af.abravanelhall.net
Nuwe resepte

Lenny's Runway-geïnspireerde swemdrag is perfek vir die wegbreek in die middel van die winter

Lenny's Runway-geïnspireerde swemdrag is perfek vir die wegbreek in die middel van die winter


We are searching data for your request:

Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Wait the end of the search in all databases.
Upon completion, a link will appear to access the found materials.


Miskien probeer u die laaste naweke van warmte vang, of beplan u alreeds u wegbreek op die eiland - in elk geval wil u chic op die strand lyk. En met nuwe pakke wat by die Fashion Week Swim kom, sal u waarskynlik 'n paar pakke vir die volgende lente wil gryp terwyl u besig is. Lenny's Shadow Maillot is tans beskikbaar vir voorafbestelling by Plush Swimwear en dit is waarskynlik die coolste swembroek wat ons in 'n rukkie gesien het. Hierdie pak is een stuk mou en bevat 'n swart -en -wit versnit, oop agterkant en 'n Europese onderkant. Wat ons die meeste daarvan hou (afgesien van die ongelooflike aanloopbaan -geïnspireerde voorkoms) is die feit dat dit nie soos u tipiese swembroek lyk nie. Daar is geen klein bandjies nie, maar heeltemal bedekte skouers en 'n groot druk wat hoogmode skree. Alhoewel dit eers in Desember beskikbaar is, kan u reeds u vakansie -uitrustings daar rondom begin beplan. Boonop is swart en wit so veelsydig en 'n groot neiging vir die komende seisoene.


Bly ys

Sedert ek op agtjarige ouderdom die eerste keer die beskrywing van CS Lewis se beskrywing van die sneeubare Narnia in The Lion, The Witch And The Wardrobe gelees het, het ek daarna verlang om myself in 'n Arktiese afval te bevind.

Ander mense smag na palmstrande, maar vir my is daar niks so glansryker as sneeu so ver as wat die oog kan sien nie.

Dus, toe ek na Lapland moes gaan om 'n program oor Kerspoësie te verfilm (waar kan u nog sneeu, kersbome en onbeperkte rendiere verseker?) Was dit die vervulling van 'n kinderdroom.

Selfs die temperature onder-nul het niks gedoen om my opgewondenheid te verminder toe ek Kiruna in Sweedse Lapland binnevlieg, wat die basis sou wees vir ons Arktiese uitstappies.

Kiruna word gedomineer deur 'n groot koperertsaanleg en lyk min meer as 'n Lapp -weergawe van Rotherham, as dit nie was vir die vergewe sneeukombers wat die houthuise bedek nie, wat almal tydens Kersfees kerse in hul vensters aangesteek het.

Maar as Kiruna min poëties daaroor gehad het, het ek egte Arktiese magie teëgekom toe ek om middernag by my hotel aankom.

Terwyl ek deur die sneeudrywe na my kajuit kronkel, sien ek 'n skeut groen in die lug - die kleur van die gif van die bose koningin in Sneeuwitjie.

Hierdie spookagtige groen damp sweef 'n aanloklike oomblik in die lug voordat dit deur wolk verduister word. Dit was die aangenaamste en verslawendste gesig, en ondanks die ysige koue sou ek gelukkig die hele nag buite gebly het vir nog 'n blik op hierdie kosmiese ligskou.

Maar om Robert Frost te parafraseer in Stopping By Woods on a Snowy Evening, ek het nog kilometers ver om te slaap, so ek het teësinnig binne gegaan, in die hoop dat die lug die volgende aand helderder kon wees.

Ons eerste taak die volgende dag was om 'n paar rendiere te soek om in te staan ​​vir Prancer, Dancer, Donner en Blitzen en die ander in Major Henry Livingstone se seisoenale klassieke The Night Before Christmas.

Die Saami, die inheemse bevolking van Lapland, teel rendier vir hul vleis, gebruik dit om hulle slee te trek en knus uitrustings uit hul velle te maak. Rendiere vorm ook die basis van Saami -mites.

Ek was gefassineer om te ontdek dat die vlieënde rendier wat hul debuut gemaak het in die Noord-Amerikaanse hemelruim met die publikasie van Livingstone se gedig, op 'n vlugpad kom wat ontstaan ​​het deur die magiese sampioen-geïnduseerde hallusinasies van die Saamiese veewagter.

Die wintersaande in die Arktiese Sirkel is baie lank (in die middel van die winter is daar ongeveer 20 minute daglig), so die Saami het blykbaar op die plaaslike swamme staatgemaak om te verhoed dat hulle van verveling mal word, en terwyl hedendaagse Swede dalk sou droom om te vlieg Volvos, die Saami het visioene gehad van horing hoefdiere wat in die lug dans.

Hoe hierdie chemies geïnduseerde weerspieëling aan die kersvader se slee vasgemaak is, bly 'n raaisel - miskien was Major Livingstone gedeeltelik vir die vreemde sampioen self - maar ek vind dit nogal bevredigend om te dink dat ons die rendierbees moet laat bedank vir die legende en daarna vir Rudolph en sy berugte neus.

Rendiere self is aantrekliker in die lug as op die grond. Moet nooit te naby aan een van hierdie wesens staan ​​nie. Een valse stap met die geweier, en u kan lewenslank letsels kry.

Ek het amper 'n oog verloor toe ek 'n E. E. Cummings -gedig oor 'n Kersboom wou voorstel terwyl ek in die middel van 'n trop van die lastige diere staan ​​wat hul kraniale ornamente lukraak in my gesig wapper. Ek het ongeskonde ontsnap, maar nie sonder gemompelde aspekte oor hoedstoele nie.

Nee, die beste plek vir 'n rendier is om 'n slee te trek. Ek was al voorheen op slee met perde, maar hulle lyk positief mak in vergelyking met 'n sneeu langs 'n sneeuvlakte agter 'n span rendiere met die rooi linte vasgemaak aan hul geweere wat in die wind stroom.

Anders as die meer konvensionele slee waar jy regop sit, hang die slee laag op die grond, sodat jy gedwing word om terug te le soos 'n Arktiese odalisk.

U voel elke bult as gevolg daarvan, maar die effek is magies, amper asof u oor die sneeu vaar - die enigste geluide is die sneeu en die vreemde geil van die bestuurder na sy span.

Vir 'n minuut of twee daar, voordat een van die rendiere besluit het om die sneeu te versier, was ek die Sneeukoningin.

My sneeukoningin -fantasieë het nader aan die werklikheid geword toe ons by die Ice Hotel kom, ongeveer 'n uur noord van Kiruna. Ek het gelees oor hierdie beroemde instelling, wat jaarliks ​​herbou word aan die oewer van die rivier die Torne.

Ek het foto's van die plek gesien, maar niks het my voorberei op die omvang van die gebou nie. Stel jou 'n skemerkelkie van Hogwarts en die Brighton Pavilion op die rotse voor, en jy het 'n idee van sy fantastiese prag.

Sedert sy beskeie begin as 'n enkelkamer 14 jaar gelede, het die Ice Hotel gegroei tot 53.000 vierkante meter gebou van 30.000 ton sneeu en 4.000 ton ys met nie minder nie as 60 kamers.

Die plek is welverdiend gewild, met ongeveer 14 000 mense wat elke seisoen inskakel om in een van sy individueel ontwerpte gastekamers te oornag.

Al die kamers is anders en die meeste bevat buitengewone yskunswerke wat deur beeldhouers van oor die hele wêreld geskep is. My gunsteling was die kamer wat aan elke kant van die reuse -ysbed twee groter ysskoene van die lewe gehad het - een mannetjie en een pragtig vroulike met Louis -hak.

As u, soos ek, vind dat die hotel vreeslik duur en vol bespreek is, is dit steeds die moeite werd om te besoek. Nie-gaste mag vrylik deur die slaapkamers, die yskerk, die ysteater en die wonderlike pilare ronddwaal totdat dit om 18:00 by besoekers sluit.

Eers was ek baie teleurgesteld dat ek nie oornag in rendiervelle op 'n skouspelagtige ysbed in die vorm van 'n swaan deurgebring het nie, maar toe ek die bona fide gaste in die katedraalagtige Absolut-kroeg sien saamtrek, het hulle almal in hul sneeuklere aangesak, Ek het meer as 'n bietjie verlig begin voel.

Ek kon nie help om op te let dat die badkamer en toiletblok 'n lang, koue stap van die ysige bedkamers af was nie (hier is geen en suite -geriewe nie).

Tog was ek vasbeslote om elke laaste bevrore molekule uit die Ice Hotel -ervaring te onttrek, en toe ons klaar was met die verfilming, het ek my verplig gevoel om 'n paar cocktails in die kroeg te probeer.

Die drankies kom in ysbekers, wat u in droë ys huis toe kan neem as u nie omgee vir 'n kortstondige aandenking nie.

Een van die merkwaardigste feite oor hierdie buitengewone plek is hoe gewild dit is vir troues. Ons het 'n paartjie gesien wat pas in die yskerk getroud is, om wodka met lemoenbessie terug te slaan ter voorbereiding van hul huweliksnag onder nul in die ysige bruidsuite. Die Swede bestaan ​​beslis uit streng dinge.

Terug by ons prosaies hout, maar heerlik warm hotel in Kiruna, het ons Australiese bestuurder (om een ​​of ander rede in die winter Kiwi's en Aussies na die noorde migreer) 'n maanverligte skidoo (sneeuwscooter) voorgestel.

Ek beskou myself as 'n meer as 'n slee as 'n skidoo-meisie, maar ek het tot bekering gekom toe ons met 'n opwindende snelheid oor 'n bevrore meer oor 'n bevrore meer begin spring.

Toe ons al hoe verder van Kiruna af wegbeweeg, het die lug begin gloei en skielik word die donkerte deur pienk en groen golwe.

My blik die vorige aand het my skaars voorberei op die glorieryke aanskouing van die aurora borealis in volle vaart. Hierdie buitengewone natuurverskynsel kom voor as strome energiepartikels wat deur die son afgegee word, romanties bekend as sonwinde, die aarde se ionosfeer tref.

Die ontmoeting van hierdie voortdurend veranderende sonwinde en die aardgasse beteken dat hierdie hemelse seun et lumiere nooit staties is nie, maar dat dit voortdurend deur die lug ontrafel.

Hierdie hemelse waterverf kan slegs in sekere gebiede rondom die Noord- en Suidpool gesien word. Soms het die afwykings van 'ruimteweer' beteken dat die noordelike ligte so ver suid as Noord -Skotland waargeneem is, maar as u 'n besliste waarneming wil hê, is Lapland die beste opsie.

Awesome is nie 'n woord wat ek baie gereeld gebruik nie, maar dit is die enigste woord waaraan ek kan dink wat die gevoel van lê in die sneeu in die Arktiese Sirkel voldoende beskryf om na hierdie vuurwerke in die uitspansel te kyk. Dit behoort op almal se lys te wees van dinge om te doen voordat hulle sterf.

Ek is nie seker of ek dieselfde kan sê oor die laaste hoogtepunt van my reis in Lappland nie. Omdat ek nie 'n kamer by die Ice Hotel gekry het nie, het ek besluit om die nag te oornag in die iglo wat op die terrein van my hotel gebou is.

Anders as die katedraalagtige ruimtes van die Ice Hotel, is die iglo nie geskik vir die klaustrofobiese nie. U kruip deur 'n klein tonnel wat u met 'n spesiale ysdeur agter u sluit. Die hotel het vir my 'n kers gegee, 'n hoop rendiervelle, 'n Arktiese slaapsak en 'n vakuum warm appelsap 'vir die oggend', het die meisie agter die lessenaar onheilspellend gesê.

Toe ek eers gewoond geraak het aan die reuk van rendiere, het ek redelik gemaklik gaan sit. Daar is iets onweerstaanbaar aan die slaap oor slaap in 'n omheinde hemisferiese ruimte.

Maar die oggend voel ek nie so omhul nie, want my neus, wat die enigste stuk vleis was, was op die punt om van koue af te val.

Ek was so styf dat dit my 'n skande lank geneem het om die vars lug in te kruip. Ek is bly ek het dit gedoen - dit het my kinders beïndruk - maar anders as die noordelike ligte is dit nie 'n noodsaaklike ervaring nie.

As u egter onder sneeu wil slaap, moet u dit nie vir ewig uitstel nie, aangesien baie van die inwoners my opgemerk het dat hul winters warmer en korter word.

Die hotel se iglo, wat vroeër amper ses maande van die jaar gestaan ​​het, smelt nou na ongeveer vier. Dit lyk vreemd om te praat van winters wat warmer word as die barometer op minus 15C is, maar in Lapland word alles onder minus 20 beskou as 'n voorbode van aardverwarming.

Ek het by die huis aangekom na my Lapp -reis, terwyl ek nog steeds flou was na rendiervel, maar baie opgewek deur die ervaring.

Voordat ek gegaan het, het ek gelag vir die verhaal van die dotcom -miljardêr wat so deur die noordelike lig betower was dat hy nou om die Noord- en Suidpole draai op soek na die uiteindelike vertoning van wat die Lappe 'jakkalsvuur' noem.

Nou kan ek daardie obsessie verstaan. Dit is 'n gesig wat u perspektief op die lewe kan verander. Soos Wordsworth dit gestel het: 'Die wêreld is te laat by ons, en binnekort, en ons spandeer, ons mors ons kragte.'

In hierdie tyd van die jaar is dit 'n verligting om aan die omvang van die natuur herinner te word.

Daisy Goodwin se TV -program, Essential Poems For Christmas, is Donderdag om 19:30 op BBC2 te sien.

Reisfeite

Ontdek die wêreld (01737 214255, www.discover-the-world.co.uk) bied 'n pouse van drie nagte aan Kiruna vanaf £ 813.

Dit sluit B & ampB (een begeleide toer) in die Ice Hotel in, plus twee nagte in verhitte akkommodasie, retoervlugte en vervoer.


Bly ys

Sedert ek op agtjarige ouderdom die eerste keer die beskrywing van C. S. Lewis oor die sneeubare Narnia in The Lion, The Witch And The Wardrobe gelees het, het ek daarna verlang om in 'n Arktiese afval te kom.

Ander mense smag na palmstrande, maar vir my is daar niks so glansryker as sneeu so ver as wat die oog kan sien nie.

Toe ek Lapland toe moes gaan om 'n program oor Kerspoësie te verfilm (waar kan u nog sneeu, kersbome en onbeperkte rendiere verseker?) Was dit die vervulling van 'n kinderdroom.

Selfs die temperature onder-nul het niks gedoen om my opgewondenheid te verminder toe ek Kiruna in Sweedse Lapland binnevlieg, wat die basis sou wees vir ons Arktiese uitstappies.

Kiruna word gedomineer deur 'n groot koperertsaanleg en lyk min meer as 'n Lapp -weergawe van Rotherham, as dit nie was vir die vergewe sneeukombers wat die houthuise bedek nie, wat almal tydens Kersfees kerse in hul vensters aangesteek het.

Maar as Kiruna min poëties daaroor gehad het, het ek egte Arktiese magie teëgekom toe ek om middernag by my hotel aankom.

Terwyl ek deur die sneeudrywe na my kajuit kronkel, sien ek 'n skeut groen in die lug - die kleur van die gif van die bose koningin in Sneeuwitjie.

Hierdie spookagtige groen damp sweef 'n aanloklike oomblik in die lug voordat dit deur wolk verduister word. Dit was die aangenaamste en verslawendste gesig, en ondanks die ysige koue sou ek gelukkig die hele nag buite gebly het vir nog 'n blik op hierdie kosmiese ligskou.

Maar om Robert Frost te parafraseer in Stopping By Woods on a Snowy Evening, ek het nog kilometers ver om te slaap, so ek het teësinnig binne gegaan, in die hoop dat die lug die volgende aand helderder kon wees.

