af.abravanelhall.net
Nuwe resepte

Naweekgids vir New Orleans

Naweekgids vir New Orleans


We are searching data for your request:

Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Wait the end of the search in all databases.
Upon completion, a link will appear to access the found materials.


Ons moet nog steeds deur Valentynsdag kom voordat ons by Mardi Gras uitkom, maar dit moet niemand verhinder om te dagdroom en te wag op die geweldige pret wat in New Orleans gaan plaasvind nie. Die stad is gevul met goeie kos, en sjefs en kosliefhebbers van kus tot kus reis daarheen en roem voortdurend oor die Cajun- en Creoolse geure wat in oorvloed is. Van po’boys tot oesters en van Franse invloede tot sterk skemerkelkies, in een van die lekkerste stede in die land bly daar min oor vir die verbeelding.

Vrydae moet nie spandeer word om e-posse op u telefoon te kontroleer nie; gaan eet eerder 'n ou middagete by Die van Galatoire. Dit is groots en klassiek met hul wagpers in sterte en spesialiteite soos garnale -rémoulade, escargots en poisson meunière amandine.

Begin Saterdag met 'n reis na die Crescent City Farmers Market, waar u vars produkte, gebak, seekos en oesters kan versnap.

Stop dan Patois vir 'n heerlike middagete met gnocchi met klontkrap en Parmigiano, Mississippi -konynterrien en die Patois -burger in 'n koel, moderne omgewing. Was dit alles af met wyn uit

hul uitgebreide lys wat strek van Oregon tot Argentinië.

'N Wandel deur die stad om van daardie middagete af te loop, sal beslis deur 'n stop by die deur gedwarsboom word Café du Monde, waar die koffie en beignets van die uiterste belang is. Dit is 'n ware klassieke New Orleans, met die oorspronklike Café du Monde wat in 1862 gestig is. (Foto met vergunning van Flickr/Catherine V)

Ten spyte daarvan dat u tot dusver nie presies by u dieet gehou het nie, moet u lente vir aandete by Koket, 'n bistro en wynkroeg. Terwyl u kelner 'n bottel wyn oopmaak, wil u die warm seekatslaai, golfgarnale met sambal en pomelo, oesters en die gespikkelde forel bestel. Begin die aand met cocktails, soos 'n ware Sazerac of 'n "Cat and Mouse Collins" wat rum, gin, suurlemoen en koeldrank gekruid het.

Kom in die Creoolse gees met middagete by Die Bon Ton Café. Neem die outydse rooi geruite tafeldoeke in terwyl u in skilpadsoep, garnale en krapgumbo en jambalaya sit. Maar as dit 'n muffuletta of po'boy is waarna u op soek is, slaan dan Liuzza's Restaurant & Bar. Kry 'n paar gebraaide groen tamaties langs die kant op hierdie heeltemal informele plek.

Hou die klassieke New Orleans -uitstappie aan die gang met 'n vinnige blik Acme Oyster House - bestel oesters en 'n skemerkelkie, maar spaar plek vir aandete. Geniet die aandete in John Besh se pragtige restaurant in Augustus, wat u laat voel asof u amper in Parys is. Die kroeg is bedek met donkerhout -aksent en antieke spieëls, en die spyskaart is seisoenaal en heeltemal geïnspireer deur New Orleans met nuwe en moderne kinkels. (Foto met vergunning van Flickr/fuzzydice)

Daar is twee maniere om die nag af te sluit - met 'n Franse 75 op Arnaud se Frans 75 of met 'n paar skaars bier by Die Bulldog.


Waar om te eet en te drink in New Orleans: 'n Plaaslike gids

Ek het twee dekades gelede na New Orleans, my voorvaderhuis, verhuis. In die relatief kort tydperk het ek gesien hoe ons eetkamer toneel eb en vloei deur 'n menigte veranderings: rampe in die stad en herstel in die omgewing, die opkoms van nasionale neigings, die val van restaurantryke en die hergeboorte van plaaslike spesialiteite.

Terwyl New Orleans afloop van die 300-jarige viering wat verlede jaar gehou is, is dit die moeite werd om te kyk wat verander het en wat nie, in die kookkuns van 'n stad wat so nou verband hou met die vreugde van eet en drink. Dit is bekend dat ons burgers van die Crescent City grootgemaak word in die glorieryke oorvloed van die Golf van Mexiko en Cajun -vleis gerook het, maar New Orleans het meer as dit.

Toe die stad eers die eerste groot koffiepoort en die voormalige braaihoofstad was, het die stad vandag te lank op 'n minderwaardige terrein bestaan, maar sy reputasie het teruggekap danksy koffiehuise soos Cherry Espresso Bar en French Truck. New Orleans, 'n voormalige suiker -uitvoerder, is steeds 'n uitstekende plek om lekkernye soos sneeuballe en pralines te geniet, maar dit is ook te midde van 'n renaissance van brood en gebak, bygestaan ​​deur bakkerye soos Willa Jean, Bellegarde en Bywater Bakery. En hoewel daar (helaas) geen verdienste is vir die herhaalde bewering dat die skemerkelkie self in New Orleans uitgevind is nie, laat ons maar sê dat ons dit elke aand herontdek.

