaf die top van die Pointe-au-Pic krans, toring die majestueuse oord met 405 kamers oor die rivier.'N Onlangse opknapping van $ 140 miljoen het 'n volledige opkikker gebied, met al die moderne geriewe (insluitend hoëspoed-internettoegang) in elke kamer. Alhoewel ek ernstig in die versoeking was om die hele dag in die Richelieu te bly om te geniet van die sout- en varswaterpoele, drie restaurante, casino's en vierhandsmassering in die spa, was ek op 'n missie om Charlevoix se Route des Saveurs of Flavor Trail te besoek.

Vyf dae was nie naastenby genoeg tyd om al nege en twintig produsente en restaurante op die roete te besoek nie. Elke oggend was ek op en uit op 'n nuwe kulinêre ekspedisie. Alle soorte fynproewers word in die streek vervaardig, veral deur die verskaffers wat op die Route des Saveurs aangebied word.

Beskerm deur die omliggende heuwels, geniet die vrugbare velde rondom Les Eboulements en strek langs die rivier tot by die stad St. Irenee 'n mikroklimaat met 'n ekstra groeitydperk van drie weke. Ek was eerstehands bewus van die voordele by Les Jardins du Centre, 'n familieplaas wat 'n oorvloed organiese vrugte en groente produseer om aan die publiek en restaurante in die omgewing te verkoop. "Op die klein dorpie Cap-aux-Oies aan die St. Lawrence kon jy tot onlangs selfs koring- en tabakvelde vind," sê Bertrand Dion, die streeksdirekteur van toerisme.

Een van my gunsteling stopplekke was Le Ferme Eboulemontaise, wat op die heuwel bo die grondstorting geleë is. Die indrukwekkende organiese tuin van die plaas, bestuur met integrerende plaagbestrydingstegnieke, huisves vyf en veertig soorte sonneblomme en die bron van die meeste bestanddele vir 'n restaurant op die perseel genaamd Les Saveurs Oubliees, of 'vergete geure'. Sjef Regis Herve het ons op 'n toer deur die tuine geneem en ons genooi om een ​​van die huis se spesialiteite te eet-'n Charlevoisienne-boontjiesop.

'N Ander stop op die Flavor Trail was die Laiterie Charlevoix. Dit is 'n ekonomusee of ekonomuseum en is deel van 'n ander netwerk van ondernemings in Quebec, wat elkeen spesialiseer in 'n kunsvlyt of handel. In hierdie geval is die vaartuig kaasmaak. Ek was veral beïndruk met die cheddarkaas van rou melk-soveel dat ons die volgende dag uit ons pad gegaan het om terug te gaan vir meer. Slegs 'n paar deure weg was die familie, of verouderde huis, van Migneron de Charlevoix, 'n kaas wat op die spyskaarte in Quebec verskyn.

Een oggend besoek ons ​​Clifford Smith se visplaas. Alhoewel dit nie 'n groot voorstander van visboerdery was nie, was ek beïndruk met sy stelsel met koue varswatermoere om Yukon -seekat en gespikkelde forel groot te maak met 'n minimum van chemikalieë. Ander interessante kunsmatige pogings was emu -boerdery in die Centre de l'Emeu de Charlevoix Les Serres Lacoste, 'n onderneming wat spesialiseer in die kweek van organiese tamaties vir plaaslike gebruik en uitvoer en die Fumoir Charlevoix, 'n rookhuis vir salm en ander vis wat ook 'n fyn foie gras.

Net voor die kus naby Les Eboulements lê Isle-aux-Coudres, 'n bekoorlike eiland wat 'n perfekte daguitstappie maak. 'N Veerboot neem besoekers en inwoners heen en weer vanaf die vasteland. Jacques Cartier noem die eiland in 1535 toe hy 'n soort haselneut daar sien groei. (Die ou Franse woord vir haselneut is coudre.) Die eiland is ideaal vir fietsry en is 'n gunsteling onder gesinne. Die Flavour Trail -stop op die eiland was die Ciderie, Vergers Pedneault, wat bekend is vir sy asynmaak en die brou van syde. Benewens appels bevat die boorde kersies, pruime en pere. Terwyl hulle by die siderfabriek was, het die inwoners aangekom met emmers handgeplukte wilde amelanchier. Sommige van die pers bessies word gemaak van vrugtedrankies wat versterk word met gedistilleerde spiritualieë, mistelle genoem, sommige moet gevries word vir toekomstige gebruik, en sommige sal aan kombuise verkoop word soos dié in die Richelieu.

In my gedagtes was die enigste vlek op die andersins perfekte pastorale landskap van Charlevoix 'n groeiende teenwoordigheid van gevangenisgeriewe-'n omstrede ontwikkeling wat deur baie inwoners gekant word.

Charlevoix het 2300 vierkante myl om te verken. Dertig myl binneland van die rivier af begin die "agterland", 'n wildernis van bos-, berg- en wildreservate. Langlaufers het onbeperkte opsies in die valleie en bergpaadjies. Sentier des Caps is byvoorbeeld 'n roete van 30 myl afgewissel met lodges wat die hele jaar deur toeganklik is vir stap, sneeu skoen en langlauf. 'N Ander gewilde en goed georganiseerde wintersport is sneeuwscooters, met plaaslike klubs wat verantwoordelik is vir die instandhouding van die 250 myl netwerk van roetes oor veld en bos.