Ons eerste taak die volgende dag was om 'n paar rendiere te soek om in te staan ​​vir Prancer, Dancer, Donner en Blitzen en die ander in Major Henry Livingstone se seisoenale klassieke The Night Before Christmas.

Die Saami, die inheemse bevolking van Lapland, teel rendiere vir hul vleis, gebruik dit om hulle slee te trek en stewig te maak as hulle uitrustings effens rangskik. Rendiere vorm ook die basis van Saami -mites.

Ek was gefassineer om te ontdek dat die vlieënde rendier wat hul debuut gemaak het in die Noord-Amerikaanse hemelruim met die publikasie van Livingstone se gedig, op 'n vlugpad gekom het wat ontstaan ​​het deur die magiese sampioen-geïnduseerde hallusinasies van die Saamiese veewagter.

Die wintersaande in die Arktiese Sirkel is baie lank (in die middel van die winter is daar ongeveer 20 minute daglig), so die Saami het blykbaar op die plaaslike swamme staatgemaak om te keer dat hulle van verveling mal word, en terwyl hedendaagse Swede dalk sou droom om te vlieg Volvos, die Saami het visioene gehad van horing hoefdiere wat in die lug dans.

Hoe hierdie chemies geïnduseerde weerspieëling aan die kersvader se slee vasgemaak is, bly 'n raaisel - miskien was Major Livingstone gedeeltelik vir die ongewone sampioen self - maar ek vind dit nogal bevredigend om te dink dat ons die rendierbees moet laat bedank vir die legende en daarna vir Rudolph en sy berugte neus.

Rendiere self is aantrekliker in die lug as op die grond. Moet nooit te naby aan een van hierdie wesens staan ​​nie. Een valse stap met die geweier, en u kan lewenslank letsels kry.

Ek het amper 'n oog verloor toe ek 'n E. E. Cummings -gedig oor 'n Kersboom wou voorstel terwyl ek in die middel van 'n trop van die lastige diere staan ​​wat hul kraniale ornamente lukraak in my gesig wapper. Ek het ongeskonde ontsnap, maar nie sonder gemompelde aspekte oor hoedstoele nie.

Nee, die beste plek vir 'n rendier is om 'n slee te trek. Ek was al voorheen op slee met perde, maar hulle lyk positief mak in vergelyking met 'n sneeu langs 'n sneeuvlakte agter 'n span rendiere met die rooi linte vasgemaak aan hul geweere wat in die wind stroom.

Anders as die meer konvensionele slee waar jy regop sit, hang die slee laag op die grond, sodat jy gedwing word om terug te le soos 'n Arktiese odalisk.

U voel elke bult as gevolg daarvan, maar die effek is magies, amper asof u oor die sneeu vaar - die enigste geluide is die sneeu en die vreemde geil van die bestuurder na sy span.

Vir 'n minuut of twee daar, voordat een van die rendiere besluit het om die sneeu te versier, was ek die Sneeukoningin.

My sneeukoningin -fantasieë het nader aan die werklikheid geword toe ons by die Ice Hotel kom, ongeveer 'n uur noord van Kiruna. Ek het gelees oor hierdie beroemde instelling, wat jaarliks ​​herbou word aan die oewer van die rivier die Torne.

Ek het foto's van die plek gesien, maar niks het my voorberei op die omvang van die gebou nie. Stel jou 'n skemerkelkie van Hogwarts en die Brighton Pavilion op die rotse voor, en jy het 'n idee van die fantastiese prag daarvan.

Sedert sy beskeie begin as 'n enkelkamer 14 jaar gelede, het die Ice Hotel gegroei tot 53.000 vierkante meter, gebou uit 30.000 ton sneeu en 4.000 ton ys met nie minder nie as 60 kamers.

Die plek is welverdiend gewild, met ongeveer 14 000 mense wat elke seisoen inskakel om in een van sy individueel ontwerpte kamers te oornag.

Al die kamers is anders en die meeste bevat buitengewone yskunswerke wat deur beeldhouers van oor die hele wêreld geskep is. My gunsteling was die kamer wat aan elke kant van die reuse -ysbed twee groter ysskoene van die lewe gehad het - een mannetjie en een pragtig vroulike met Louis -hak.

As u, soos ek, vind dat die hotel verskriklik duur en vol bespreek is, is dit steeds die moeite werd om te besoek. Nie-gaste mag vrylik deur die slaapkamers, die yskerk, die ysteater en die wonderlike pilare ronddwaal totdat dit om 18:00 by besoekers sluit.

Eers was ek baie teleurgesteld dat ek nie oornag in rendiervelle op 'n skouspelagtige ysbed in die vorm van 'n swaan deurgebring het nie, maar toe ek die bona fide gaste in die katedraalagtige Absolut-kroeg sien saamtrek, het hulle almal in hul sneeuklere aangesak, Ek het meer as 'n bietjie verlig begin voel.

Ek kon nie help om op te let dat die badkamer en toiletblok 'n lang, koue stap van die ysige bedkamers af was nie (hier is geen en suite -geriewe nie).

Tog was ek vasbeslote om elke laaste bevrore molekule uit die Ice Hotel -ervaring te onttrek, en toe ons klaar was met die verfilming, het ek my verplig gevoel om 'n paar van die cocktails in die kroeg te probeer.

Die drankies kom in ysbekers, wat u in droë ys huis toe kan neem as u nie omgee vir 'n kortstondige aandenking nie.

Een van die opmerklikste feite oor hierdie buitengewone plek is hoe gewild dit is vir troues. Ons het 'n paartjie gesien wat pas in die yskerk getroud is, om wodka met lemoenbessie terug te slaan ter voorbereiding van hul huweliksnag onder nul in die ysige bruidsuite. Die Swede is beslis van streng dinge gemaak.

Terug by ons prosaies hout, maar heerlik warm hotel in Kiruna, het ons Australiese bestuurder (om een ​​of ander rede in die winter Kiwi's en Aussies na die noorde migreer) 'n maanverligte skidoo (sneeuwscooter) voorgestel.

Ek sien myself meer as 'n slee as 'n skidoo-meisie, maar ek het tot bekering gekom toe ons met 'n opwindende spoed, toegedraai in arktiese klere, oor 'n bevrore meer loop.

Toe ons al hoe verder van Kiruna af wegbeweeg, het die lug begin gloei en skielik word die donkerte deur pienk en groen golwe.

My blik die vorige aand het my skaars voorberei op die glorieryke aanskouing van die aurora borealis in volle vaart.Hierdie buitengewone natuurverskynsel kom voor as strome energiepartikels wat deur die son afgegee word, romanties bekend as sonwinde, die aarde se ionosfeer tref.

Die ontmoeting van hierdie voortdurend veranderende sonwinde en die aardgasse beteken dat hierdie hemelse seun et lumiere nooit staties is nie, maar dat dit voortdurend deur die lug ontrafel.

Hierdie hemelse waterverf kan slegs in sekere gebiede rondom die Noord- en Suidpool gesien word. Soms het die afwykings van 'ruimteweer' beteken dat die noordelike ligte so ver suid as Noord -Skotland waargeneem is, maar as u 'n besliste waarneming wil hê, is Lapland die beste opsie.

Awesome is nie 'n woord wat ek baie gereeld gebruik nie, maar dit is die enigste woord waaraan ek kan dink wat die gevoel van lê in die sneeu in die Arktiese Sirkel voldoende beskryf om na hierdie vuurwerke in die uitspansel te kyk. Dit behoort op almal se lys te wees van dinge om te doen voordat hulle sterf.

Ek is nie seker of ek dieselfde kan sê oor die laaste hoogtepunt van my reis in Lappland nie. Omdat ek nie 'n kamer by die Ice Hotel gekry het nie, het ek besluit om die nag te oornag in die iglo wat op die terrein van my hotel gebou is.

Anders as die katedraalagtige ruimtes van die Ice Hotel, is die iglo nie geskik vir die klaustrofobiese nie. U kruip deur 'n klein tonnel wat u met 'n spesiale ysdeur agter u sluit. Die hotel het vir my 'n kers gegee, 'n hoop rendiervelle, 'n Arktiese slaapsak en 'n vakuum warm appelsap 'vir die oggend', het die meisie agter die lessenaar onheilspellend gesê.

Toe ek eers gewoond geraak het aan die reuk van rendiere, het ek redelik gemaklik gaan sit. Daar is iets onweerstaanbaar aan die slaap oor slaap in 'n omheinde hemisferiese ruimte.

Maar die oggend voel ek nie so omhul nie, want my neus, wat die enigste stuk vleis was, was op die punt om van koue af te val.

Ek was so styf dat dit my 'n skande lank geneem het om die vars lug in te kruip. Ek is bly ek het dit gedoen - dit het my kinders beïndruk - maar anders as die noordelike ligte is dit nie 'n noodsaaklike ervaring nie.

As u egter onder sneeu wil slaap, moet u dit nie vir ewig uitstel nie, aangesien baie van die inwoners my opgemerk het dat hul winters warmer en korter word.

Die hotel se iglo, wat vroeër amper ses maande van die jaar gestaan ​​het, smelt nou na ongeveer vier. Dit lyk vreemd om te praat van winters wat warmer word as die barometer op minus 15C is, maar in Lapland word alles onder minus 20 beskou as 'n voorbode van aardverwarming.

Ek het by die huis aangekom na my Lapp -reis, terwyl ek nog steeds flou was na rendiervel, maar baie opgewek deur die ervaring.

Voordat ek gegaan het, het ek gelag vir die verhaal van die dotcom -miljardêr wat so deur die noordelike lig betower was dat hy nou om die Noord- en Suidpole draai op soek na die uiteindelike vertoning van wat die Lappe 'jakkalsvuur' noem.

Nou kan ek daardie obsessie verstaan. Dit is 'n gesig wat u perspektief op die lewe kan verander. Soos Wordsworth dit gestel het: 'Die wêreld is te laat by ons, en binnekort, en ons spandeer, ons mors ons kragte.'

In hierdie tyd van die jaar is dit 'n verligting om aan die omvang van die natuur herinner te word.

Daisy Goodwin se TV -program, Essential Poems For Christmas, is Donderdag om 19:30 op BBC2 te sien.

Reisfeite

Ontdek die wêreld (01737 214255, www.discover-the-world.co.uk) bied 'n pouse van drie nagte aan Kiruna vanaf £ 813.

Dit sluit B & ampB (een begeleide toer) in die Ice Hotel in, plus twee nagte in verhitte akkommodasie, retoervlugte en vervoer.


Bly ys

Sedert ek op agtjarige ouderdom die eerste keer die beskrywing van C. S. Lewis oor die sneeubare Narnia in The Lion, The Witch And The Wardrobe gelees het, het ek daarna verlang om in 'n Arktiese afval te kom.

Ander mense smag na palmstrande, maar vir my is daar niks so glansryker as sneeu so ver as wat die oog kan sien nie.

Toe ek Lapland toe moes gaan om 'n program oor Kerspoësie te verfilm (waar kan u nog sneeu, kersbome en onbeperkte rendiere verseker?) Was dit die vervulling van 'n kinderdroom.

Selfs die temperature onder-nul het niks gedoen om my opgewondenheid te verminder toe ek Kiruna in Sweedse Lapland binnevlieg, wat die basis sou wees vir ons Arktiese uitstappies.

Kiruna word gedomineer deur 'n groot koperertsaanleg en lyk min meer as 'n Lapp -weergawe van Rotherham, as dit nie was vir die vergewe sneeukombers wat die houthuise bedek nie, wat almal tydens Kersfees kerse in hul vensters aangesteek het.

Maar as Kiruna min poëties daaroor gehad het, het ek egte Arktiese magie teëgekom toe ek om middernag by my hotel aankom.

Terwyl ek deur die sneeudrywe na my kajuit kronkel, sien ek 'n skeut groen in die lug - die kleur van die gif van die bose koningin in Sneeuwitjie.

Hierdie spookagtige groen damp sweef 'n aanloklike oomblik in die lug voordat dit deur wolk verduister word. Dit was die aangenaamste en verslawendste gesig, en ondanks die ysige koue sou ek gelukkig die hele nag buite gebly het vir nog 'n blik op hierdie kosmiese ligskou.

Maar om Robert Frost te parafraseer in Stopping By Woods on a Snowy Evening, ek het nog kilometers ver om te slaap, so ek het teësinnig binne gegaan, in die hoop dat die lug die volgende aand helderder kon wees.

Ons eerste taak die volgende dag was om 'n paar rendiere te soek om in te staan ​​vir Prancer, Dancer, Donner en Blitzen en die ander in Major Henry Livingstone se seisoenale klassieke The Night Before Christmas.

Die Saami, die inheemse bevolking van Lapland, teel rendiere vir hul vleis, gebruik dit om hulle slee te trek en stewig te maak as hulle uitrustings effens rangskik. Rendiere vorm ook die basis van Saami -mites.

Ek was gefassineer om te ontdek dat die vlieënde rendier wat hul debuut gemaak het in die Noord-Amerikaanse hemelruim met die publikasie van Livingstone se gedig, op 'n vlugpad gekom het wat ontstaan ​​het deur die magiese sampioen-geïnduseerde hallusinasies van die Saamiese veewagter.

Die wintersaande in die Arktiese Sirkel is baie lank (in die middel van die winter is daar ongeveer 20 minute daglig), so die Saami het blykbaar op die plaaslike swamme staatgemaak om te keer dat hulle van verveling mal word, en terwyl hedendaagse Swede dalk sou droom om te vlieg Volvos, die Saami het visioene gehad van horing hoefdiere wat in die lug dans.

Hoe hierdie chemies geïnduseerde weerspieëling aan die kersvader se slee vasgemaak is, bly 'n raaisel - miskien was Major Livingstone gedeeltelik vir die ongewone sampioen self - maar ek vind dit nogal bevredigend om te dink dat ons die rendierbees moet laat bedank vir die legende en daarna vir Rudolph en sy berugte neus.

Rendiere self is aantrekliker in die lug as op die grond. Moet nooit te naby aan een van hierdie wesens staan ​​nie. Een valse stap met die geweier, en u kan lewenslank letsels kry.

Ek het amper 'n oog verloor toe ek 'n E. E. Cummings -gedig oor 'n Kersboom wou voorstel terwyl ek in die middel van 'n trop van die lastige diere staan ​​wat hul kraniale ornamente lukraak in my gesig wapper. Ek het ongeskonde ontsnap, maar nie sonder gemompelde aspekte oor hoedstoele nie.

Nee, die beste plek vir 'n rendier is om 'n slee te trek. Ek was al voorheen op slee met perde, maar hulle lyk positief mak in vergelyking met 'n sneeu langs 'n sneeuvlakte agter 'n span rendiere met die rooi linte vasgemaak aan hul geweere wat in die wind stroom.

Anders as die meer konvensionele slee waar jy regop sit, hang die slee laag op die grond, sodat jy gedwing word om terug te le soos 'n Arktiese odalisk.

U voel elke bult as gevolg daarvan, maar die effek is magies, amper asof u oor die sneeu vaar - die enigste geluide is die sneeu en die vreemde geil van die bestuurder na sy span.

Vir 'n minuut of twee daar, voordat een van die rendiere besluit het om die sneeu te versier, was ek die Sneeukoningin.

My sneeukoningin -fantasieë het nader aan die werklikheid geword toe ons by die Ice Hotel kom, ongeveer 'n uur noord van Kiruna. Ek het gelees oor hierdie beroemde instelling, wat jaarliks ​​herbou word aan die oewer van die rivier die Torne.