Die huidige eetgeleenthede in die stad bied 'n blik op die verlede en 'n blik op ons komende eeu: tafels vol soveel Vietnamese pho as gumbo, handgemaakte tortilla's saam met po seuns. Hier vind u Suid-geïnspireerde lekker eet-spyskaarte, maar ook 'n Slawies-punk-kuierplek wat laat is sjaliek en fyngemaakte ys met pierogi-stroop, maar ook die beste veganiese koekies. En cocktails - altyd 'n oorvloed cocktails.

Levee Baking Co.

Die naam van hierdie bakkery dui op 'n eenvoudige, subtiele woordspeling. "Levee," uit die Franse werkwoord hefboom, beteken "opgestaan." En New Orleans is natuurlik 'n stad omring deur damme, die beton- en erdmure wat dit beskerm (en ja, soms beskerm dit nie) teen die waterige omgewing nie.

Christina Balzebre het twee jaar lank 'n honger New Orleans-naweekoggend gered met haar pop-up paradys van 'n bakkery, geleë in die omgeboude sitkamer van 'n Uptown-haelgeweerhuis wat sy met die Mosquito Supper Club gedeel het. Haar gesogte croissants, koekies en hartige brode was 'n skrikwekkende reël, maar alhoewel ek gewoonlik toue vermy, wag ek altyd vir Balzebre se gebak.

In Junie 2019 verhuis Levee na groter opgrawings in Magazine Street, die belangrikste winkelsentrum van die stad, waar besoekers daagliks rotasies van seisoenale, soet, hartige pasteie en konfyt-beskuitjies kan verwag. Daar is altyd 'n verskeidenheid tertjies, pasteie en koeke, insluitend 'n ongelooflike wortelkoek met swart sesam en pekanneute. En ek spaar altyd ruimte vir 'n gesoute sjokolade-olyfoliekoekie, moontlik die mees gesproke gebak in New Orleans op die oomblik-en veganisties. Deels te danke aan Levee, het die kwaliteit van die langbrood- en gebakoffers van New Orleans baie hoër gestyg.

Pagoda kafee

Soos in 'n groot deel van die land, geniet New Orleans onlangs 'n herlewing van 'n kafee. Deesdae is Pagoda my gunsteling plek vir gesprekke met vriende of om rustig 'n boek te lees oor 'n stadige slukkie koffie.

Pagoda, geleë in die Sewende Wyk, reg langs die bruisende Bayouweg, het 'n vegan-vriendelike spyskaart wat verder as avokado-roosterbrood lyk, met baie verteenwoordiging van plaaslike verskaffers. Ontbyt-taco's word gevul met vars-masa-tortilla's van Mawí Tortillas. Toebroodjies - soos 'n Indiër ban my met heuninggeroosterde beet en koriander-klapperblatjang-bedien op brode van die Dong Phuong-bakkery. Terranova’s Supermark verskaf die groen ui wors wat die worsrolletjies vul. En aan Le, die stad se beroemdheidsmoes, verskaf die tofu wat byna elke gereg kan byvoeg. Daar is ook tuisgemaakte koeldrank, tuisgemaakte muesli en 'n vertoonvenster vol gebak.

Pagode smaak nie net goed nie, dit doen ook goed. Die kafee bied gereeld 'n gratis remlicht-herstelkliniek vir inwoners in die omgewing nodig, en as daar 'n solidariteitsoptog in die stad is, soos die onlangse Global Climate Strike, sal dit die dag sluit sodat sy werknemers dit kan bywoon.

Sitplek is slegs buitenshuis, hoewel meestal skaduwee - hoe beter om die vibes te geniet.

Liuzza's by die baan

Ek het onlangs die ingewikkelde plesier van beesvleis, vark, hoender en ander beendiere afgesweer, en ek het vrede gemaak met die verlies van hamburgers, gebakte hoender en skakels van Cajun boudin. Maar ek het nog nie besluit om afskeid te neem van Liuzza se Creole gumbo nie. Dit is 'n alles-gumbo: 'n dun-gebraaide, gevulde gemors van hoender, gerookte wors, tamatie, okra, en gebraaide oesters en garnale wat oor die kante van die bak kom.