Terwyl ek die meeste van my tyd deur die Shore Road gery het, wag 'n heel ander ervaring in die binneland en sy twee groot parke: die Parc National des Hautes-Gorges, met sy valleie wat deur die berge sny en die Parc National des Grands-Jardins , wat spog met beide taiga en toendra. Interessante wesens, insluitend kariboe en wolwe, kan in hierdie streek voorkom.

Aangesien dit somer was en ver van die sneeu seisoen, het ek in die binneland gaan eet. Met die kaart in die hand vertrek ek na Auberge de la Miscoutine. Dit is naby albei parke 'n voorbeeld van die gemak van die buiteland. "Dit is bekend dat ons gaste, sommige presidente en uitvoerende hoofde, in hul slaapklere kom ontbyt het," sê Philippe Davigo, die Bretonse eienaar. Ek sal nie verbaas wees nie. Die houthuisargitektuur het beslis ontspanning geïnspireer, en die eiendom is gekoppel aan een van die belangrikste sneeuwscooterpaadjies.

Middagete was eintlik net een item, 'n bord-grootte Bretonse pannekoek gemaak van bokwietmeel gevul met dun gesnyde Kanadese spek en Switserse kaas wat bedien is met 'n bietjie plaaslike bier. Dit was absoluut heerlik.

Alhoewel ek die hele Charlevoix lekker geëet het, was sommige van my mees onvergeetlike eetervarings terug by Le Manoir. Kom ons begin met ontbyt. Die oord bedien die basiese Amerikaanse ontbyt-spek, eiers, lemoensap en koffie-met 'n draai waarvan ek nie genoeg kon kry nie, dun pannekoeke gevul met esdoornroom. Aangesien 'n besoek aan Quebec in Augustus 'n tipiese cabane as 'n suikerpartytjie of 'n lentesuikerpartytjie belemmer, as die boere die esdoornsap begin versamel en kook, was dit die volgende lekkerste om te eet. Het ek die meegaande bak bloubessies genoem?

'N Rondleiding deur die Richelieu se hoofkombuis met die in Frankryk gebore uitvoerende sjef Jean-Michel Breton het geëindig met 'n uitnodiging vir aandete daardie aand in die luukse restaurant van die hotel. Ek het aan 'n tafel gesit wat uitkyk op die St. Lawrence net toe die son se strale uit die water onder verdwyn. Na 'n bietjie wyn kom 'n absoluut weelderige en onvergeetlike brandnetelsop genaamd creme d'orties aan. Sous-chef Nathalie Leduc, wat die kombuise vir die aandskof opgepas het, beskryf die eenvoudige bestanddele-botter, uie, room, jong brandnetelblare wat uit die heuwels versamel is, en sout en peper. Op my versoek was die hoofmaaltyd beesvleis wat met 'n amelanchiersous bedien word. Ek was treurig genoeg om meer van die plaaslike spesialiteite van die spyskaart te proe, maar ek het myself gedwing om 'n nagereg van crème brêle met bourbon -bloubessiekonfyt in te druk.

'N Reis na Charlevoix sou nie voltooi wees sonder 'n walviskykrit op die Saguenayrivier, 'n fjord wat die noordelike grens van die toeristegebied vorm nie. Omdat die Labradorstroom die water suurstof gee, wemel die samevloeiing van die Saguenay en St. Lawrence met wild. Bultrug, minke en beluga -walvisse is wat almal hoop om te sien. Vaarte vertrek elke oggend vanaf die dorpe Baie-Ste. Catherine of Tadoussac aan die oewer van die Saguenayrivier. Ek was nie gelukkig die dag toe ek vaar nie-geen walvisse in sig nie-maar toe ek terug kom, het ek my smarte met 'n goeie glas wyn bederf en 'n ander hemelse Charlevoisienne-kombuis ingehaal.


Sommiges kan dit die hemel noem - Die Charlevoix -streek van Quebec het sy unieke geografie te danke aan 'n meteoriet wat nie net die land nie, maar ook die landbou en kookkuns gevorm het.

Stap is nooit 'n eenvoudige taak in kombinasie met kookkuns nie. Laat ek verduidelik. Dit is 'n eenvoudige poging om 'n mengelmoes op die roete te maak, maar probeer gelyktydig bloubessies pluk en eet, vinnig op 'n roete om 'n soort kardiovaskulêre voordeel te kry en die steeds groter wordende natuurskoon in te neem. Dit is 'n uitdaging.

Toe ek 'n heuwel kies vir my middagwandeling, het ek min geweet dat dit met bloubessies bedek sou wees, maar ek moes nie verbaas gewees het nie. Augustus is wildebloubessieseisoen in Quebec. Ontelbare langs staanplekke adverteer bloubessies te koop, of bloot bloubessies. Die eienaars kies hulle uit hul eiendomme en ander geheime plekke in die natuur, en u kan 'n groot boks vir 'n paar dollar koop. Wilde bloubessies groei nie op bosse nie, maar in matte wat laag lê, en meng dikwels met die plantegroei van die bos. In die omheining langs my middagroete het die bloubessies met grasse verstrengel geraak en langs mekaar gegroei met amelanchier, 'n klein bossie wat 'n bloubessie-grootte vrug met 'n gesnyde smaak produseer.

Tydens my wandeling, alhoewel ek afgelei is deur die omringende kookkuns, het ek steeds heen en weer oor die golwende heuwels en velde onder my gekyk na die St. Lawrence -rivier. Op 'n stadium, met 'n paar bloubessies in die hand, het ek stilgehou. Ek het uiteindelik in die Charlevoix-streek in Quebec gekom-en het die eerste keer die gevolge van 'n geologiese verrassing beleef wat lank gelede sy stempel op die land afgedruk het.