Ek het foto's van die plek gesien, maar niks het my voorberei op die omvang van die gebou nie. Stel jou 'n skemerkelkie van Hogwarts en die Brighton Pavilion op die rotse voor, en jy het 'n idee van die fantastiese prag daarvan.

Sedert sy beskeie begin as 'n enkelkamer 14 jaar gelede, het die Ice Hotel gegroei tot 53.000 vierkante meter, gebou uit 30.000 ton sneeu en 4.000 ton ys met nie minder nie as 60 kamers.

Die plek is welverdiend gewild, met ongeveer 14 000 mense wat elke seisoen inskakel om in een van sy individueel ontwerpte kamers te oornag.

Al die kamers is anders en die meeste bevat buitengewone yskunswerke wat deur beeldhouers van oor die hele wêreld geskep is. My gunsteling was die kamer wat aan elke kant van die reuse -ysbed twee groter ysskoene van die lewe gehad het - een mannetjie en een pragtig vroulike met Louis -hak.

As u, soos ek, vind dat die hotel verskriklik duur en vol bespreek is, is dit steeds die moeite werd om te besoek. Nie-gaste mag vrylik deur die slaapkamers, die yskerk, die ysteater en die wonderlike pilare ronddwaal totdat dit om 18:00 by besoekers sluit.

Eers was ek baie teleurgesteld dat ek nie oornag in rendiervelle op 'n skouspelagtige ysbed in die vorm van 'n swaan deurgebring het nie, maar toe ek die bona fide gaste in die katedraalagtige Absolut-kroeg sien saamtrek, het hulle almal in hul sneeuklere aangesak, Ek het meer as 'n bietjie verlig begin voel.

Ek kon nie help om op te let dat die badkamer en toiletblok 'n lang, koue stap van die ysige bedkamers af was nie (hier is geen en suite -geriewe nie).

Tog was ek vasbeslote om elke laaste bevrore molekule uit die Ice Hotel -ervaring te onttrek, en toe ons klaar was met die verfilming, het ek my verplig gevoel om 'n paar van die cocktails in die kroeg te probeer.

Die drankies kom in ysbekers, wat u in droë ys huis toe kan neem as u nie omgee vir 'n kortstondige aandenking nie.

Een van die opmerklikste feite oor hierdie buitengewone plek is hoe gewild dit is vir troues. Ons het 'n paartjie gesien wat pas in die yskerk getroud is, om wodka met lemoenbessie terug te slaan ter voorbereiding van hul huweliksnag onder nul in die ysige bruidsuite. Die Swede is beslis van streng dinge gemaak.

Terug by ons prosaies hout, maar heerlik warm hotel in Kiruna, het ons Australiese bestuurder (om een ​​of ander rede in die winter Kiwi's en Aussies na die noorde migreer) 'n maanverligte skidoo (sneeuwscooter) voorgestel.

Ek sien myself meer as 'n slee as 'n skidoo-meisie, maar ek het tot bekering gekom toe ons met 'n opwindende spoed, toegedraai in arktiese klere, oor 'n bevrore meer loop.

Toe ons al hoe verder van Kiruna af wegbeweeg, het die lug begin gloei en skielik word die donkerte deur pienk en groen golwe.

My blik die vorige aand het my skaars voorberei op die glorieryke aanskouing van die aurora borealis in volle vaart. Hierdie buitengewone natuurverskynsel kom voor as strome energiepartikels wat deur die son afgegee word, romanties bekend as sonwinde, die aarde se ionosfeer tref.

Die ontmoeting van hierdie voortdurend veranderende sonwinde en die aardgasse beteken dat hierdie hemelse seun et lumiere nooit staties is nie, maar dat dit voortdurend deur die lug ontrafel.

Hierdie hemelse waterverf kan slegs in sekere gebiede rondom die Noord- en Suidpool gesien word. Soms het die afwykings van 'ruimteweer' beteken dat die noordelike ligte so ver suid as Noord -Skotland waargeneem is, maar as u 'n besliste waarneming wil hê, is Lapland die beste opsie.

Awesome is nie 'n woord wat ek baie gereeld gebruik nie, maar dit is die enigste woord waaraan ek kan dink wat die gevoel van lê in die sneeu in die Arktiese Sirkel voldoende beskryf om na hierdie vuurwerke in die uitspansel te kyk. Dit behoort op almal se lys te wees van dinge om te doen voordat hulle sterf.

Ek is nie seker of ek dieselfde kan sê oor die laaste hoogtepunt van my reis in Lappland nie. Omdat ek nie 'n kamer by die Ice Hotel gekry het nie, het ek besluit om die nag te oornag in die iglo wat op die terrein van my hotel gebou is.

Anders as die katedraalagtige ruimtes van die Ice Hotel, is die iglo nie geskik vir die klaustrofobiese nie. U kruip deur 'n klein tonnel wat u met 'n spesiale ysdeur agter u sluit. Die hotel het vir my 'n kers gegee, 'n hoop rendiervelle, 'n Arktiese slaapsak en 'n vakuum warm appelsap 'vir die oggend', het die meisie agter die lessenaar onheilspellend gesê.

Toe ek eers gewoond geraak het aan die reuk van rendiere, het ek redelik gemaklik gaan sit. Daar is iets onweerstaanbaar aan die slaap oor slaap in 'n omheinde hemisferiese ruimte.

Maar die oggend voel ek nie so omhul nie, want my neus, wat die enigste stuk vleis was, was op die punt om van koue af te val.

Ek was so styf dat dit my 'n skande lank geneem het om die vars lug in te kruip. Ek is bly ek het dit gedoen - dit het my kinders beïndruk - maar anders as die noordelike ligte is dit nie 'n noodsaaklike ervaring nie.

As u egter onder sneeu wil slaap, moet u dit nie vir ewig uitstel nie, aangesien baie van die inwoners my opgemerk het dat hul winters warmer en korter word.

Die hotel se iglo, wat vroeër amper ses maande van die jaar gestaan ​​het, smelt nou na ongeveer vier. Dit lyk vreemd om te praat van winters wat warmer word as die barometer op minus 15C is, maar in Lapland word alles onder minus 20 beskou as 'n voorbode van aardverwarming.

Ek het by die huis aangekom na my Lapp -reis, terwyl ek nog steeds flou was na rendiervel, maar baie opgewek deur die ervaring.

Voordat ek gegaan het, het ek gelag vir die verhaal van die dotcom -miljardêr wat so deur die noordelike lig betower was dat hy nou om die Noord- en Suidpole draai op soek na die uiteindelike vertoning van wat die Lappe 'jakkalsvuur' noem.

Nou kan ek daardie obsessie verstaan. Dit is 'n gesig wat u perspektief op die lewe kan verander. Soos Wordsworth dit gestel het: 'Die wêreld is te laat by ons, en binnekort, en ons spandeer, ons mors ons kragte.'

In hierdie tyd van die jaar is dit 'n verligting om aan die omvang van die natuur herinner te word.

Daisy Goodwin se TV -program, Essential Poems For Christmas, is Donderdag om 19:30 op BBC2 te sien.

Reisfeite

Ontdek die wêreld (01737 214255, www.discover-the-world.co.uk) bied 'n pouse van drie nagte aan Kiruna vanaf £ 813.

Dit sluit B & ampB (een begeleide toer) in die Ice Hotel in, plus twee nagte in verhitte akkommodasie, retoervlugte en vervoer.


Bly ys

Sedert ek op agtjarige ouderdom die eerste keer die beskrywing van C. S. Lewis oor die sneeubare Narnia in The Lion, The Witch And The Wardrobe gelees het, het ek daarna verlang om in 'n Arktiese afval te kom.

Ander mense smag na palmstrande, maar vir my is daar niks so glansryker as sneeu so ver as wat die oog kan sien nie.

Toe ek Lapland toe moes gaan om 'n program oor Kerspoësie te verfilm (waar kan u nog sneeu, kersbome en onbeperkte rendiere verseker?) Was dit die vervulling van 'n kinderdroom.

Selfs die temperature onder-nul het niks gedoen om my opgewondenheid te verminder toe ek Kiruna in Sweedse Lapland binnevlieg, wat die basis sou wees vir ons Arktiese uitstappies.

Kiruna word gedomineer deur 'n groot koperertsaanleg en lyk min meer as 'n Lapp -weergawe van Rotherham, as dit nie was vir die vergewe sneeukombers wat die houthuise bedek nie, wat almal tydens Kersfees kerse in hul vensters aangesteek het.

Maar as Kiruna min poëties daaroor gehad het, het ek egte Arktiese magie teëgekom toe ek om middernag by my hotel aankom.

Terwyl ek deur die sneeudrywe na my kajuit kronkel, sien ek 'n skeut groen in die lug - die kleur van die gif van die bose koningin in Sneeuwitjie.

Hierdie spookagtige groen damp sweef 'n aanloklike oomblik in die lug voordat dit deur wolk verduister word. Dit was die aangenaamste en verslawendste gesig, en ondanks die ysige koue sou ek gelukkig die hele nag buite gebly het vir nog 'n blik op hierdie kosmiese ligskou.

Maar om Robert Frost te parafraseer in Stopping By Woods on a Snowy Evening, ek het nog kilometers ver om te slaap, so ek het teësinnig binne gegaan, in die hoop dat die lug die volgende aand helderder kon wees.

Ons eerste taak die volgende dag was om 'n paar rendiere te soek om in te staan ​​vir Prancer, Dancer, Donner en Blitzen en die ander in Major Henry Livingstone se seisoenale klassieke The Night Before Christmas.

Die Saami, die inheemse bevolking van Lapland, teel rendiere vir hul vleis, gebruik dit om hulle slee te trek en stewig te maak as hulle uitrustings effens rangskik. Rendiere vorm ook die basis van Saami -mites.

Ek was gefassineer om te ontdek dat die vlieënde rendier wat hul debuut gemaak het in die Noord-Amerikaanse hemelruim met die publikasie van Livingstone se gedig, op 'n vlugpad gekom het wat ontstaan ​​het deur die magiese sampioen-geïnduseerde hallusinasies van die Saamiese veewagter.

Die wintersaande in die Arktiese Sirkel is baie lank (in die middel van die winter is daar ongeveer 20 minute daglig), so die Saami het blykbaar op die plaaslike swamme staatgemaak om te keer dat hulle van verveling mal word, en terwyl hedendaagse Swede dalk sou droom om te vlieg Volvos, die Saami het visioene gehad van horing hoefdiere wat in die lug dans.

Hoe hierdie chemies geïnduseerde weerspieëling aan die kersvader se slee vasgemaak is, bly 'n raaisel - miskien was Major Livingstone gedeeltelik vir die ongewone sampioen self - maar ek vind dit nogal bevredigend om te dink dat ons die rendierbees moet laat bedank vir die legende en daarna vir Rudolph en sy berugte neus.

Rendiere self is aantrekliker in die lug as op die grond. Moet nooit te naby aan een van hierdie wesens staan ​​nie. Een valse stap met die geweier, en u kan lewenslank letsels kry.

Ek het amper 'n oog verloor toe ek 'n E. E. Cummings -gedig oor 'n Kersboom wou voorstel terwyl ek in die middel van 'n trop van die lastige diere staan ​​wat hul kraniale ornamente lukraak in my gesig wapper. Ek het ongeskonde ontsnap, maar nie sonder gemompelde aspekte oor hoedstoele nie.

Nee, die beste plek vir 'n rendier is om 'n slee te trek. Ek was al voorheen op slee met perde, maar hulle lyk positief mak in vergelyking met 'n sneeu langs 'n sneeuvlakte agter 'n span rendiere met die rooi linte vasgemaak aan hul geweere wat in die wind stroom.

Anders as die meer konvensionele slee waar jy regop sit, hang die slee laag op die grond, sodat jy gedwing word om terug te le soos 'n Arktiese odalisk.

U voel elke bult as gevolg daarvan, maar die effek is magies, amper asof u oor die sneeu vaar - die enigste geluide is die sneeu en die vreemde geil van die bestuurder na sy span.

Vir 'n minuut of twee daar, voordat een van die rendiere besluit het om die sneeu te versier, was ek die Sneeukoningin.

My sneeukoningin -fantasieë het nader aan die werklikheid geword toe ons by die Ice Hotel kom, ongeveer 'n uur noord van Kiruna. Ek het gelees oor hierdie beroemde instelling, wat jaarliks ​​herbou word aan die oewer van die rivier die Torne.

Ek het foto's van die plek gesien, maar niks het my voorberei op die omvang van die gebou nie. Stel jou 'n skemerkelkie van Hogwarts en die Brighton Pavilion op die rotse voor, en jy het 'n idee van die fantastiese prag daarvan.

Sedert sy beskeie begin as 'n enkelkamer 14 jaar gelede, het die Ice Hotel gegroei tot 53.000 vierkante meter, gebou uit 30.000 ton sneeu en 4.000 ton ys met nie minder nie as 60 kamers.

Die plek is welverdiend gewild, met ongeveer 14 000 mense wat elke seisoen inskakel om in een van sy individueel ontwerpte kamers te oornag.

Al die kamers is anders en die meeste bevat buitengewone yskunswerke wat deur beeldhouers van oor die hele wêreld geskep is. My gunsteling was die kamer wat aan elke kant van die reuse -ysbed twee groter ysskoene van die lewe gehad het - een mannetjie en een pragtig vroulike met Louis -hak.

As u, soos ek, vind dat die hotel verskriklik duur en vol bespreek is, is dit steeds die moeite werd om te besoek. Nie-gaste mag vrylik deur die slaapkamers, die yskerk, die ysteater en die wonderlike pilare ronddwaal totdat dit om 18:00 by besoekers sluit.

Eers was ek baie teleurgesteld dat ek nie oornag in rendiervelle op 'n skouspelagtige ysbed in die vorm van 'n swaan deurgebring het nie, maar toe ek die bona fide gaste in die katedraalagtige Absolut-kroeg sien saamtrek, het hulle almal in hul sneeuklere aangesak, Ek het meer as 'n bietjie verlig begin voel.

Ek kon nie help om op te let dat die badkamer en toiletblok 'n lang, koue stap van die ysige bedkamers af was nie (hier is geen en suite -geriewe nie).

Tog was ek vasbeslote om elke laaste bevrore molekule uit die Ice Hotel -ervaring te onttrek, en toe ons klaar was met die verfilming, het ek my verplig gevoel om 'n paar van die cocktails in die kroeg te probeer.

Die drankies kom in ysbekers, wat u in droë ys huis toe kan neem as u nie omgee vir 'n kortstondige aandenking nie.

Een van die opmerklikste feite oor hierdie buitengewone plek is hoe gewild dit is vir troues. Ons het 'n paartjie gesien wat pas in die yskerk getroud is, om wodka met lemoenbessie terug te slaan ter voorbereiding van hul huweliksnag onder nul in die ysige bruidsuite. Die Swede is beslis van streng dinge gemaak.

Terug by ons prosaies hout, maar heerlik warm hotel in Kiruna, het ons Australiese bestuurder (om een ​​of ander rede in die winter Kiwi's en Aussies na die noorde migreer) 'n maanverligte skidoo (sneeuwscooter) voorgestel.

Ek sien myself meer as 'n slee as 'n skidoo-meisie, maar ek het tot bekering gekom toe ons met 'n opwindende spoed, toegedraai in arktiese klere, oor 'n bevrore meer loop.

Toe ons al hoe verder van Kiruna af wegbeweeg, het die lug begin gloei en skielik word die donkerte deur pienk en groen golwe.

My blik die vorige aand het my skaars voorberei op die glorieryke aanskouing van die aurora borealis in volle vaart. Hierdie buitengewone natuurverskynsel kom voor as strome energiepartikels wat deur die son afgegee word, romanties bekend as sonwinde, die aarde se ionosfeer tref.