'As 'n meteoriet nie Charlevoix getref het nie', sê Francois Lessard, medestigter van die Natural History Center van Charlevoix, 'sou die gebied vandag nog tot by die St. Laurentiusberge bedek wees met die High Laurentian Mountains.' Lessard verwys na 'n vyftien miljard ton, twee kilometer wye meteoriet wat in die laat Devoonse tydperk aan die noordelike oewer van die St. Lawrence op die aarde geval het-ongeveer 350 miljoen jaar gelede. Die impak het die krater van 40 myl breed gemaak wat die hart van die Charlevoix-streek in Quebec is, wat strek van net wes van Baie-Saint-Paul tot net oos van La Malbaie. Tans is die gebied in die krater die tuiste van 90 persent van die inwoners van Charlevoix en is dit 'n baie pastorale omgewing in vergelyking met wat dit kon gewees het. Die beroemde skigebied Le Massif lê byvoorbeeld net buite die trefgebied van die meteoriet, maar steeds in Charlevoix. By Le Massif geniet afdraande skiërs van die steilste hange in Noord -Amerika, deel van die High Laurentians, en kan hulle 'na die see ski'.

Meteoriete is nie die enigste geologiese gebeure wat hierdie landskap gevorm het nie. Volgens syfers van die regering is Charlevoix die mees aktiewe aardbewingsone in die ooste van Kanada. Die stad Les Eboulements is eintlik te danke aan hierdie verskynsel, die naam verwys na 'n reuse -grondverskuiwing wat in 1663 plaasgevind het na 'n aardbewing. Hierdie gebeurtenis het die vorm van die streek verander, hoewel op kleiner skaal as die Devoonse meteoriet. Die grondverskuiwing het veroorsaak dat 'n deel van die kus na die St. Lawrence gevee is en dat 'n stuk grond in die rivier uitstroom.

Alhoewel dit 'n uitgestrekte landskap en golwende heuwels bied, is Charlevoix beslis onderbevolk. Na 'n besoek, dink ek dat ek dit reggekry het. Teen die tyd dat u in Kanada kom, het die Golfstroom lankal die noordoostelike kuslyn verlaat en oor die Atlantiese Oseaan vertrek om Noord -Europa op te warm. In plaas daarvan verkoel die Labradorstroom, wat uit die Arktiese gebied stroom, die nabygeleë Golf van St Lawrence en die rivier. Nodeloos om te sê dat die St. Lawrence-rivier feitlik onwarmbaar is as gevolg van die koue watertemperatuur wat die hele jaar deur ontstaan ​​en die gebrek aan sandstrande. As dit nie hiervoor was nie, is ek seker dat die hele kus gevul sal wees met somerhuise en vol toeriste.

Soos dit is, kan die gemiddelde toeris wat na 'n kaart kyk, mislei word om te dink dat die kuslyn verlate is. Inteendeel, klein plase en dorpe lê op die saggies golwende heuwels wat die noordoewer van die St. Lawrence -rivier vorm. Baie van die plase is op hul oorspronklike manier aangelê, met lang, smal stukke grond wat van die kus af teen die heuwel na 'n bome staan. Hierdie kunswerk uit die agtiende eeu stel elke boer in staat om waterfront, bewerkbare grond en bos in een erf te besit en lei tot 'n sonderlinge en unieke patroon op die platteland.

Tans is 75 persent van die toeriste wat na Charlevoix trek, mede -Quebecois of Kanadese wat meer wil leer oor hul eie wortels en kultuur. Terwyl hulle kaas of bloubessiewyn koop, gesels hulle in Kanadese Frans met hul gashere en handelaars. Maar moenie geïntimideer word nie. Hierdie sterk provinsialisme doen geen afbreuk aan die hartlike verwelkoming van buitelanders, insluitend Amerikaners, deur die handelaars en die plaaslike bevolking in die algemeen nie-alhoewel ek opgemerk het dat hulle moeite gedoen het om nie hul Quebecois-kliënte te verwaarloos deur te veel aandag aan ons te gee nie.

Kanadese is bekend vir vriendelikheid, en taal is nie 'n hindernis in Charlevoix nie. Ek het baie slanke, jong Galliese jongmense gesien, met donker hare, ligte gelaatskleur en sagte Engelse, sjarmante toeriste wat hul ouers of werkgewers se kothuisbedrywe besoek. Die inboorlinge van Charlevoix toon die eenvoud en direktheid van 'n vervloë era. Hulle het selfs tyd om met u te praat-hoe verfrissend in hierdie gejaagde, materialistiese era!

Ek het gereeld gewonder waarom die gemiddelde Amerikaner, as dit oor Noord -Amerikaanse geografie kom, horisontaal dink (dit wil sê, die kaart in sy koppe gaan van New York na Los Angeles, of omgekeerd, maar sluit Kanada en Mexiko nie visueel in nie). Ek dink dit het baie te doen met laerskoolkaarte van die Verenigde State wat die onderste agt-en-veertig in kleur druk en Kanada en Mexiko in swart en wit en televisieweerberigte wat dieselfde doen. As oosters dus aan koel somervakansies dink, dink hulle aan Vermont, New Hampshire en Maine. Slegs 'n klein persentasie doen moeite om vertikaal na te dink en Quebec of die Canadian Maritimes in te sluit.

Maar dinge verander. Die Amerikaanse dollar bly sterk teenoor die Kanadese, en Kanada het 'n strategiese plan om Amerikaners te lok om "noordwaarts te gaan". As u gereed is om Kanada 'n kans te gee, of as u 'n ander deel van Kanada wil verken, stel ek Quebec voor vir die warmte en die ouwêreldse sjarme van die Frans-Kanadese kultuur en veral die Charlevoix-streek.

Die regering van Quebec het die verkenning van die provinsie vergemaklik, ten minste geestelik, deur dit in twintig aangewese toeristestreke te verdeel. Charlevoix, een van die kleiner streke, strek van die toeristegebied Quebec City, in die weste, tot Saguenay-Lac-Saint-Jean in die noorde en Manicouagan in die ooste. (U benodig miskien 'n kaart om dit te begryp.) Die paaie is uitstekend en die gebied is maklik om te navigeer, veral as u 'n paar dae soos ek het.

Die tuiste tydens my besoek in Charlevoix in Augustus was die Le Manoir Richelieu, 'n oord en casino van wêreldgehalte wat uitkyk oor die St. Lawrence Seaway in die stad La Malbaie. Vanaf die top van die Pointe-au-Pic krans, toring die majestueuse oord met 405 kamers oor die rivier. 'N Onlangse opknapping van $ 140 miljoen het 'n volledige opkikker gebied, met al die moderne geriewe (insluitend hoëspoed-internettoegang) in elke kamer. Alhoewel ek ernstig in die versoeking was om die hele dag in die Richelieu te bly om te geniet van die sout- en varswaterpoele, drie restaurante, casino's en vierhandsmassering in die spa, was ek op 'n missie om Charlevoix se Route des Saveurs of Flavor Trail te besoek.

Vyf dae was nie naastenby genoeg tyd om al nege en twintig produsente en restaurante op die roete te besoek nie. Elke oggend was ek op en uit op 'n nuwe kulinêre ekspedisie. Alle soorte fynproewers word in die streek vervaardig, veral deur die verskaffers wat op die Route des Saveurs aangebied word.

Beskerm deur die omliggende heuwels, geniet die vrugbare velde rondom Les Eboulements en strek langs die rivier tot by die stad St. Irenee 'n mikroklimaat met 'n ekstra groeitydperk van drie weke. Ek was eerstehands bewus van die voordele by Les Jardins du Centre, 'n familieplaas wat 'n oorvloed organiese vrugte en groente produseer om aan die publiek en restaurante in die omgewing te verkoop. "Op die klein dorpie Cap-aux-Oies aan die St. Lawrence kon jy tot onlangs selfs koring- en tabakvelde vind," sê Bertrand Dion, die streeksdirekteur van toerisme.

Een van my gunsteling stopplekke was Le Ferme Eboulemontaise, wat op die heuwel bo die grondstorting geleë is. Die indrukwekkende organiese tuin van die plaas, bestuur met integrerende plaagbestrydingstegnieke, huisves vyf en veertig soorte sonneblomme en die bron van die meeste bestanddele vir 'n restaurant op die perseel genaamd Les Saveurs Oubliees, of 'vergete geure'. Sjef Regis Herve het ons op 'n toer deur die tuine geneem en ons genooi om een ​​van die huis se spesialiteite te eet-'n Charlevoisienne-boontjiesop.

'N Ander stop op die Flavor Trail was die Laiterie Charlevoix. Dit is 'n ekonomusee of ekonomuseum en is deel van 'n ander netwerk van ondernemings in Quebec, wat elkeen spesialiseer in 'n kunsvlyt of handel. In hierdie geval is die vaartuig kaasmaak. Ek was veral beïndruk met die cheddarkaas van rou melk-soveel dat ons die volgende dag uit ons pad gegaan het om terug te gaan vir meer. Slegs 'n paar deure weg was die familie, of verouderde huis, van Migneron de Charlevoix, 'n kaas wat op die spyskaarte in Quebec verskyn.

Een oggend besoek ons ​​Clifford Smith se visplaas. Alhoewel dit nie 'n groot voorstander van visboerdery was nie, was ek beïndruk met sy stelsel met koue varswatermoere om Yukon -seekat en gespikkelde forel groot te maak met 'n minimum van chemikalieë. Ander interessante kunsmatige pogings was emu -boerdery in die Centre de l'Emeu de Charlevoix Les Serres Lacoste, 'n onderneming wat spesialiseer in die kweek van organiese tamaties vir plaaslike gebruik en uitvoer en die Fumoir Charlevoix, 'n rookhuis vir salm en ander vis wat ook 'n fyn foie gras.

Net voor die kus naby Les Eboulements lê Isle-aux-Coudres, 'n bekoorlike eiland wat 'n perfekte daguitstappie maak. 'N Veerboot neem besoekers en inwoners heen en weer vanaf die vasteland. Jacques Cartier noem die eiland in 1535 toe hy 'n soort haselneut daar sien groei. (Die ou Franse woord vir haselneut is coudre.) Die eiland is ideaal vir fietsry en is 'n gunsteling onder gesinne. Die Flavour Trail -stop op die eiland was die Ciderie, Vergers Pedneault, wat bekend is vir sy asynmaak en die brou van syde. Benewens appels bevat die boorde kersies, pruime en pere. Terwyl hulle by die siderfabriek was, het die inwoners aangekom met emmers handgeplukte wilde amelanchier. Sommige van die pers bessies word gemaak van vrugtedrankies wat versterk word met gedistilleerde spiritualieë, mistelle genoem, sommige moet gevries word vir toekomstige gebruik, en sommige sal aan kombuise verkoop word soos dié in die Richelieu.

In my gedagtes was die enigste vlek op die andersins perfekte pastorale landskap van Charlevoix 'n groeiende teenwoordigheid van gevangenisgeriewe-'n omstrede ontwikkeling wat deur baie inwoners gekant word.