Die ontmoeting van hierdie voortdurend veranderende sonwinde en die aardgasse beteken dat hierdie hemelse seun et lumiere nooit staties is nie, maar dat dit voortdurend deur die lug ontrafel.

Hierdie hemelse waterverf kan slegs in sekere gebiede rondom die Noord- en Suidpool gesien word. Soms het die afwykings van 'ruimteweer' beteken dat die noordelike ligte so ver suid as Noord -Skotland waargeneem is, maar as u 'n besliste waarneming wil hê, is Lapland die beste opsie.

Awesome is nie 'n woord wat ek baie gereeld gebruik nie, maar dit is die enigste woord waaraan ek kan dink wat die gevoel van lê in die sneeu in die Arktiese Sirkel voldoende beskryf om na hierdie vuurwerke in die uitspansel te kyk. Dit behoort op almal se lys te wees van dinge om te doen voordat hulle sterf.

Ek is nie seker of ek dieselfde kan sê oor die laaste hoogtepunt van my reis in Lappland nie. Omdat ek nie 'n kamer by die Ice Hotel gekry het nie, het ek besluit om die nag te oornag in die iglo wat op die terrein van my hotel gebou is.

Anders as die katedraalagtige ruimtes van die Ice Hotel, is die iglo nie geskik vir die klaustrofobiese nie. U kruip deur 'n klein tonnel wat u met 'n spesiale ysdeur agter u sluit. Die hotel het vir my 'n kers gegee, 'n hoop rendiervelle, 'n Arktiese slaapsak en 'n vakuum warm appelsap 'vir die oggend', het die meisie agter die lessenaar onheilspellend gesê.

Toe ek eers gewoond geraak het aan die reuk van rendiere, het ek redelik gemaklik gaan sit. Daar is iets onweerstaanbaar aan die slaap oor slaap in 'n omheinde hemisferiese ruimte.

Maar die oggend voel ek nie so omhul nie, want my neus, wat die enigste stuk vleis was, was op die punt om van koue af te val.

Ek was so styf dat dit my 'n skande lank geneem het om die vars lug in te kruip. Ek is bly ek het dit gedoen - dit het my kinders beïndruk - maar anders as die noordelike ligte is dit nie 'n noodsaaklike ervaring nie.

As u egter onder sneeu wil slaap, moet u dit nie vir ewig uitstel nie, aangesien baie van die inwoners my opgemerk het dat hul winters warmer en korter word.

Die hotel se iglo, wat vroeër amper ses maande van die jaar gestaan ​​het, smelt nou na ongeveer vier. Dit lyk vreemd om te praat van winters wat warmer word as die barometer op minus 15C is, maar in Lapland word alles onder minus 20 beskou as 'n voorbode van aardverwarming.

Ek het by die huis aangekom na my Lapp -reis, terwyl ek nog steeds flou was na rendiervel, maar baie opgewek deur die ervaring.

Voordat ek gegaan het, het ek gelag vir die verhaal van die dotcom -miljardêr wat so deur die noordelike lig betower was dat hy nou om die Noord- en Suidpole draai op soek na die uiteindelike vertoning van wat die Lappe 'jakkalsvuur' noem.

Nou kan ek daardie obsessie verstaan. Dit is 'n gesig wat u perspektief op die lewe kan verander. Soos Wordsworth dit gestel het: 'Die wêreld is te laat by ons, en binnekort, en ons spandeer, ons mors ons kragte.'

In hierdie tyd van die jaar is dit 'n verligting om aan die omvang van die natuur herinner te word.

Daisy Goodwin se TV -program, Essential Poems For Christmas, is Donderdag om 19:30 op BBC2 te sien.

Reisfeite

Ontdek die wêreld (01737 214255, www.discover-the-world.co.uk) bied 'n pouse van drie nagte aan Kiruna vanaf £ 813.

Dit sluit B & ampB (een begeleide toer) in die Ice Hotel in, plus twee nagte in verhitte akkommodasie, retoervlugte en vervoer.


Bly ys

Sedert ek op agtjarige ouderdom die eerste keer die beskrywing van C. S. Lewis oor die sneeubare Narnia in The Lion, The Witch And The Wardrobe gelees het, het ek daarna verlang om in 'n Arktiese afval te kom.

Ander mense smag na palmstrande, maar vir my is daar niks so glansryker as sneeu so ver as wat die oog kan sien nie.

Toe ek Lapland toe moes gaan om 'n program oor Kerspoësie te verfilm (waar kan u nog sneeu, kersbome en onbeperkte rendiere verseker?) Was dit die vervulling van 'n kinderdroom.

Selfs die temperature onder-nul het niks gedoen om my opgewondenheid te verminder toe ek Kiruna in Sweedse Lapland binnevlieg, wat die basis sou wees vir ons Arktiese uitstappies.

Kiruna word gedomineer deur 'n groot koperertsaanleg en lyk min meer as 'n Lapp -weergawe van Rotherham, as dit nie was vir die vergewe sneeukombers wat die houthuise bedek nie, wat almal tydens Kersfees kerse in hul vensters aangesteek het.

Maar as Kiruna min poëties daaroor gehad het, het ek egte Arktiese magie teëgekom toe ek om middernag by my hotel aankom.

Terwyl ek deur die sneeudrywe na my kajuit kronkel, sien ek 'n skeut groen in die lug - die kleur van die gif van die bose koningin in Sneeuwitjie.

Hierdie spookagtige groen damp sweef 'n aanloklike oomblik in die lug voordat dit deur wolk verduister word. Dit was die aangenaamste en verslawendste gesig, en ondanks die ysige koue sou ek gelukkig die hele nag buite gebly het vir nog 'n blik op hierdie kosmiese ligskou.

Maar om Robert Frost te parafraseer in Stopping By Woods on a Snowy Evening, ek het nog kilometers ver om te slaap, so ek het teësinnig binne gegaan, in die hoop dat die lug die volgende aand helderder kon wees.

Ons eerste taak die volgende dag was om 'n paar rendiere te soek om in te staan ​​vir Prancer, Dancer, Donner en Blitzen en die ander in Major Henry Livingstone se seisoenale klassieke The Night Before Christmas.

Die Saami, die inheemse bevolking van Lapland, teel rendiere vir hul vleis, gebruik dit om hulle slee te trek en stewig te maak as hulle uitrustings effens rangskik. Rendiere vorm ook die basis van Saami -mites.

Ek was gefassineer om te ontdek dat die vlieënde rendier wat hul debuut gemaak het in die Noord-Amerikaanse hemelruim met die publikasie van Livingstone se gedig, op 'n vlugpad gekom het wat ontstaan ​​het deur die magiese sampioen-geïnduseerde hallusinasies van die Saamiese veewagter.

Die wintersaande in die Arktiese Sirkel is baie lank (in die middel van die winter is daar ongeveer 20 minute daglig), so die Saami het blykbaar op die plaaslike swamme staatgemaak om te keer dat hulle van verveling mal word, en terwyl hedendaagse Swede dalk sou droom om te vlieg Volvos, die Saami het visioene gehad van horing hoefdiere wat in die lug dans.

Hoe hierdie chemies geïnduseerde weerspieëling aan die kersvader se slee vasgemaak is, bly 'n raaisel - miskien was Major Livingstone gedeeltelik vir die ongewone sampioen self - maar ek vind dit nogal bevredigend om te dink dat ons die rendierbees moet laat bedank vir die legende en daarna vir Rudolph en sy berugte neus.

Rendiere self is aantrekliker in die lug as op die grond. Moet nooit te naby aan een van hierdie wesens staan ​​nie. Een valse stap met die geweier, en u kan lewenslank letsels kry.

Ek het amper 'n oog verloor toe ek 'n E. E. Cummings -gedig oor 'n Kersboom wou voorstel terwyl ek in die middel van 'n trop van die lastige diere staan ​​wat hul kraniale ornamente lukraak in my gesig wapper. Ek het ongeskonde ontsnap, maar nie sonder gemompelde aspekte oor hoedstoele nie.

Nee, die beste plek vir 'n rendier is om 'n slee te trek. Ek was al voorheen op slee met perde, maar hulle lyk positief mak in vergelyking met 'n sneeu langs 'n sneeuvlakte agter 'n span rendiere met die rooi linte vasgemaak aan hul geweere wat in die wind stroom.

Anders as die meer konvensionele slee waar jy regop sit, hang die slee laag op die grond, sodat jy gedwing word om terug te le soos 'n Arktiese odalisk.

U voel elke bult as gevolg daarvan, maar die effek is magies, amper asof u oor die sneeu vaar - die enigste geluide is die sneeu en die vreemde geil van die bestuurder na sy span.

Vir 'n minuut of twee daar, voordat een van die rendiere besluit het om die sneeu te versier, was ek die Sneeukoningin.

My sneeukoningin -fantasieë het nader aan die werklikheid geword toe ons by die Ice Hotel kom, ongeveer 'n uur noord van Kiruna. Ek het gelees oor hierdie beroemde instelling, wat jaarliks ​​herbou word aan die oewer van die rivier die Torne.

Ek het foto's van die plek gesien, maar niks het my voorberei op die omvang van die gebou nie. Stel jou 'n skemerkelkie van Hogwarts en die Brighton Pavilion op die rotse voor, en jy het 'n idee van die fantastiese prag daarvan.

Sedert sy beskeie begin as 'n enkelkamer 14 jaar gelede, het die Ice Hotel gegroei tot 53.000 vierkante meter, gebou uit 30.000 ton sneeu en 4.000 ton ys met nie minder nie as 60 kamers.

Die plek is welverdiend gewild, met ongeveer 14 000 mense wat elke seisoen inskakel om in een van sy individueel ontwerpte kamers te oornag.

Al die kamers is anders en die meeste bevat buitengewone yskunswerke wat deur beeldhouers van oor die hele wêreld geskep is. My gunsteling was die kamer wat aan elke kant van die reuse -ysbed twee groter ysskoene van die lewe gehad het - een mannetjie en een pragtig vroulike met Louis -hak.

As u, soos ek, vind dat die hotel verskriklik duur en vol bespreek is, is dit steeds die moeite werd om te besoek. Nie-gaste mag vrylik deur die slaapkamers, die yskerk, die ysteater en die wonderlike pilare ronddwaal totdat dit om 18:00 by besoekers sluit.

Eers was ek baie teleurgesteld dat ek nie oornag in rendiervelle op 'n skouspelagtige ysbed in die vorm van 'n swaan deurgebring het nie, maar toe ek die bona fide gaste in die katedraalagtige Absolut-kroeg sien saamtrek, het hulle almal in hul sneeuklere aangesak, Ek het meer as 'n bietjie verlig begin voel.

Ek kon nie help om op te let dat die badkamer en toiletblok 'n lang, koue stap van die ysige bedkamers af was nie (hier is geen en suite -geriewe nie).

Tog was ek vasbeslote om elke laaste bevrore molekule uit die Ice Hotel -ervaring te onttrek, en toe ons klaar was met die verfilming, het ek my verplig gevoel om 'n paar van die cocktails in die kroeg te probeer.

Die drankies kom in ysbekers, wat u in droë ys huis toe kan neem as u nie omgee vir 'n kortstondige aandenking nie.

Een van die opmerklikste feite oor hierdie buitengewone plek is hoe gewild dit is vir troues. Ons het 'n paartjie gesien wat pas in die yskerk getroud is, om wodka met lemoenbessie terug te slaan ter voorbereiding van hul huweliksnag onder nul in die ysige bruidsuite. Die Swede is beslis van streng dinge gemaak.

Terug by ons prosaies hout, maar heerlik warm hotel in Kiruna, het ons Australiese bestuurder (om een ​​of ander rede in die winter Kiwi's en Aussies na die noorde migreer) 'n maanverligte skidoo (sneeuwscooter) voorgestel.

Ek sien myself meer as 'n slee as 'n skidoo-meisie, maar ek het tot bekering gekom toe ons met 'n opwindende spoed, toegedraai in arktiese klere, oor 'n bevrore meer loop.

Toe ons al hoe verder van Kiruna af wegbeweeg, het die lug begin gloei en skielik word die donkerte deur pienk en groen golwe.

My blik die vorige aand het my skaars voorberei op die glorieryke aanskouing van die aurora borealis in volle vaart. Hierdie buitengewone natuurverskynsel kom voor as strome energiepartikels wat deur die son afgegee word, romanties bekend as sonwinde, die aarde se ionosfeer tref.

Die ontmoeting van hierdie voortdurend veranderende sonwinde en die aardgasse beteken dat hierdie hemelse seun et lumiere nooit staties is nie, maar dat dit voortdurend deur die lug ontrafel.

Hierdie hemelse waterverf kan slegs in sekere gebiede rondom die Noord- en Suidpool gesien word. Soms het die afwykings van 'ruimteweer' beteken dat die noordelike ligte so ver suid as Noord -Skotland waargeneem is, maar as u 'n besliste waarneming wil hê, is Lapland die beste opsie.

Awesome is nie 'n woord wat ek baie gereeld gebruik nie, maar dit is die enigste woord waaraan ek kan dink wat die gevoel van lê in die sneeu in die Arktiese Sirkel voldoende beskryf om na hierdie vuurwerke in die uitspansel te kyk. Dit behoort op almal se lys te wees van dinge om te doen voordat hulle sterf.

Ek is nie seker of ek dieselfde kan sê oor die laaste hoogtepunt van my reis in Lappland nie. Omdat ek nie 'n kamer by die Ice Hotel gekry het nie, het ek besluit om die nag te oornag in die iglo wat op die terrein van my hotel gebou is.

Anders as die katedraalagtige ruimtes van die Ice Hotel, is die iglo nie geskik vir die klaustrofobiese nie. U kruip deur 'n klein tonnel wat u met 'n spesiale ysdeur agter u sluit. Die hotel het vir my 'n kers gegee, 'n hoop rendiervelle, 'n Arktiese slaapsak en 'n vakuum warm appelsap 'vir die oggend', het die meisie agter die lessenaar onheilspellend gesê.

Toe ek eers gewoond geraak het aan die reuk van rendiere, het ek redelik gemaklik gaan sit. Daar is iets onweerstaanbaar aan die slaap oor slaap in 'n omheinde hemisferiese ruimte.

Maar die oggend voel ek nie so omhul nie, want my neus, wat die enigste stuk vleis was, was op die punt om van koue af te val.

Ek was so styf dat dit my 'n skande lank geneem het om die vars lug in te kruip. Ek is bly ek het dit gedoen - dit het my kinders beïndruk - maar anders as die noordelike ligte is dit nie 'n noodsaaklike ervaring nie.

As u egter onder sneeu wil slaap, moet u dit nie vir ewig uitstel nie, aangesien baie van die inwoners my opgemerk het dat hul winters warmer en korter word.

Die hotel se iglo, wat vroeër amper ses maande van die jaar gestaan ​​het, smelt nou na ongeveer vier. Dit lyk vreemd om te praat van winters wat warmer word as die barometer op minus 15C is, maar in Lapland word alles onder minus 20 beskou as 'n voorbode van aardverwarming.

Ek het by die huis aangekom na my Lapp -reis, terwyl ek nog steeds flou was na rendiervel, maar baie opgewek deur die ervaring.

Voordat ek gegaan het, het ek gelag vir die verhaal van die dotcom -miljardêr wat so deur die noordelike lig betower was dat hy nou om die Noord- en Suidpole draai op soek na die uiteindelike vertoning van wat die Lappe 'jakkalsvuur' noem.

Nou kan ek daardie obsessie verstaan. Dit is 'n gesig wat u perspektief op die lewe kan verander. Soos Wordsworth dit gestel het: 'Die wêreld is te laat by ons, en binnekort, en ons spandeer, ons mors ons kragte.'

In hierdie tyd van die jaar is dit 'n verligting om aan die omvang van die natuur herinner te word.