Charlevoix het 2300 vierkante myl om te verken. Dertig myl binneland van die rivier af begin die "agterland", 'n wildernis van bos-, berg- en wildreservate. Langlaufers het onbeperkte opsies in die valleie en bergpaadjies. Sentier des Caps is byvoorbeeld 'n roete van 30 myl afgewissel met lodges wat die hele jaar deur toeganklik is vir stap, sneeu skoen en langlauf. 'N Ander gewilde en goed georganiseerde wintersport is sneeuwscooters, met plaaslike klubs wat verantwoordelik is vir die instandhouding van die 250 myl netwerk van roetes oor veld en bos.

Terwyl ek die meeste van my tyd deur die Shore Road gery het, wag 'n heel ander ervaring in die binneland en sy twee groot parke: die Parc National des Hautes-Gorges, met sy valleie wat deur die berge sny en die Parc National des Grands-Jardins , wat spog met beide taiga en toendra. Interessante wesens, insluitend kariboe en wolwe, kan in hierdie streek voorkom.

Aangesien dit somer was en ver van die sneeu seisoen, het ek in die binneland gaan eet. Met die kaart in die hand vertrek ek na Auberge de la Miscoutine. Dit is naby albei parke 'n voorbeeld van die gemak van die buiteland. "Dit is bekend dat ons gaste, sommige presidente en uitvoerende hoofde, in hul slaapklere kom ontbyt het," sê Philippe Davigo, die Bretonse eienaar. Ek sal nie verbaas wees nie. Die houthuisargitektuur het beslis ontspanning geïnspireer, en die eiendom is gekoppel aan een van die belangrikste sneeuwscooterpaadjies.

Middagete was eintlik net een item, 'n bord-grootte Bretonse pannekoek gemaak van bokwietmeel gevul met dun gesnyde Kanadese spek en Switserse kaas wat bedien is met 'n bietjie plaaslike bier. Dit was absoluut heerlik.

Alhoewel ek die hele Charlevoix lekker geëet het, was sommige van my mees onvergeetlike eetervarings terug by Le Manoir. Kom ons begin met ontbyt. Die oord bedien die basiese Amerikaanse ontbyt-spek, eiers, lemoensap en koffie-met 'n draai waarvan ek nie genoeg kon kry nie, dun pannekoeke gevul met esdoornroom. Aangesien 'n besoek aan Quebec in Augustus 'n tipiese cabane as 'n suikerpartytjie of 'n lentesuikerpartytjie belemmer, as die boere die esdoornsap begin versamel en kook, was dit die volgende lekkerste om te eet. Het ek die meegaande bak bloubessies genoem?

'N Rondleiding deur die Richelieu se hoofkombuis met die in Frankryk gebore uitvoerende sjef Jean-Michel Breton het geëindig met 'n uitnodiging vir aandete daardie aand in die luukse restaurant van die hotel. Ek het aan 'n tafel gesit wat uitkyk op die St. Lawrence net toe die son se strale uit die water onder verdwyn. Na 'n bietjie wyn kom 'n absoluut weelderige en onvergeetlike brandnetelsop genaamd creme d'orties aan. Sous-chef Nathalie Leduc, wat die kombuise vir die aandskof opgepas het, beskryf die eenvoudige bestanddele-botter, uie, room, jong brandnetelblare wat uit die heuwels versamel is, en sout en peper. Op my versoek was die hoofmaaltyd beesvleis wat met 'n amelanchiersous bedien word. Ek was treurig genoeg om meer van die plaaslike spesialiteite van die spyskaart te proe, maar ek het myself gedwing om 'n nagereg van crème brêle met bourbon -bloubessiekonfyt in te druk.

'N Reis na Charlevoix sou nie voltooi wees sonder 'n walviskykrit op die Saguenayrivier, 'n fjord wat die noordelike grens van die toeristegebied vorm nie. Omdat die Labradorstroom die water suurstof gee, wemel die samevloeiing van die Saguenay en St. Lawrence met wild. Bultrug, minke en beluga -walvisse is wat almal hoop om te sien. Vaarte vertrek elke oggend vanaf die dorpe Baie-Ste. Catherine of Tadoussac aan die oewer van die Saguenayrivier. Ek was nie gelukkig die dag toe ek vaar nie-geen walvisse in sig nie-maar toe ek terug kom, het ek my smarte met 'n goeie glas wyn bederf en 'n ander hemelse Charlevoisienne-kombuis ingehaal.


Sommiges kan dit die hemel noem - Die Charlevoix -streek van Quebec het sy unieke geografie te danke aan 'n meteoriet wat nie net die land nie, maar ook die landbou en kookkuns gevorm het.

Stap is nooit 'n eenvoudige taak in kombinasie met kookkuns nie. Laat ek verduidelik. Dit is 'n eenvoudige poging om 'n mengelmoes op die roete te maak, maar probeer gelyktydig bloubessies pluk en eet, vinnig op 'n roete om 'n soort kardiovaskulêre voordeel te kry en die steeds groter wordende natuurskoon in te neem. Dit is 'n uitdaging.