Daisy Goodwin se TV -program, Essential Poems For Christmas, is Donderdag om 19:30 op BBC2 te sien.

Reisfeite

Ontdek die wêreld (01737 214255, www.discover-the-world.co.uk) bied 'n pouse van drie nagte aan Kiruna vanaf £ 813.

Dit sluit B & ampB (een begeleide toer) in die Ice Hotel in, plus twee nagte in verhitte akkommodasie, retoervlugte en vervoer.


Bly ys

Sedert ek op agtjarige ouderdom die eerste keer die beskrywing van C. S. Lewis oor die sneeubare Narnia in The Lion, The Witch And The Wardrobe gelees het, het ek daarna verlang om in 'n Arktiese afval te kom.

Ander mense smag na palmstrande, maar vir my is daar niks so glansryker as sneeu so ver as wat die oog kan sien nie.

Toe ek Lapland toe moes gaan om 'n program oor Kerspoësie te verfilm (waar kan u nog sneeu, kersbome en onbeperkte rendiere verseker?) Was dit die vervulling van 'n kinderdroom.

Selfs die temperature onder-nul het niks gedoen om my opgewondenheid te verminder toe ek Kiruna in Sweedse Lapland binnevlieg, wat die basis sou wees vir ons Arktiese uitstappies.

Kiruna word gedomineer deur 'n groot koperertsaanleg en lyk min meer as 'n Lapp -weergawe van Rotherham, as dit nie was vir die vergewe sneeukombers wat die houthuise bedek nie, wat almal tydens Kersfees kerse in hul vensters aangesteek het.

Maar as Kiruna min poëties daaroor gehad het, het ek egte Arktiese magie teëgekom toe ek om middernag by my hotel aankom.

Terwyl ek deur die sneeudrywe na my kajuit kronkel, sien ek 'n skeut groen in die lug - die kleur van die gif van die bose koningin in Sneeuwitjie.

Hierdie spookagtige groen damp sweef 'n aanloklike oomblik in die lug voordat dit deur wolk verduister word. Dit was die aangenaamste en verslawendste gesig, en ondanks die ysige koue sou ek gelukkig die hele nag buite gebly het vir nog 'n blik op hierdie kosmiese ligskou.

Maar om Robert Frost te parafraseer in Stopping By Woods on a Snowy Evening, ek het nog kilometers ver om te slaap, so ek het teësinnig binne gegaan, in die hoop dat die lug die volgende aand helderder kon wees.

Ons eerste taak die volgende dag was om 'n paar rendiere te soek om in te staan ​​vir Prancer, Dancer, Donner en Blitzen en die ander in Major Henry Livingstone se seisoenale klassieke The Night Before Christmas.

Die Saami, die inheemse bevolking van Lapland, teel rendiere vir hul vleis, gebruik dit om hulle slee te trek en stewig te maak as hulle uitrustings effens rangskik. Rendiere vorm ook die basis van Saami -mites.

Ek was gefassineer om te ontdek dat die vlieënde rendier wat hul debuut gemaak het in die Noord-Amerikaanse hemelruim met die publikasie van Livingstone se gedig, op 'n vlugpad gekom het wat ontstaan ​​het deur die magiese sampioen-geïnduseerde hallusinasies van die Saamiese veewagter.

Die wintersaande in die Arktiese Sirkel is baie lank (in die middel van die winter is daar ongeveer 20 minute daglig), so die Saami het blykbaar op die plaaslike swamme staatgemaak om te keer dat hulle van verveling mal word, en terwyl hedendaagse Swede dalk sou droom om te vlieg Volvos, die Saami het visioene gehad van horing hoefdiere wat in die lug dans.

Hoe hierdie chemies geïnduseerde weerspieëling aan die kersvader se slee vasgemaak is, bly 'n raaisel - miskien was Major Livingstone gedeeltelik vir die ongewone sampioen self - maar ek vind dit nogal bevredigend om te dink dat ons die rendierbees moet laat bedank vir die legende en daarna vir Rudolph en sy berugte neus.

Rendiere self is aantrekliker in die lug as op die grond. Moet nooit te naby aan een van hierdie wesens staan ​​nie. Een valse stap met die geweier, en u kan lewenslank letsels kry.

Ek het amper 'n oog verloor toe ek 'n E. E. Cummings -gedig oor 'n Kersboom wou voorstel terwyl ek in die middel van 'n trop van die lastige diere staan ​​wat hul kraniale ornamente lukraak in my gesig wapper. Ek het ongeskonde ontsnap, maar nie sonder gemompelde aspekte oor hoedstoele nie.

Nee, die beste plek vir 'n rendier is om 'n slee te trek. Ek was al voorheen op slee met perde, maar hulle lyk positief mak in vergelyking met 'n sneeu langs 'n sneeuvlakte agter 'n span rendiere met die rooi linte vasgemaak aan hul geweere wat in die wind stroom.

Anders as die meer konvensionele slee waar jy regop sit, hang die slee laag op die grond, sodat jy gedwing word om terug te le soos 'n Arktiese odalisk.

U voel elke bult as gevolg daarvan, maar die effek is magies, amper asof u oor die sneeu vaar - die enigste geluide is die sneeu en die vreemde geil van die bestuurder na sy span.

Vir 'n minuut of twee daar, voordat een van die rendiere besluit het om die sneeu te versier, was ek die Sneeukoningin.

My sneeukoningin -fantasieë het nader aan die werklikheid geword toe ons by die Ice Hotel kom, ongeveer 'n uur noord van Kiruna. Ek het gelees oor hierdie beroemde instelling, wat jaarliks ​​herbou word aan die oewer van die rivier die Torne.

Ek het foto's van die plek gesien, maar niks het my voorberei op die omvang van die gebou nie. Stel jou 'n skemerkelkie van Hogwarts en die Brighton Pavilion op die rotse voor, en jy het 'n idee van die fantastiese prag daarvan.

Sedert sy beskeie begin as 'n enkelkamer 14 jaar gelede, het die Ice Hotel gegroei tot 53.000 vierkante meter, gebou uit 30.000 ton sneeu en 4.000 ton ys met nie minder nie as 60 kamers.

Die plek is welverdiend gewild, met ongeveer 14 000 mense wat elke seisoen inskakel om in een van sy individueel ontwerpte kamers te oornag.

Al die kamers is anders en die meeste bevat buitengewone yskunswerke wat deur beeldhouers van oor die hele wêreld geskep is. My gunsteling was die kamer wat aan elke kant van die reuse -ysbed twee groter ysskoene van die lewe gehad het - een mannetjie en een pragtig vroulike met Louis -hak.

As u, soos ek, vind dat die hotel verskriklik duur en vol bespreek is, is dit steeds die moeite werd om te besoek. Nie-gaste mag vrylik deur die slaapkamers, die yskerk, die ysteater en die wonderlike pilare ronddwaal totdat dit om 18:00 by besoekers sluit.

Eers was ek baie teleurgesteld dat ek nie oornag in rendiervelle op 'n skouspelagtige ysbed in die vorm van 'n swaan deurgebring het nie, maar toe ek die bona fide gaste in die katedraalagtige Absolut-kroeg sien saamtrek, het hulle almal in hul sneeuklere aangesak, Ek het meer as 'n bietjie verlig begin voel.

Ek kon nie help om op te let dat die badkamer en toiletblok 'n lang, koue stap van die ysige bedkamers af was nie (hier is geen en suite -geriewe nie).

Tog was ek vasbeslote om elke laaste bevrore molekule uit die Ice Hotel -ervaring te onttrek, en toe ons klaar was met die verfilming, het ek my verplig gevoel om 'n paar van die cocktails in die kroeg te probeer.

Die drankies kom in ysbekers, wat u in droë ys huis toe kan neem as u nie omgee vir 'n kortstondige aandenking nie.

Een van die opmerklikste feite oor hierdie buitengewone plek is hoe gewild dit is vir troues. Ons het 'n paartjie gesien wat pas in die yskerk getroud is, om wodka met lemoenbessie terug te slaan ter voorbereiding van hul huweliksnag onder nul in die ysige bruidsuite. Die Swede is beslis van streng dinge gemaak.

Terug by ons prosaies hout, maar heerlik warm hotel in Kiruna, het ons Australiese bestuurder (om een ​​of ander rede in die winter Kiwi's en Aussies na die noorde migreer) 'n maanverligte skidoo (sneeuwscooter) voorgestel.

Ek sien myself meer as 'n slee as 'n skidoo-meisie, maar ek het tot bekering gekom toe ons met 'n opwindende spoed, toegedraai in arktiese klere, oor 'n bevrore meer loop.

Toe ons al hoe verder van Kiruna af wegbeweeg, het die lug begin gloei en skielik word die donkerte deur pienk en groen golwe.

My blik die vorige aand het my skaars voorberei op die glorieryke aanskouing van die aurora borealis in volle vaart. Hierdie buitengewone natuurverskynsel kom voor as strome energiepartikels wat deur die son afgegee word, romanties bekend as sonwinde, die aarde se ionosfeer tref.

Die ontmoeting van hierdie voortdurend veranderende sonwinde en die aardgasse beteken dat hierdie hemelse seun et lumiere nooit staties is nie, maar dat dit voortdurend deur die lug ontrafel.

Hierdie hemelse waterverf kan slegs in sekere gebiede rondom die Noord- en Suidpool gesien word. Soms het die afwykings van 'ruimteweer' beteken dat die noordelike ligte so ver suid as Noord -Skotland waargeneem is, maar as u 'n besliste waarneming wil hê, is Lapland die beste opsie.

Awesome is nie 'n woord wat ek baie gereeld gebruik nie, maar dit is die enigste woord waaraan ek kan dink wat die gevoel van lê in die sneeu in die Arktiese Sirkel voldoende beskryf om na hierdie vuurwerke in die uitspansel te kyk. Dit behoort op almal se lys te wees van dinge om te doen voordat hulle sterf.

Ek is nie seker of ek dieselfde kan sê oor die laaste hoogtepunt van my reis in Lappland nie. Omdat ek nie 'n kamer by die Ice Hotel gekry het nie, het ek besluit om die nag te oornag in die iglo wat op die terrein van my hotel gebou is.

Anders as die katedraalagtige ruimtes van die Ice Hotel, is die iglo nie geskik vir die klaustrofobiese nie. U kruip deur 'n klein tonnel wat u met 'n spesiale ysdeur agter u sluit. Die hotel het vir my 'n kers gegee, 'n hoop rendiervelle, 'n Arktiese slaapsak en 'n vakuum warm appelsap 'vir die oggend', het die meisie agter die lessenaar onheilspellend gesê.

Toe ek eers gewoond geraak het aan die reuk van rendiere, het ek redelik gemaklik gaan sit. Daar is iets onweerstaanbaar aan die slaap oor slaap in 'n omheinde hemisferiese ruimte.

Maar die oggend voel ek nie so omhul nie, want my neus, wat die enigste stuk vleis was, was op die punt om van koue af te val.

Ek was so styf dat dit my 'n skande lank geneem het om die vars lug in te kruip. Ek is bly ek het dit gedoen - dit het my kinders beïndruk - maar anders as die noordelike ligte is dit nie 'n noodsaaklike ervaring nie.

As u egter onder sneeu wil slaap, moet u dit nie vir ewig uitstel nie, aangesien baie van die inwoners my opgemerk het dat hul winters warmer en korter word.

Die hotel se iglo, wat vroeër amper ses maande van die jaar gestaan ​​het, smelt nou na ongeveer vier. Dit lyk vreemd om te praat van winters wat warmer word as die barometer op minus 15C is, maar in Lapland word alles onder minus 20 beskou as 'n voorbode van aardverwarming.

Ek het by die huis aangekom na my Lapp -reis, terwyl ek nog steeds flou was na rendiervel, maar baie opgewek deur die ervaring.

Voordat ek gegaan het, het ek gelag vir die verhaal van die dotcom -miljardêr wat so deur die noordelike lig betower was dat hy nou om die Noord- en Suidpole draai op soek na die uiteindelike vertoning van wat die Lappe 'jakkalsvuur' noem.

Nou kan ek daardie obsessie verstaan. Dit is 'n gesig wat u perspektief op die lewe kan verander. Soos Wordsworth dit gestel het: 'Die wêreld is te laat by ons, en binnekort, en ons spandeer, ons mors ons kragte.'

In hierdie tyd van die jaar is dit 'n verligting om aan die omvang van die natuur herinner te word.

Daisy Goodwin se TV -program, Essential Poems For Christmas, is Donderdag om 19:30 op BBC2 te sien.

Reisfeite

Ontdek die wêreld (01737 214255, www.discover-the-world.co.uk) bied 'n pouse van drie nagte aan Kiruna vanaf £ 813.

Dit sluit B & ampB (een begeleide toer) in die Ice Hotel in, plus twee nagte in verhitte akkommodasie, retoervlugte en vervoer.


Bly ys

Sedert ek op agtjarige ouderdom die eerste keer die beskrywing van C. S. Lewis oor die sneeubare Narnia in The Lion, The Witch And The Wardrobe gelees het, het ek daarna verlang om in 'n Arktiese afval te kom.

Ander mense smag na palmstrande, maar vir my is daar niks so glansryker as sneeu so ver as wat die oog kan sien nie.

Toe ek Lapland toe moes gaan om 'n program oor Kerspoësie te verfilm (waar kan u nog sneeu, kersbome en onbeperkte rendiere verseker?) Was dit die vervulling van 'n kinderdroom.

Selfs die temperature onder-nul het niks gedoen om my opgewondenheid te verminder toe ek Kiruna in Sweedse Lapland binnevlieg, wat die basis sou wees vir ons Arktiese uitstappies.

Kiruna word gedomineer deur 'n groot koperertsaanleg en lyk min meer as 'n Lapp -weergawe van Rotherham, as dit nie was vir die vergewe sneeukombers wat die houthuise bedek nie, wat almal tydens Kersfees kerse in hul vensters aangesteek het.

Maar as Kiruna min poëties daaroor gehad het, het ek egte Arktiese magie teëgekom toe ek om middernag by my hotel aankom.

Terwyl ek deur die sneeudrywe na my kajuit kronkel, sien ek 'n skeut groen in die lug - die kleur van die gif van die bose koningin in Sneeuwitjie.

Hierdie spookagtige groen damp sweef 'n aanloklike oomblik in die lug voordat dit deur wolk verduister word. Dit was die aangenaamste en verslawendste gesig, en ondanks die ysige koue sou ek gelukkig die hele nag buite gebly het vir nog 'n blik op hierdie kosmiese ligskou.

Maar om Robert Frost te parafraseer in Stopping By Woods on a Snowy Evening, ek het nog kilometers ver om te slaap, so ek het teësinnig binne gegaan, in die hoop dat die lug die volgende aand helderder kon wees.

Ons eerste taak die volgende dag was om 'n paar rendiere te soek om in te staan ​​vir Prancer, Dancer, Donner en Blitzen en die ander in Major Henry Livingstone se seisoenale klassieke The Night Before Christmas.

Die Saami, die inheemse bevolking van Lapland, teel rendiere vir hul vleis, gebruik dit om hulle slee te trek en stewig te maak as hulle uitrustings effens rangskik. Rendiere vorm ook die basis van Saami -mites.

Ek was gefassineer om te ontdek dat die vlieënde rendier wat hul debuut gemaak het in die Noord-Amerikaanse hemelruim met die publikasie van Livingstone se gedig, op 'n vlugpad gekom het wat ontstaan ​​het deur die magiese sampioen-geïnduseerde hallusinasies van die Saamiese veewagter.

Die wintersaande in die Arktiese Sirkel is baie lank (in die middel van die winter is daar ongeveer 20 minute daglig), so die Saami het blykbaar op die plaaslike swamme staatgemaak om te keer dat hulle van verveling mal word, en terwyl hedendaagse Swede dalk sou droom om te vlieg Volvos, die Saami het visioene gehad van horing hoefdiere wat in die lug dans.

Hoe hierdie chemies geïnduseerde weerspieëling aan die kersvader se slee vasgemaak is, bly 'n raaisel - miskien was Major Livingstone gedeeltelik vir die ongewone sampioen self - maar ek vind dit nogal bevredigend om te dink dat ons die rendierbees moet laat bedank vir die legende en daarna vir Rudolph en sy berugte neus.

Rendiere self is aantrekliker in die lug as op die grond. Moet nooit te naby aan een van hierdie wesens staan ​​nie. Een valse stap met die geweier, en u kan lewenslank letsels kry.

Ek het amper 'n oog verloor toe ek 'n E. E. Cummings -gedig oor 'n Kersboom wou voorstel terwyl ek in die middel van 'n trop van die lastige diere staan ​​wat hul kraniale ornamente lukraak in my gesig wapper. Ek het ongeskonde ontsnap, maar nie sonder gemompelde aspekte oor hoedstoele nie.

Nee, die beste plek vir 'n rendier is om 'n slee te trek. Ek was al voorheen op slee met perde, maar hulle lyk positief mak in vergelyking met 'n sneeu langs 'n sneeuvlakte agter 'n span rendiere met die rooi linte vasgemaak aan hul geweere wat in die wind stroom.

Anders as die meer konvensionele slee waar jy regop sit, hang die slee laag op die grond, sodat jy gedwing word om terug te le soos 'n Arktiese odalisk.

U voel elke bult as gevolg daarvan, maar die effek is magies, amper asof u oor die sneeu vaar - die enigste geluide is die sneeu en die vreemde geil van die bestuurder na sy span.

Vir 'n minuut of twee daar, voordat een van die rendiere besluit het om die sneeu te versier, was ek die Sneeukoningin.

My sneeukoningin -fantasieë het nader aan die werklikheid geword toe ons by die Ice Hotel kom, ongeveer 'n uur noord van Kiruna. Ek het gelees oor hierdie beroemde instelling, wat jaarliks ​​herbou word aan die oewer van die rivier die Torne.

Ek het foto's van die plek gesien, maar niks het my voorberei op die omvang van die gebou nie. Stel jou 'n skemerkelkie van Hogwarts en die Brighton Pavilion op die rotse voor, en jy het 'n idee van die fantastiese prag daarvan.

Sedert sy beskeie begin as 'n enkelkamer 14 jaar gelede, het die Ice Hotel gegroei tot 53.000 vierkante meter, gebou uit 30.000 ton sneeu en 4.000 ton ys met nie minder nie as 60 kamers.

Die plek is welverdiend gewild, met ongeveer 14 000 mense wat elke seisoen inskakel om in een van sy individueel ontwerpte kamers te oornag.

Al die kamers is anders en die meeste bevat buitengewone yskunswerke wat deur beeldhouers van oor die hele wêreld geskep is. My gunsteling was die kamer wat aan elke kant van die reuse -ysbed twee groter ysskoene van die lewe gehad het - een mannetjie en een pragtig vroulike met Louis -hak.

As u, soos ek, vind dat die hotel verskriklik duur en vol bespreek is, is dit steeds die moeite werd om te besoek. Nie-gaste mag vrylik deur die slaapkamers, die yskerk, die ysteater en die wonderlike pilare ronddwaal totdat dit om 18:00 by besoekers sluit.

Eers was ek baie teleurgesteld dat ek nie oornag in rendiervelle op 'n skouspelagtige ysbed in die vorm van 'n swaan deurgebring het nie, maar toe ek die bona fide gaste in die katedraalagtige Absolut-kroeg sien saamtrek, het hulle almal in hul sneeuklere aangesak, Ek het meer as 'n bietjie verlig begin voel.

Ek kon nie help om op te let dat die badkamer en toiletblok 'n lang, koue stap van die ysige bedkamers af was nie (hier is geen en suite -geriewe nie).

Tog was ek vasbeslote om elke laaste bevrore molekule uit die Ice Hotel -ervaring te onttrek, en toe ons klaar was met die verfilming, het ek my verplig gevoel om 'n paar van die cocktails in die kroeg te probeer.

Die drankies kom in ysbekers, wat u in droë ys huis toe kan neem as u nie omgee vir 'n kortstondige aandenking nie.

Een van die opmerklikste feite oor hierdie buitengewone plek is hoe gewild dit is vir troues. Ons het 'n paartjie gesien wat pas in die yskerk getroud is, om wodka met lemoenbessie terug te slaan ter voorbereiding van hul huweliksnag onder nul in die ysige bruidsuite. Die Swede is beslis van streng dinge gemaak.

Terug by ons prosaies hout, maar heerlik warm hotel in Kiruna, het ons Australiese bestuurder (om een ​​of ander rede in die winter Kiwi's en Aussies na die noorde migreer) 'n maanverligte skidoo (sneeuwscooter) voorgestel.

Ek sien myself meer as 'n slee as 'n skidoo-meisie, maar ek het tot bekering gekom toe ons met 'n opwindende spoed, toegedraai in arktiese klere, oor 'n bevrore meer loop.

Toe ons al hoe verder van Kiruna af wegbeweeg, het die lug begin gloei en skielik word die donkerte deur pienk en groen golwe.

My blik die vorige aand het my skaars voorberei op die glorieryke aanskouing van die aurora borealis in volle vaart. Hierdie buitengewone natuurverskynsel kom voor as strome energiepartikels wat deur die son afgegee word, romanties bekend as sonwinde, die aarde se ionosfeer tref.

Die ontmoeting van hierdie voortdurend veranderende sonwinde en die aardgasse beteken dat hierdie hemelse seun et lumiere nooit staties is nie, maar dat dit voortdurend deur die lug ontrafel.

Hierdie hemelse waterverf kan slegs in sekere gebiede rondom die Noord- en Suidpool gesien word. Soms het die afwykings van 'ruimteweer' beteken dat die noordelike ligte so ver suid as Noord -Skotland waargeneem is, maar as u 'n besliste waarneming wil hê, is Lapland die beste opsie.

Awesome is nie 'n woord wat ek baie gereeld gebruik nie, maar dit is die enigste woord waaraan ek kan dink wat die gevoel van lê in die sneeu in die Arktiese Sirkel voldoende beskryf om na hierdie vuurwerke in die uitspansel te kyk. Dit behoort op almal se lys te wees van dinge om te doen voordat hulle sterf.

Ek is nie seker of ek dieselfde kan sê oor die laaste hoogtepunt van my reis in Lappland nie. Omdat ek nie 'n kamer by die Ice Hotel gekry het nie, het ek besluit om die nag te oornag in die iglo wat op die terrein van my hotel gebou is.

Anders as die katedraalagtige ruimtes van die Ice Hotel, is die iglo nie geskik vir die klaustrofobiese nie. U kruip deur 'n klein tonnel wat u met 'n spesiale ysdeur agter u sluit. Die hotel het vir my 'n kers gegee, 'n hoop rendiervelle, 'n Arktiese slaapsak en 'n vakuum warm appelsap 'vir die oggend', het die meisie agter die lessenaar onheilspellend gesê.

Toe ek eers gewoond geraak het aan die reuk van rendiere, het ek redelik gemaklik gaan sit. Daar is iets onweerstaanbaar aan die slaap oor slaap in 'n omheinde hemisferiese ruimte.

Maar die oggend voel ek nie so omhul nie, want my neus, wat die enigste stuk vleis was, was op die punt om van koue af te val.

Ek was so styf dat dit my 'n skande lank geneem het om die vars lug in te kruip. Ek is bly ek het dit gedoen - dit het my kinders beïndruk - maar anders as die noordelike ligte is dit nie 'n noodsaaklike ervaring nie.

As u egter onder sneeu wil slaap, moet u dit nie vir ewig uitstel nie, aangesien baie van die inwoners my opgemerk het dat hul winters warmer en korter word.

Die hotel se iglo, wat vroeër amper ses maande van die jaar gestaan ​​het, smelt nou na ongeveer vier. Dit lyk vreemd om te praat van winters wat warmer word as die barometer op minus 15C is, maar in Lapland word alles onder minus 20 beskou as 'n voorbode van aardverwarming.

Ek het by die huis aangekom na my Lapp -reis, terwyl ek nog steeds flou was na rendiervel, maar baie opgewek deur die ervaring.

Voordat ek gegaan het, het ek gelag vir die verhaal van die dotcom -miljardêr wat so deur die noordelike lig betower was dat hy nou om die Noord- en Suidpole draai op soek na die uiteindelike vertoning van wat die Lappe 'jakkalsvuur' noem.

Nou kan ek daardie obsessie verstaan. Dit is 'n gesig wat u perspektief op die lewe kan verander. Soos Wordsworth dit gestel het: 'Die wêreld is te laat by ons, en binnekort, en ons spandeer, ons mors ons kragte.'

In hierdie tyd van die jaar is dit 'n verligting om aan die omvang van die natuur herinner te word.

Daisy Goodwin se TV -program, Essential Poems For Christmas, is Donderdag om 19:30 op BBC2 te sien.

Reisfeite

Ontdek die wêreld (01737 214255, www.discover-the-world.co.uk) bied 'n pouse van drie nagte aan Kiruna vanaf £ 813.

Dit sluit B & ampB (een begeleide toer) in die Ice Hotel in, plus twee nagte in verhitte akkommodasie, retoervlugte en vervoer.


Bly ys

Sedert ek op agtjarige ouderdom die eerste keer die beskrywing van C. S. Lewis oor die sneeubare Narnia in The Lion, The Witch And The Wardrobe gelees het, het ek daarna verlang om in 'n Arktiese afval te kom.

Ander mense smag na palmstrande, maar vir my is daar niks so glansryker as sneeu so ver as wat die oog kan sien nie.

Toe ek Lapland toe moes gaan om 'n program oor Kerspoësie te verfilm (waar kan u nog sneeu, kersbome en onbeperkte rendiere verseker?) Was dit die vervulling van 'n kinderdroom.

Selfs die temperature onder-nul het niks gedoen om my opgewondenheid te verminder toe ek Kiruna in Sweedse Lapland binnevlieg, wat die basis sou wees vir ons Arktiese uitstappies.

Kiruna word gedomineer deur 'n groot koperertsaanleg en lyk min meer as 'n Lapp -weergawe van Rotherham, as dit nie was vir die vergewe sneeukombers wat die houthuise bedek nie, wat almal tydens Kersfees kerse in hul vensters aangesteek het.

Maar as Kiruna min poëties daaroor gehad het, het ek egte Arktiese magie teëgekom toe ek om middernag by my hotel aankom.

Terwyl ek deur die sneeudrywe na my kajuit kronkel, sien ek 'n skeut groen in die lug - die kleur van die gif van die bose koningin in Sneeuwitjie.

Hierdie spookagtige groen damp sweef 'n aanloklike oomblik in die lug voordat dit deur wolk verduister word. Dit was die aangenaamste en verslawendste gesig, en ondanks die ysige koue sou ek gelukkig die hele nag buite gebly het vir nog 'n blik op hierdie kosmiese ligskou.

Maar om Robert Frost te parafraseer in Stopping By Woods on a Snowy Evening, ek het nog kilometers ver om te slaap, so ek het teësinnig binne gegaan, in die hoop dat die lug die volgende aand helderder kon wees.

Ons eerste taak die volgende dag was om 'n paar rendiere te soek om in te staan ​​vir Prancer, Dancer, Donner en Blitzen en die ander in Major Henry Livingstone se seisoenale klassieke The Night Before Christmas.

Die Saami, die inheemse bevolking van Lapland, teel rendiere vir hul vleis, gebruik dit om hulle slee te trek en stewig te maak as hulle uitrustings effens rangskik. Rendiere vorm ook die basis van Saami -mites.

Ek was gefassineer om te ontdek dat die vlieënde rendier wat hul debuut gemaak het in die Noord-Amerikaanse hemelruim met die publikasie van Livingstone se gedig, op 'n vlugpad gekom het wat ontstaan ​​het deur die magiese sampioen-geïnduseerde hallusinasies van die Saamiese veewagter.

Die wintersaande in die Arktiese Sirkel is baie lank (in die middel van die winter is daar ongeveer 20 minute daglig), so die Saami het blykbaar op die plaaslike swamme staatgemaak om te keer dat hulle van verveling mal word, en terwyl hedendaagse Swede dalk sou droom om te vlieg Volvos, die Saami het visioene gehad van horing hoefdiere wat in die lug dans.

Hoe hierdie chemies geïnduseerde weerspieëling aan die kersvader se slee vasgemaak is, bly 'n raaisel - miskien was Major Livingstone gedeeltelik vir die ongewone sampioen self - maar ek vind dit nogal bevredigend om te dink dat ons die rendierbees moet laat bedank vir die legende en daarna vir Rudolph en sy berugte neus.

Rendiere self is aantrekliker in die lug as op die grond. Moet nooit te naby aan een van hierdie wesens staan ​​nie. Een valse stap met die geweier, en u kan lewenslank letsels kry.

Ek het amper 'n oog verloor toe ek 'n E. E. Cummings -gedig oor 'n Kersboom wou voorstel terwyl ek in die middel van 'n trop van die lastige diere staan ​​wat hul kraniale ornamente lukraak in my gesig wapper. Ek het ongeskonde ontsnap, maar nie sonder gemompelde aspekte oor hoedstoele nie.

Nee, die beste plek vir 'n rendier is om 'n slee te trek. Ek was al voorheen op slee met perde, maar hulle lyk positief mak in vergelyking met 'n sneeu langs 'n sneeuvlakte agter 'n span rendiere met die rooi linte vasgemaak aan hul geweere wat in die wind stroom.

Anders as die meer konvensionele slee waar jy regop sit, hang die slee laag op die grond, sodat jy gedwing word om terug te le soos 'n Arktiese odalisk.

U voel elke bult as gevolg daarvan, maar die effek is magies, amper asof u oor die sneeu vaar - die enigste geluide is die sneeu en die vreemde geil van die bestuurder na sy span.

Vir 'n minuut of twee daar, voordat een van die rendiere besluit het om die sneeu te versier, was ek die Sneeukoningin.

My sneeukoningin -fantasieë het nader aan die werklikheid geword toe ons by die Ice Hotel kom, ongeveer 'n uur noord van Kiruna. Ek het gelees oor hierdie beroemde instelling, wat jaarliks ​​herbou word aan die oewer van die rivier die Torne.

Ek het foto's van die plek gesien, maar niks het my voorberei op die omvang van die gebou nie. Stel jou 'n skemerkelkie van Hogwarts en die Brighton Pavilion op die rotse voor, en jy het 'n idee van die fantastiese prag daarvan.

Sedert sy beskeie begin as 'n enkelkamer 14 jaar gelede, het die Ice Hotel gegroei tot 53.000 vierkante meter, gebou uit 30.000 ton sneeu en 4.000 ton ys met nie minder nie as 60 kamers.

Die plek is welverdiend gewild, met ongeveer 14 000 mense wat elke seisoen inskakel om in een van sy individueel ontwerpte kamers te oornag.

Al die kamers is anders en die meeste bevat buitengewone yskunswerke wat deur beeldhouers van oor die hele wêreld geskep is. My gunsteling was die kamer wat aan elke kant van die reuse -ysbed twee groter ysskoene van die lewe gehad het - een mannetjie en een pragtig vroulike met Louis -hak.

As u, soos ek, vind dat die hotel verskriklik duur en vol bespreek is, is dit steeds die moeite werd om te besoek. Nie-gaste mag vrylik deur die slaapkamers, die yskerk, die ysteater en die wonderlike pilare ronddwaal totdat dit om 18:00 by besoekers sluit.