Toe ek 'n heuwel kies vir my middagwandeling, het ek min geweet dat dit met bloubessies bedek sou wees, maar ek moes nie verbaas gewees het nie. Augustus is wildebloubessieseisoen in Quebec. Ontelbare langs staanplekke adverteer bloubessies te koop, of bloot bloubessies. Die eienaars kies hulle uit hul eiendomme en ander geheime plekke in die natuur, en u kan 'n groot boks vir 'n paar dollar koop. Wilde bloubessies groei nie op bosse nie, maar in matte wat laag lê, en meng dikwels met die plantegroei van die bos. In die omheining langs my middagroete het die bloubessies met grasse verstrengel geraak en langs mekaar gegroei met amelanchier, 'n klein bossie wat 'n bloubessie-grootte vrug met 'n gesnyde smaak produseer.

Tydens my wandeling, alhoewel ek afgelei is deur die omringende kookkuns, het ek steeds heen en weer oor die golwende heuwels en velde onder my gekyk na die St. Lawrence -rivier. Op 'n stadium, met 'n paar bloubessies in die hand, het ek stilgehou. Ek het uiteindelik in die Charlevoix-streek in Quebec gekom-en het die eerste keer die gevolge van 'n geologiese verrassing beleef wat lank gelede sy stempel op die land afgedruk het.

'As 'n meteoriet nie Charlevoix getref het nie', sê Francois Lessard, medestigter van die Natural History Center van Charlevoix, 'sou die gebied vandag nog tot by die St. Laurentiusberge bedek wees met die High Laurentian Mountains.' Lessard verwys na 'n vyftien miljard ton, twee kilometer wye meteoriet wat in die laat Devoonse tydperk aan die noordelike oewer van die St. Lawrence op die aarde geval het-ongeveer 350 miljoen jaar gelede. Die impak het die krater van 40 myl breed gemaak wat die hart van die Charlevoix-streek in Quebec is, wat strek van net wes van Baie-Saint-Paul tot net oos van La Malbaie. Tans is die gebied in die krater die tuiste van 90 persent van die inwoners van Charlevoix en is dit 'n baie pastorale omgewing in vergelyking met wat dit kon gewees het. Die beroemde skigebied Le Massif lê byvoorbeeld net buite die trefgebied van die meteoriet, maar steeds in Charlevoix. By Le Massif geniet afdraande skiërs van die steilste hange in Noord -Amerika, deel van die High Laurentians, en kan hulle 'na die see ski'.

Meteoriete is nie die enigste geologiese gebeure wat hierdie landskap gevorm het nie. Volgens syfers van die regering is Charlevoix die mees aktiewe aardbewingsone in die ooste van Kanada. Die stad Les Eboulements is eintlik te danke aan hierdie verskynsel, die naam verwys na 'n reuse -grondverskuiwing wat in 1663 plaasgevind het na 'n aardbewing. Hierdie gebeurtenis het die vorm van die streek verander, hoewel op kleiner skaal as die Devoonse meteoriet. Die grondverskuiwing het veroorsaak dat 'n deel van die kus na die St. Lawrence gevee is en dat 'n stuk grond in die rivier uitstroom.

Alhoewel dit 'n uitgestrekte landskap en golwende heuwels bied, is Charlevoix beslis onderbevolk. Na 'n besoek, dink ek dat ek dit reggekry het. Teen die tyd dat u in Kanada kom, het die Golfstroom lankal die noordoostelike kuslyn verlaat en oor die Atlantiese Oseaan vertrek om Noord -Europa op te warm. In plaas daarvan verkoel die Labradorstroom, wat uit die Arktiese gebied stroom, die nabygeleë Golf van St Lawrence en die rivier. Nodeloos om te sê dat die St. Lawrence-rivier feitlik onwarmbaar is as gevolg van die koue watertemperatuur wat die hele jaar deur ontstaan ​​en die gebrek aan sandstrande. As dit nie hiervoor was nie, is ek seker dat die hele kus gevul sal wees met somerhuise en vol toeriste.

Soos dit is, kan die gemiddelde toeris wat na 'n kaart kyk, mislei word om te dink dat die kuslyn verlate is. Inteendeel, klein plase en dorpe lê op die saggies golwende heuwels wat die noordoewer van die St. Lawrence -rivier vorm. Baie van die plase is op hul oorspronklike manier aangelê, met lang, smal stukke grond wat van die kus af teen die heuwel na 'n bome staan. Hierdie kunswerk uit die agtiende eeu stel elke boer in staat om waterfront, bewerkbare grond en bos in een erf te besit en lei tot 'n sonderlinge en unieke patroon op die platteland.

Tans is 75 persent van die toeriste wat na Charlevoix trek, mede -Quebecois of Kanadese wat meer wil leer oor hul eie wortels en kultuur. Terwyl hulle kaas of bloubessiewyn koop, gesels hulle in Kanadese Frans met hul gashere en handelaars. Maar moenie geïntimideer word nie. Hierdie sterk provinsialisme doen geen afbreuk aan die hartlike verwelkoming van buitelanders, insluitend Amerikaners, deur die handelaars en die plaaslike bevolking in die algemeen nie-alhoewel ek opgemerk het dat hulle moeite gedoen het om nie hul Quebecois-kliënte te verwaarloos deur te veel aandag aan ons te gee nie.

Kanadese is bekend vir vriendelikheid, en taal is nie 'n hindernis in Charlevoix nie. Ek het baie slanke, jong Galliese jongmense gesien, met donker hare, ligte gelaatskleur en sagte Engelse, sjarmante toeriste wat hul ouers of werkgewers se kothuisbedrywe besoek. Die inboorlinge van Charlevoix toon die eenvoud en direktheid van 'n vervloë era. Hulle het selfs tyd om met u te praat-hoe verfrissend in hierdie gejaagde, materialistiese era!