Eers was ek baie teleurgesteld dat ek nie oornag in rendiervelle op 'n skouspelagtige ysbed in die vorm van 'n swaan deurgebring het nie, maar toe ek die bona fide gaste in die katedraalagtige Absolut-kroeg sien saamtrek, het hulle almal in hul sneeuklere aangesak, Ek het meer as 'n bietjie verlig begin voel.

Ek kon nie help om op te let dat die badkamer en toiletblok 'n lang, koue stap van die ysige bedkamers af was nie (hier is geen en suite -geriewe nie).

Tog was ek vasbeslote om elke laaste bevrore molekule uit die Ice Hotel -ervaring te onttrek, en toe ons klaar was met die verfilming, het ek my verplig gevoel om 'n paar van die cocktails in die kroeg te probeer.

Die drankies kom in ysbekers, wat u in droë ys huis toe kan neem as u nie omgee vir 'n kortstondige aandenking nie.

Een van die opmerklikste feite oor hierdie buitengewone plek is hoe gewild dit is vir troues. Ons het 'n paartjie gesien wat pas in die yskerk getroud is, om wodka met lemoenbessie terug te slaan ter voorbereiding van hul huweliksnag onder nul in die ysige bruidsuite. Die Swede is beslis van streng dinge gemaak.

Terug by ons prosaies hout, maar heerlik warm hotel in Kiruna, het ons Australiese bestuurder (om een ​​of ander rede in die winter Kiwi's en Aussies na die noorde migreer) 'n maanverligte skidoo (sneeuwscooter) voorgestel.

Ek sien myself meer as 'n slee as 'n skidoo-meisie, maar ek het tot bekering gekom toe ons met 'n opwindende spoed, toegedraai in arktiese klere, oor 'n bevrore meer loop.

Toe ons al hoe verder van Kiruna af wegbeweeg, het die lug begin gloei en skielik word die donkerte deur pienk en groen golwe.

My blik die vorige aand het my skaars voorberei op die glorieryke aanskouing van die aurora borealis in volle vaart. Hierdie buitengewone natuurverskynsel kom voor as strome energiepartikels wat deur die son afgegee word, romanties bekend as sonwinde, die aarde se ionosfeer tref.

Die ontmoeting van hierdie voortdurend veranderende sonwinde en die aardgasse beteken dat hierdie hemelse seun et lumiere nooit staties is nie, maar dat dit voortdurend deur die lug ontrafel.

Hierdie hemelse waterverf kan slegs in sekere gebiede rondom die Noord- en Suidpool gesien word. Soms het die afwykings van 'ruimteweer' beteken dat die noordelike ligte so ver suid as Noord -Skotland waargeneem is, maar as u 'n besliste waarneming wil hê, is Lapland die beste opsie.

Awesome is nie 'n woord wat ek baie gereeld gebruik nie, maar dit is die enigste woord waaraan ek kan dink wat die gevoel van lê in die sneeu in die Arktiese Sirkel voldoende beskryf om na hierdie vuurwerke in die uitspansel te kyk. Dit behoort op almal se lys te wees van dinge om te doen voordat hulle sterf.

Ek is nie seker of ek dieselfde kan sê oor die laaste hoogtepunt van my reis in Lappland nie. Omdat ek nie 'n kamer by die Ice Hotel gekry het nie, het ek besluit om die nag te oornag in die iglo wat op die terrein van my hotel gebou is.

Anders as die katedraalagtige ruimtes van die Ice Hotel, is die iglo nie geskik vir die klaustrofobiese nie. U kruip deur 'n klein tonnel wat u met 'n spesiale ysdeur agter u sluit. Die hotel het vir my 'n kers gegee, 'n hoop rendiervelle, 'n Arktiese slaapsak en 'n vakuum warm appelsap 'vir die oggend', het die meisie agter die lessenaar onheilspellend gesê.

Toe ek eers gewoond geraak het aan die reuk van rendiere, het ek redelik gemaklik gaan sit. Daar is iets onweerstaanbaar aan die slaap oor slaap in 'n omheinde hemisferiese ruimte.

Maar die oggend voel ek nie so omhul nie, want my neus, wat die enigste stuk vleis was, was op die punt om van koue af te val.

Ek was so styf dat dit my 'n skande lank geneem het om die vars lug in te kruip. Ek is bly ek het dit gedoen - dit het my kinders beïndruk - maar anders as die noordelike ligte is dit nie 'n noodsaaklike ervaring nie.

As u egter onder sneeu wil slaap, moet u dit nie vir ewig uitstel nie, aangesien baie van die inwoners my opgemerk het dat hul winters warmer en korter word.

Die hotel se iglo, wat vroeër amper ses maande van die jaar gestaan ​​het, smelt nou na ongeveer vier. Dit lyk vreemd om te praat van winters wat warmer word as die barometer op minus 15C is, maar in Lapland word alles onder minus 20 beskou as 'n voorbode van aardverwarming.

Ek het by die huis aangekom na my Lapp -reis, terwyl ek nog steeds flou was na rendiervel, maar baie opgewek deur die ervaring.

Voordat ek gegaan het, het ek gelag vir die verhaal van die dotcom -miljardêr wat so deur die noordelike lig betower was dat hy nou om die Noord- en Suidpole draai op soek na die uiteindelike vertoning van wat die Lappe 'jakkalsvuur' noem.

Nou kan ek daardie obsessie verstaan. Dit is 'n gesig wat u perspektief op die lewe kan verander. Soos Wordsworth dit gestel het: 'Die wêreld is te laat by ons, en binnekort, en ons spandeer, ons mors ons kragte.'

In hierdie tyd van die jaar is dit 'n verligting om aan die omvang van die natuur herinner te word.

Daisy Goodwin se TV -program, Essential Poems For Christmas, is Donderdag om 19:30 op BBC2 te sien.

Reisfeite

Ontdek die wêreld (01737 214255, www.discover-the-world.co.uk) bied 'n pouse van drie nagte aan Kiruna vanaf £ 813.

Dit sluit B & ampB (een begeleide toer) in die Ice Hotel in, plus twee nagte in verhitte akkommodasie, retoervlugte en vervoer.


Bly ys

Sedert ek op agtjarige ouderdom die eerste keer die beskrywing van C. S. Lewis oor die sneeubare Narnia in The Lion, The Witch And The Wardrobe gelees het, het ek daarna verlang om in 'n Arktiese afval te kom.

Ander mense smag na palmstrande, maar vir my is daar niks so glansryker as sneeu so ver as wat die oog kan sien nie.

Toe ek Lapland toe moes gaan om 'n program oor Kerspoësie te verfilm (waar kan u nog sneeu, kersbome en onbeperkte rendiere verseker?) Was dit die vervulling van 'n kinderdroom.

Selfs die temperature onder-nul het niks gedoen om my opgewondenheid te verminder toe ek Kiruna in Sweedse Lapland binnevlieg, wat die basis sou wees vir ons Arktiese uitstappies.

Kiruna word gedomineer deur 'n groot koperertsaanleg en lyk min meer as 'n Lapp -weergawe van Rotherham, as dit nie was vir die vergewe sneeukombers wat die houthuise bedek nie, wat almal tydens Kersfees kerse in hul vensters aangesteek het.

Maar as Kiruna min poëties daaroor gehad het, het ek egte Arktiese magie teëgekom toe ek om middernag by my hotel aankom.

Terwyl ek deur die sneeudrywe na my kajuit kronkel, sien ek 'n skeut groen in die lug - die kleur van die gif van die bose koningin in Sneeuwitjie.

Hierdie spookagtige groen damp sweef 'n aanloklike oomblik in die lug voordat dit deur wolk verduister word. Dit was die aangenaamste en verslawendste gesig, en ondanks die ysige koue sou ek gelukkig die hele nag buite gebly het vir nog 'n blik op hierdie kosmiese ligskou.

Maar om Robert Frost te parafraseer in Stopping By Woods on a Snowy Evening, ek het nog kilometers ver om te slaap, so ek het teësinnig binne gegaan, in die hoop dat die lug die volgende aand helderder kon wees.

Ons eerste taak die volgende dag was om 'n paar rendiere te soek om in te staan ​​vir Prancer, Dancer, Donner en Blitzen en die ander in Major Henry Livingstone se seisoenale klassieke The Night Before Christmas.

Die Saami, die inheemse bevolking van Lapland, teel rendiere vir hul vleis, gebruik dit om hulle slee te trek en stewig te maak as hulle uitrustings effens rangskik. Rendiere vorm ook die basis van Saami -mites.

Ek was gefassineer om te ontdek dat die vlieënde rendier wat hul debuut gemaak het in die Noord-Amerikaanse hemelruim met die publikasie van Livingstone se gedig, op 'n vlugpad gekom het wat ontstaan ​​het deur die magiese sampioen-geïnduseerde hallusinasies van die Saamiese veewagter.

Die wintersaande in die Arktiese Sirkel is baie lank (in die middel van die winter is daar ongeveer 20 minute daglig), so die Saami het blykbaar op die plaaslike swamme staatgemaak om te keer dat hulle van verveling mal word, en terwyl hedendaagse Swede dalk sou droom om te vlieg Volvos, die Saami het visioene gehad van horing hoefdiere wat in die lug dans.

Hoe hierdie chemies geïnduseerde weerspieëling aan die kersvader se slee vasgemaak is, bly 'n raaisel - miskien was Major Livingstone gedeeltelik vir die ongewone sampioen self - maar ek vind dit nogal bevredigend om te dink dat ons die rendierbees moet laat bedank vir die legende en daarna vir Rudolph en sy berugte neus.

Rendiere self is aantrekliker in die lug as op die grond. Moet nooit te naby aan een van hierdie wesens staan ​​nie. Een valse stap met die geweier, en u kan lewenslank letsels kry.

Ek het amper 'n oog verloor toe ek 'n E. E. Cummings -gedig oor 'n Kersboom wou voorstel terwyl ek in die middel van 'n trop van die lastige diere staan ​​wat hul kraniale ornamente lukraak in my gesig wapper. Ek het ongeskonde ontsnap, maar nie sonder gemompelde aspekte oor hoedstoele nie.

Nee, die beste plek vir 'n rendier is om 'n slee te trek. Ek was al voorheen op slee met perde, maar hulle lyk positief mak in vergelyking met 'n sneeu langs 'n sneeuvlakte agter 'n span rendiere met die rooi linte vasgemaak aan hul geweere wat in die wind stroom.

Anders as die meer konvensionele slee waar jy regop sit, hang die slee laag op die grond, sodat jy gedwing word om terug te le soos 'n Arktiese odalisk.

U voel elke bult as gevolg daarvan, maar die effek is magies, amper asof u oor die sneeu vaar - die enigste geluide is die sneeu en die vreemde geil van die bestuurder na sy span.

Vir 'n minuut of twee daar, voordat een van die rendiere besluit het om die sneeu te versier, was ek die Sneeukoningin.

My sneeukoningin -fantasieë het nader aan die werklikheid geword toe ons by die Ice Hotel kom, ongeveer 'n uur noord van Kiruna. Ek het gelees oor hierdie beroemde instelling, wat jaarliks ​​herbou word aan die oewer van die rivier die Torne.

Ek het foto's van die plek gesien, maar niks het my voorberei op die omvang van die gebou nie. Stel jou 'n skemerkelkie van Hogwarts en die Brighton Pavilion op die rotse voor, en jy het 'n idee van die fantastiese prag daarvan.

Sedert sy beskeie begin as 'n enkelkamer 14 jaar gelede, het die Ice Hotel gegroei tot 53.000 vierkante meter, gebou uit 30.000 ton sneeu en 4.000 ton ys met nie minder nie as 60 kamers.

Die plek is welverdiend gewild, met ongeveer 14 000 mense wat elke seisoen inskakel om in een van sy individueel ontwerpte kamers te oornag.

Al die kamers is anders en die meeste bevat buitengewone yskunswerke wat deur beeldhouers van oor die hele wêreld geskep is. My gunsteling was die kamer wat aan elke kant van die reuse -ysbed twee groter ysskoene van die lewe gehad het - een mannetjie en een pragtig vroulike met Louis -hak.

As u, soos ek, vind dat die hotel verskriklik duur en vol bespreek is, is dit steeds die moeite werd om te besoek. Nie-gaste mag vrylik deur die slaapkamers, die yskerk, die ysteater en die wonderlike pilare ronddwaal totdat dit om 18:00 by besoekers sluit.

Eers was ek baie teleurgesteld dat ek nie oornag in rendiervelle op 'n skouspelagtige ysbed in die vorm van 'n swaan deurgebring het nie, maar toe ek die bona fide gaste in die katedraalagtige Absolut-kroeg sien saamtrek, het hulle almal in hul sneeuklere aangesak, Ek het meer as 'n bietjie verlig begin voel.

Ek kon nie help om op te let dat die badkamer en toiletblok 'n lang, koue stap van die ysige bedkamers af was nie (hier is geen en suite -geriewe nie).

Tog was ek vasbeslote om elke laaste bevrore molekule uit die Ice Hotel -ervaring te onttrek, en toe ons klaar was met die verfilming, het ek my verplig gevoel om 'n paar van die cocktails in die kroeg te probeer.

Die drankies kom in ysbekers, wat u in droë ys huis toe kan neem as u nie omgee vir 'n kortstondige aandenking nie.

Een van die opmerklikste feite oor hierdie buitengewone plek is hoe gewild dit is vir troues. Ons het 'n paartjie gesien wat pas in die yskerk getroud is, om wodka met lemoenbessie terug te slaan ter voorbereiding van hul huweliksnag onder nul in die ysige bruidsuite. Die Swede is beslis van streng dinge gemaak.

Terug by ons prosaies hout, maar heerlik warm hotel in Kiruna, het ons Australiese bestuurder (om een ​​of ander rede in die winter Kiwi's en Aussies na die noorde migreer) 'n maanverligte skidoo (sneeuwscooter) voorgestel.

Ek sien myself meer as 'n slee as 'n skidoo-meisie, maar ek het tot bekering gekom toe ons met 'n opwindende spoed, toegedraai in arktiese klere, oor 'n bevrore meer loop.

Toe ons al hoe verder van Kiruna af wegbeweeg, het die lug begin gloei en skielik word die donkerte deur pienk en groen golwe.

My blik die vorige aand het my skaars voorberei op die glorieryke aanskouing van die aurora borealis in volle vaart. Hierdie buitengewone natuurverskynsel kom voor as strome energiepartikels wat deur die son afgegee word, romanties bekend as sonwinde, die aarde se ionosfeer tref.

Die ontmoeting van hierdie voortdurend veranderende sonwinde en die aardgasse beteken dat hierdie hemelse seun et lumiere nooit staties is nie, maar dat dit voortdurend deur die lug ontrafel.

Hierdie hemelse waterverf kan slegs in sekere gebiede rondom die Noord- en Suidpool gesien word. Soms het die afwykings van 'ruimteweer' beteken dat die noordelike ligte so ver suid as Noord -Skotland waargeneem is, maar as u 'n besliste waarneming wil hê, is Lapland die beste opsie.

Awesome is nie 'n woord wat ek baie gereeld gebruik nie, maar dit is die enigste woord waaraan ek kan dink wat die gevoel van lê in die sneeu in die Arktiese Sirkel voldoende beskryf om na hierdie vuurwerke in die uitspansel te kyk. Dit behoort op almal se lys te wees van dinge om te doen voordat hulle sterf.

Ek is nie seker of ek dieselfde kan sê oor die laaste hoogtepunt van my reis in Lappland nie. Omdat ek nie 'n kamer by die Ice Hotel gekry het nie, het ek besluit om die nag te oornag in die iglo wat op die terrein van my hotel gebou is.

Anders as die katedraalagtige ruimtes van die Ice Hotel, is die iglo nie geskik vir die klaustrofobiese nie. U kruip deur 'n klein tonnel wat u met 'n spesiale ysdeur agter u sluit. Die hotel het vir my 'n kers gegee, 'n hoop rendiervelle, 'n Arktiese slaapsak en 'n vakuum warm appelsap 'vir die oggend', het die meisie agter die lessenaar onheilspellend gesê.

Toe ek eers gewoond geraak het aan die reuk van rendiere, het ek redelik gemaklik gaan sit.Daar is iets onweerstaanbaar aan die slaap oor slaap in 'n omheinde hemisferiese ruimte.

Maar die oggend voel ek nie so omhul nie, want my neus, wat die enigste stuk vleis was, was op die punt om van koue af te val.

Ek was so styf dat dit my 'n skande lank geneem het om die vars lug in te kruip. Ek is bly ek het dit gedoen - dit het my kinders beïndruk - maar anders as die noordelike ligte is dit nie 'n noodsaaklike ervaring nie.

As u egter onder sneeu wil slaap, moet u dit nie vir ewig uitstel nie, aangesien baie van die inwoners my opgemerk het dat hul winters warmer en korter word.

Die hotel se iglo, wat vroeër amper ses maande van die jaar gestaan ​​het, smelt nou na ongeveer vier. Dit lyk vreemd om te praat van winters wat warmer word as die barometer op minus 15C is, maar in Lapland word alles onder minus 20 beskou as 'n voorbode van aardverwarming.

Ek het by die huis aangekom na my Lapp -reis, terwyl ek nog steeds flou was na rendiervel, maar baie opgewek deur die ervaring.

Voordat ek gegaan het, het ek gelag vir die verhaal van die dotcom -miljardêr wat so deur die noordelike lig betower was dat hy nou om die Noord- en Suidpole draai op soek na die uiteindelike vertoning van wat die Lappe 'jakkalsvuur' noem.

Nou kan ek daardie obsessie verstaan. Dit is 'n gesig wat u perspektief op die lewe kan verander. Soos Wordsworth dit gestel het: 'Die wêreld is te laat by ons, en binnekort, en ons spandeer, ons mors ons kragte.'

In hierdie tyd van die jaar is dit 'n verligting om aan die omvang van die natuur herinner te word.

Daisy Goodwin se TV -program, Essential Poems For Christmas, is Donderdag om 19:30 op BBC2 te sien.

Reisfeite

Ontdek die wêreld (01737 214255, www.discover-the-world.co.uk) bied 'n pouse van drie nagte aan Kiruna vanaf £ 813.

Dit sluit B & ampB (een begeleide toer) in die Ice Hotel in, plus twee nagte in verhitte akkommodasie, retoervlugte en vervoer.


Bly ys

Sedert ek op agtjarige ouderdom die eerste keer die beskrywing van C. S. Lewis oor die sneeubare Narnia in The Lion, The Witch And The Wardrobe gelees het, het ek daarna verlang om in 'n Arktiese afval te kom.

Ander mense smag na palmstrande, maar vir my is daar niks so glansryker as sneeu so ver as wat die oog kan sien nie.

Toe ek Lapland toe moes gaan om 'n program oor Kerspoësie te verfilm (waar kan u nog sneeu, kersbome en onbeperkte rendiere verseker?) Was dit die vervulling van 'n kinderdroom.

Selfs die temperature onder-nul het niks gedoen om my opgewondenheid te verminder toe ek Kiruna in Sweedse Lapland binnevlieg, wat die basis sou wees vir ons Arktiese uitstappies.

Kiruna word gedomineer deur 'n groot koperertsaanleg en lyk min meer as 'n Lapp -weergawe van Rotherham, as dit nie was vir die vergewe sneeukombers wat die houthuise bedek nie, wat almal tydens Kersfees kerse in hul vensters aangesteek het.

Maar as Kiruna min poëties daaroor gehad het, het ek egte Arktiese magie teëgekom toe ek om middernag by my hotel aankom.

Terwyl ek deur die sneeudrywe na my kajuit kronkel, sien ek 'n skeut groen in die lug - die kleur van die gif van die bose koningin in Sneeuwitjie.

Hierdie spookagtige groen damp sweef 'n aanloklike oomblik in die lug voordat dit deur wolk verduister word. Dit was die aangenaamste en verslawendste gesig, en ondanks die ysige koue sou ek gelukkig die hele nag buite gebly het vir nog 'n blik op hierdie kosmiese ligskou.

Maar om Robert Frost te parafraseer in Stopping By Woods on a Snowy Evening, ek het nog kilometers ver om te slaap, so ek het teësinnig binne gegaan, in die hoop dat die lug die volgende aand helderder kon wees.

Ons eerste taak die volgende dag was om 'n paar rendiere te soek om in te staan ​​vir Prancer, Dancer, Donner en Blitzen en die ander in Major Henry Livingstone se seisoenale klassieke The Night Before Christmas.

Die Saami, die inheemse bevolking van Lapland, teel rendiere vir hul vleis, gebruik dit om hulle slee te trek en stewig te maak as hulle uitrustings effens rangskik. Rendiere vorm ook die basis van Saami -mites.

Ek was gefassineer om te ontdek dat die vlieënde rendier wat hul debuut gemaak het in die Noord-Amerikaanse hemelruim met die publikasie van Livingstone se gedig, op 'n vlugpad gekom het wat ontstaan ​​het deur die magiese sampioen-geïnduseerde hallusinasies van die Saamiese veewagter.

Die wintersaande in die Arktiese Sirkel is baie lank (in die middel van die winter is daar ongeveer 20 minute daglig), so die Saami het blykbaar op die plaaslike swamme staatgemaak om te keer dat hulle van verveling mal word, en terwyl hedendaagse Swede dalk sou droom om te vlieg Volvos, die Saami het visioene gehad van horing hoefdiere wat in die lug dans.

Hoe hierdie chemies geïnduseerde weerspieëling aan die kersvader se slee vasgemaak is, bly 'n raaisel - miskien was Major Livingstone gedeeltelik vir die ongewone sampioen self - maar ek vind dit nogal bevredigend om te dink dat ons die rendierbees moet laat bedank vir die legende en daarna vir Rudolph en sy berugte neus.

Rendiere self is aantrekliker in die lug as op die grond. Moet nooit te naby aan een van hierdie wesens staan ​​nie. Een valse stap met die geweier, en u kan lewenslank letsels kry.

Ek het amper 'n oog verloor toe ek 'n E. E. Cummings -gedig oor 'n Kersboom wou voorstel terwyl ek in die middel van 'n trop van die lastige diere staan ​​wat hul kraniale ornamente lukraak in my gesig wapper. Ek het ongeskonde ontsnap, maar nie sonder gemompelde aspekte oor hoedstoele nie.

Nee, die beste plek vir 'n rendier is om 'n slee te trek. Ek was al voorheen op slee met perde, maar hulle lyk positief mak in vergelyking met 'n sneeu langs 'n sneeuvlakte agter 'n span rendiere met die rooi linte vasgemaak aan hul geweere wat in die wind stroom.

Anders as die meer konvensionele slee waar jy regop sit, hang die slee laag op die grond, sodat jy gedwing word om terug te le soos 'n Arktiese odalisk.

U voel elke bult as gevolg daarvan, maar die effek is magies, amper asof u oor die sneeu vaar - die enigste geluide is die sneeu en die vreemde geil van die bestuurder na sy span.

Vir 'n minuut of twee daar, voordat een van die rendiere besluit het om die sneeu te versier, was ek die Sneeukoningin.

My sneeukoningin -fantasieë het nader aan die werklikheid geword toe ons by die Ice Hotel kom, ongeveer 'n uur noord van Kiruna. Ek het gelees oor hierdie beroemde instelling, wat jaarliks ​​herbou word aan die oewer van die rivier die Torne.

Ek het foto's van die plek gesien, maar niks het my voorberei op die omvang van die gebou nie. Stel jou 'n skemerkelkie van Hogwarts en die Brighton Pavilion op die rotse voor, en jy het 'n idee van die fantastiese prag daarvan.

Sedert sy beskeie begin as 'n enkelkamer 14 jaar gelede, het die Ice Hotel gegroei tot 53.000 vierkante meter, gebou uit 30.000 ton sneeu en 4.000 ton ys met nie minder nie as 60 kamers.

Die plek is welverdiend gewild, met ongeveer 14 000 mense wat elke seisoen inskakel om in een van sy individueel ontwerpte kamers te oornag.

Al die kamers is anders en die meeste bevat buitengewone yskunswerke wat deur beeldhouers van oor die hele wêreld geskep is. My gunsteling was die kamer wat aan elke kant van die reuse -ysbed twee groter ysskoene van die lewe gehad het - een mannetjie en een pragtig vroulike met Louis -hak.

As u, soos ek, vind dat die hotel verskriklik duur en vol bespreek is, is dit steeds die moeite werd om te besoek. Nie-gaste mag vrylik deur die slaapkamers, die yskerk, die ysteater en die wonderlike pilare ronddwaal totdat dit om 18:00 by besoekers sluit.

Eers was ek baie teleurgesteld dat ek nie oornag in rendiervelle op 'n skouspelagtige ysbed in die vorm van 'n swaan deurgebring het nie, maar toe ek die bona fide gaste in die katedraalagtige Absolut-kroeg sien saamtrek, het hulle almal in hul sneeuklere aangesak, Ek het meer as 'n bietjie verlig begin voel.

Ek kon nie help om op te let dat die badkamer en toiletblok 'n lang, koue stap van die ysige bedkamers af was nie (hier is geen en suite -geriewe nie).

Tog was ek vasbeslote om elke laaste bevrore molekule uit die Ice Hotel -ervaring te onttrek, en toe ons klaar was met die verfilming, het ek my verplig gevoel om 'n paar van die cocktails in die kroeg te probeer.

Die drankies kom in ysbekers, wat u in droë ys huis toe kan neem as u nie omgee vir 'n kortstondige aandenking nie.

Een van die opmerklikste feite oor hierdie buitengewone plek is hoe gewild dit is vir troues. Ons het 'n paartjie gesien wat pas in die yskerk getroud is, om wodka met lemoenbessie terug te slaan ter voorbereiding van hul huweliksnag onder nul in die ysige bruidsuite. Die Swede is beslis van streng dinge gemaak.

Terug by ons prosaies hout, maar heerlik warm hotel in Kiruna, het ons Australiese bestuurder (om een ​​of ander rede in die winter Kiwi's en Aussies na die noorde migreer) 'n maanverligte skidoo (sneeuwscooter) voorgestel.

Ek sien myself meer as 'n slee as 'n skidoo-meisie, maar ek het tot bekering gekom toe ons met 'n opwindende spoed, toegedraai in arktiese klere, oor 'n bevrore meer loop.

Toe ons al hoe verder van Kiruna af wegbeweeg, het die lug begin gloei en skielik word die donkerte deur pienk en groen golwe.

My blik die vorige aand het my skaars voorberei op die glorieryke aanskouing van die aurora borealis in volle vaart. Hierdie buitengewone natuurverskynsel kom voor as strome energiepartikels wat deur die son afgegee word, romanties bekend as sonwinde, die aarde se ionosfeer tref.

Die ontmoeting van hierdie voortdurend veranderende sonwinde en die aardgasse beteken dat hierdie hemelse seun et lumiere nooit staties is nie, maar dat dit voortdurend deur die lug ontrafel.

Hierdie hemelse waterverf kan slegs in sekere gebiede rondom die Noord- en Suidpool gesien word. Soms het die afwykings van 'ruimteweer' beteken dat die noordelike ligte so ver suid as Noord -Skotland waargeneem is, maar as u 'n besliste waarneming wil hê, is Lapland die beste opsie.

Awesome is nie 'n woord wat ek baie gereeld gebruik nie, maar dit is die enigste woord waaraan ek kan dink wat die gevoel van lê in die sneeu in die Arktiese Sirkel voldoende beskryf om na hierdie vuurwerke in die uitspansel te kyk. Dit behoort op almal se lys te wees van dinge om te doen voordat hulle sterf.

Ek is nie seker of ek dieselfde kan sê oor die laaste hoogtepunt van my reis in Lappland nie. Omdat ek nie 'n kamer by die Ice Hotel gekry het nie, het ek besluit om die nag te oornag in die iglo wat op die terrein van my hotel gebou is.

Anders as die katedraalagtige ruimtes van die Ice Hotel, is die iglo nie geskik vir die klaustrofobiese nie. U kruip deur 'n klein tonnel wat u met 'n spesiale ysdeur agter u sluit. Die hotel het vir my 'n kers gegee, 'n hoop rendiervelle, 'n Arktiese slaapsak en 'n vakuum warm appelsap 'vir die oggend', het die meisie agter die lessenaar onheilspellend gesê.

Toe ek eers gewoond geraak het aan die reuk van rendiere, het ek redelik gemaklik gaan sit. Daar is iets onweerstaanbaar aan die slaap oor slaap in 'n omheinde hemisferiese ruimte.

Maar die oggend voel ek nie so omhul nie, want my neus, wat die enigste stuk vleis was, was op die punt om van koue af te val.

Ek was so styf dat dit my 'n skande lank geneem het om die vars lug in te kruip. Ek is bly ek het dit gedoen - dit het my kinders beïndruk - maar anders as die noordelike ligte is dit nie 'n noodsaaklike ervaring nie.

As u egter onder sneeu wil slaap, moet u dit nie vir ewig uitstel nie, aangesien baie van die inwoners my opgemerk het dat hul winters warmer en korter word.

Die hotel se iglo, wat vroeër amper ses maande van die jaar gestaan ​​het, smelt nou na ongeveer vier. Dit lyk vreemd om te praat van winters wat warmer word as die barometer op minus 15C is, maar in Lapland word alles onder minus 20 beskou as 'n voorbode van aardverwarming.

Ek het by die huis aangekom na my Lapp -reis, terwyl ek nog steeds flou was na rendiervel, maar baie opgewek deur die ervaring.

Voordat ek gegaan het, het ek gelag vir die verhaal van die dotcom -miljardêr wat so deur die noordelike lig betower was dat hy nou om die Noord- en Suidpole draai op soek na die uiteindelike vertoning van wat die Lappe 'jakkalsvuur' noem.

Nou kan ek daardie obsessie verstaan. Dit is 'n gesig wat u perspektief op die lewe kan verander. Soos Wordsworth dit gestel het: 'Die wêreld is te laat by ons, en binnekort, en ons spandeer, ons mors ons kragte.'

In hierdie tyd van die jaar is dit 'n verligting om aan die omvang van die natuur herinner te word.

Daisy Goodwin se TV -program, Essential Poems For Christmas, is Donderdag om 19:30 op BBC2 te sien.

Reisfeite

Ontdek die wêreld (01737 214255, www.discover-the-world.co.uk) bied 'n pouse van drie nagte aan Kiruna vanaf £ 813.

Dit sluit B & ampB (een begeleide toer) in die Ice Hotel in, plus twee nagte in verhitte akkommodasie, retoervlugte en vervoer.


Kyk die video: .


Kommentaar:

  1. Vill

    Ek vra om verskoning, maar na my mening is u nie reg nie. Ek is verseker. Kom ons bespreek dit. Skryf vir my in PM.

  2. Aenedleah

    Eindelose onderwerp

  3. Doushicage

    Bravo, lyk vir my, is 'n wonderlike frase

  4. Hartmann

    En hulle sal jou genees (c) Sowjet onverganklik

  5. Dar

    Voldoen aan

  6. Pryderi

    Ek is seker dit is nie waar nie.



Skryf 'n boodskap