Ek het gereeld gewonder waarom die gemiddelde Amerikaner, as dit oor Noord -Amerikaanse geografie kom, horisontaal dink (dit wil sê, die kaart in sy koppe gaan van New York na Los Angeles, of omgekeerd, maar sluit Kanada en Mexiko nie visueel in nie). Ek dink dit het baie te doen met laerskoolkaarte van die Verenigde State wat die onderste agt-en-veertig in kleur druk en Kanada en Mexiko in swart en wit en televisieweerberigte wat dieselfde doen. As oosters dus aan koel somervakansies dink, dink hulle aan Vermont, New Hampshire en Maine. Slegs 'n klein persentasie doen moeite om vertikaal na te dink en Quebec of die Canadian Maritimes in te sluit.

Maar dinge verander. Die Amerikaanse dollar bly sterk teenoor die Kanadese, en Kanada het 'n strategiese plan om Amerikaners te lok om "noordwaarts te gaan". As u gereed is om Kanada 'n kans te gee, of as u 'n ander deel van Kanada wil verken, stel ek Quebec voor vir die warmte en die ouwêreldse sjarme van die Frans-Kanadese kultuur en veral die Charlevoix-streek.

Die regering van Quebec het die verkenning van die provinsie vergemaklik, ten minste geestelik, deur dit in twintig aangewese toeristestreke te verdeel. Charlevoix, een van die kleiner streke, strek van die toeristegebied Quebec City, in die weste, tot Saguenay-Lac-Saint-Jean in die noorde en Manicouagan in die ooste. (U benodig miskien 'n kaart om dit te begryp.) Die paaie is uitstekend en die gebied is maklik om te navigeer, veral as u 'n paar dae soos ek het.

Die tuiste tydens my besoek in Charlevoix in Augustus was die Le Manoir Richelieu, 'n oord en casino van wêreldgehalte wat uitkyk oor die St. Lawrence Seaway in die stad La Malbaie. Vanaf die top van die Pointe-au-Pic krans, toring die majestueuse oord met 405 kamers oor die rivier. 'N Onlangse opknapping van $ 140 miljoen het 'n volledige opkikker gebied, met al die moderne geriewe (insluitend hoëspoed-internettoegang) in elke kamer. Alhoewel ek ernstig in die versoeking was om die hele dag in die Richelieu te bly om te geniet van die sout- en varswaterpoele, drie restaurante, casino's en vierhandsmassering in die spa, was ek op 'n missie om Charlevoix se Route des Saveurs of Flavor Trail te besoek.

Vyf dae was nie naastenby genoeg tyd om al nege en twintig produsente en restaurante op die roete te besoek nie. Elke oggend was ek op en uit op 'n nuwe kulinêre ekspedisie. Alle soorte fynproewers word in die streek vervaardig, veral deur die verskaffers wat op die Route des Saveurs aangebied word.

Beskerm deur die omliggende heuwels, geniet die vrugbare velde rondom Les Eboulements en strek langs die rivier tot by die stad St. Irenee 'n mikroklimaat met 'n ekstra groeitydperk van drie weke. Ek was eerstehands bewus van die voordele by Les Jardins du Centre, 'n familieplaas wat 'n oorvloed organiese vrugte en groente produseer om aan die publiek en restaurante in die omgewing te verkoop. "Op die klein dorpie Cap-aux-Oies aan die St. Lawrence kon jy tot onlangs selfs koring- en tabakvelde vind," sê Bertrand Dion, die streeksdirekteur van toerisme.

Een van my gunsteling stopplekke was Le Ferme Eboulemontaise, wat op die heuwel bo die grondstorting geleë is. Die indrukwekkende organiese tuin van die plaas, bestuur met integrerende plaagbestrydingstegnieke, huisves vyf en veertig soorte sonneblomme en die bron van die meeste bestanddele vir 'n restaurant op die perseel genaamd Les Saveurs Oubliees, of 'vergete geure'. Sjef Regis Herve het ons op 'n toer deur die tuine geneem en ons genooi om een ​​van die huis se spesialiteite te eet-'n Charlevoisienne-boontjiesop.

'N Ander stop op die Flavor Trail was die Laiterie Charlevoix. Dit is 'n ekonomusee of ekonomuseum en is deel van 'n ander netwerk van ondernemings in Quebec, wat elkeen spesialiseer in 'n kunsvlyt of handel. In hierdie geval is die vaartuig kaasmaak. Ek was veral beïndruk met die cheddarkaas van rou melk-soveel dat ons die volgende dag uit ons pad gegaan het om terug te gaan vir meer. Slegs 'n paar deure weg was die familie, of verouderde huis, van Migneron de Charlevoix, 'n kaas wat op die spyskaarte in Quebec verskyn.

Een oggend besoek ons ​​Clifford Smith se visplaas. Alhoewel dit nie 'n groot voorstander van visboerdery was nie, was ek beïndruk met sy stelsel met koue varswatermoere om Yukon -seekat en gespikkelde forel groot te maak met 'n minimum van chemikalieë. Ander interessante kunsmatige pogings was emu -boerdery in die Centre de l'Emeu de Charlevoix Les Serres Lacoste, 'n onderneming wat spesialiseer in die kweek van organiese tamaties vir plaaslike gebruik en uitvoer en die Fumoir Charlevoix, 'n rookhuis vir salm en ander vis wat ook 'n fyn foie gras.

Net voor die kus naby Les Eboulements lê Isle-aux-Coudres, 'n bekoorlike eiland wat 'n perfekte daguitstappie maak. 'N Veerboot neem besoekers en inwoners heen en weer vanaf die vasteland. Jacques Cartier noem die eiland in 1535 toe hy 'n soort haselneut daar sien groei. (Die ou Franse woord vir haselneut is coudre.) Die eiland is ideaal vir fietsry en is 'n gunsteling onder gesinne. Die Flavour Trail -stop op die eiland was die Ciderie, Vergers Pedneault, wat bekend is vir sy asynmaak en die brou van syde. Benewens appels bevat die boorde kersies, pruime en pere. Terwyl hulle by die siderfabriek was, het die inwoners aangekom met emmers handgeplukte wilde amelanchier. Sommige van die pers bessies word gemaak van vrugtedrankies wat versterk word met gedistilleerde spiritualieë, mistelle genoem, sommige moet gevries word vir toekomstige gebruik, en sommige sal aan kombuise verkoop word soos dié in die Richelieu.

In my gedagtes was die enigste vlek op die andersins perfekte pastorale landskap van Charlevoix 'n groeiende teenwoordigheid van gevangenisgeriewe-'n omstrede ontwikkeling wat deur baie inwoners gekant word.

Charlevoix het 2300 vierkante myl om te verken. Dertig myl binneland van die rivier af begin die "agterland", 'n wildernis van bos-, berg- en wildreservate. Langlaufers het onbeperkte opsies in die valleie en bergpaadjies. Sentier des Caps is byvoorbeeld 'n roete van 30 myl afgewissel met lodges wat die hele jaar deur toeganklik is vir stap, sneeu skoen en langlauf. 'N Ander gewilde en goed georganiseerde wintersport is sneeuwscooters, met plaaslike klubs wat verantwoordelik is vir die instandhouding van die 250 myl netwerk van roetes oor veld en bos.

Terwyl ek die meeste van my tyd deur die Shore Road gery het, wag 'n heel ander ervaring in die binneland en sy twee groot parke: die Parc National des Hautes-Gorges, met sy valleie wat deur die berge sny en die Parc National des Grands-Jardins , wat spog met beide taiga en toendra. Interessante wesens, insluitend kariboe en wolwe, kan in hierdie streek voorkom.

Aangesien dit somer was en ver van die sneeu seisoen, het ek in die binneland gaan eet. Met die kaart in die hand vertrek ek na Auberge de la Miscoutine. Dit is naby albei parke 'n voorbeeld van die gemak van die buiteland. "Dit is bekend dat ons gaste, sommige presidente en uitvoerende hoofde, in hul slaapklere kom ontbyt het," sê Philippe Davigo, die Bretonse eienaar. Ek sal nie verbaas wees nie. Die houthuisargitektuur het beslis ontspanning geïnspireer, en die eiendom is gekoppel aan een van die belangrikste sneeuwscooterpaadjies.

Middagete was eintlik net een item, 'n bord-grootte Bretonse pannekoek gemaak van bokwietmeel gevul met dun gesnyde Kanadese spek en Switserse kaas wat bedien is met 'n bietjie plaaslike bier. Dit was absoluut heerlik.

Alhoewel ek die hele Charlevoix lekker geëet het, was sommige van my mees onvergeetlike eetervarings terug by Le Manoir. Kom ons begin met ontbyt. Die oord bedien die basiese Amerikaanse ontbyt-spek, eiers, lemoensap en koffie-met 'n draai waarvan ek nie genoeg kon kry nie, dun pannekoeke gevul met esdoornroom. Aangesien 'n besoek aan Quebec in Augustus 'n tipiese cabane as 'n suikerpartytjie of 'n lentesuikerpartytjie belemmer, as die boere die esdoornsap begin versamel en kook, was dit die volgende lekkerste om te eet. Het ek die meegaande bak bloubessies genoem?

'N Rondleiding deur die Richelieu se hoofkombuis met die in Frankryk gebore uitvoerende sjef Jean-Michel Breton het geëindig met 'n uitnodiging vir aandete daardie aand in die luukse restaurant van die hotel. Ek het aan 'n tafel gesit wat uitkyk op die St. Lawrence net toe die son se strale uit die water onder verdwyn. Na 'n bietjie wyn kom 'n absoluut weelderige en onvergeetlike brandnetelsop genaamd creme d'orties aan. Sous-chef Nathalie Leduc, wat die kombuise vir die aandskof opgepas het, beskryf die eenvoudige bestanddele-botter, uie, room, jong brandnetelblare wat uit die heuwels versamel is, en sout en peper. Op my versoek was die hoofmaaltyd beesvleis wat met 'n amelanchiersous bedien word. Ek was treurig genoeg om meer van die plaaslike spesialiteite van die spyskaart te proe, maar ek het myself gedwing om 'n nagereg van crème brêle met bourbon -bloubessiekonfyt in te druk.

'N Reis na Charlevoix sou nie voltooi wees sonder 'n walviskykrit op die Saguenayrivier, 'n fjord wat die noordelike grens van die toeristegebied vorm nie. Omdat die Labradorstroom die water suurstof gee, wemel die samevloeiing van die Saguenay en St. Lawrence met wild. Bultrug, minke en beluga -walvisse is wat almal hoop om te sien. Vaarte vertrek elke oggend vanaf die dorpe Baie-Ste. Catherine of Tadoussac aan die oewer van die Saguenayrivier. Ek was nie gelukkig die dag toe ek vaar nie-geen walvisse in sig nie-maar toe ek terug kom, het ek my smarte met 'n goeie glas wyn bederf en 'n ander hemelse Charlevoisienne-kombuis ingehaal.


Kyk die video: EP121 - Lazer - Tour de Charlevoix, Quebec Pt 01