Liuzza - om nie te verwar word met die restaurant met dieselfde naam wat ver verwyder is nie, is in Bienvillestraat, soos die volle naam aandui, geleë by die stad se renbaan, ook bekend as die Fair Grounds, maar veral bekend as die jaarlikse webwerf van Jazz Fest. Gevolglik kan Liuzza's voel soos 'n buitebaan (sekerlik die heerlikste en bekoorlikste OTB ter wêreld), kompleet met af en toe here wat aan yskoue skoen bier drink terwyl hulle skree op die perde wat in sirkels rond galop. televisie.

Alhoewel die gumbo van my drome vir eers verbode is, het ek nog nie seekos prysgegee nie. Dit beteken dat ek nog Liuzza se kenmerkende BBQ Shrimp PoBoy kan verslind, 'n uitgeholde broodbrood vol botterige, peperige skaaldiere-'n slordige gemors van 'n toebroodjie wat 'n mes en vurk vra.

Pho Tau -baai

Karl Takacs het die eerste Pho Tau -baai in New Orleans in 1982 saam met sy vrou, Tuyet, geopen. Sy was die pienk van 'n restaurant -dinastie, die dogter van Vu Van Y, wat eens 14 Pho Tau Bay -sopwinkels in Saigon besit het. Die Takacses se eie restaurantryk, vernoem na die oorspronklike familieonderneming, het uiteindelik 'n halfdosyn adresse in die New Orleans -metrogebied getel. Maar elkeen het gesluit na die orkaan Katrina, behalwe die oorspronklike, voorstedelike ligging, en dit was 'n haglike dag in Februarie 2015 toe ook dit gesluit het, wat plek maak vir 'n Walmart. Tot die vreugde van pho -liefhebbers in die stad, het Pho Tau -baai, net meer as 'n jaar later, weer in die sentrale sakegebied van die stad heropen.

Gumbo is moontlik god in New Orleans, maar Pho Tau Bay se pho is 'n sterk rede om die hiërargie van soppe wat in die streek geliefd is, te heroorweeg. Die winkel bedien steeds dieselfde pos bo, of bees- en rysnoedelsop, waarvoor Karl Takacs die eerste keer as 'n jong Viëtnamese oorlogsoldaat geval het (die legende vertel dat hy sewe bakkies in 'n enkele ete geëet het). U vind ook hoendernoedelsop, vegetariese sop, seekosop en eier- en glasnoedelsop, vermicelli-geregte en banh mi-toebroodjies.

Vandag is Pho Tau Bay 'n derde generasie onderneming, bestuur deur Karl Jr. en sy vrou, Laura. In 'n stad vol Vietnamese restaurante, is Pho Tau -baai waar New Orleans opduik.

Sammy s'n

Die po-seuntjie het 'n eeu gelede ontstaan ​​as 'n middagete uit die werkersklas, 'n goedkoop en vullende maaltyd vir treffende straatkarretjies, bedien via New Orleans se ligte, lugtige en dun-korstige "Franse" brode. Alhoewel die plaaslike toebroodjie van New Orleans onlangs opgeknap en verheerlik is, bly die po-seuntjie 'n deeglike proletariaat by Sammy, waar die middaguur uit die toonbank strek, en soms buite die voordeur. Op 'n gegewe dag wag 'n menigte mense van regoor die stad, ekonomies en ras -uiteenlopend, hier om te eet.

Sammy's, wat sedert 1991 oop was, maak die beste toebroodjie in die stad. Daar is u daaglikse po -boy -variëteite: braaivleis wat bedek is met sous, warm worsbroodjies, gebraaide garnale, oester en baber. Daar is diep snitte: gebraaide forel, of gebraaide, gepaneerde of geroosterde varkvleis. En dan is daar die eienaardighede, die spesialiteite van die huis: Bayou Brisket, sriracha garnale en die bekroonde Ray Ray-gebakte hoender bedek met gegrilde ham en Swiss.

Daar is ook daaglikse spesiale sop (probeer 'n koppie seevissop met mirliton, 'n plaaslik geliefde pampoen wat elders bekend is as chayote) seekosborde vleis-en-groente-borde (insluitend van die beste witbone van die stad, nog 'n kosbare plaaslike gereg) en 'n lys van bykosse wat langer is as die middagete-skare. Kom vroeg daarheen of bel andersins u bestelling, staan ​​in die ry, vra u bure wat u moet eet en ontvang duisend verskillende antwoorde.

Pruimstraat Sneeuballe

Op 'n onlangse nat en winderige Vrydagmiddag, toe 'n orkaan net suidwes van die stad draai en die meeste van die burgers op hul plek beskut het, het ek Plum Street Snowballs gebel, sonder kans dat hulle oop is. Kom in, skree die mede-eienaar, Donna Black, oor die sagte stormwinde wat buite geswel het, ons sluit nie totdat die wind opkom nie.

Die eienaars van Plum Street verstaan: Nuwe Orleaniërs benodig sneeuballe. In die somer - en eerlik, in die lente- en herfsseisoene, en ja, soms selfs in die winters - hang die lug slap en vloeibaar, oggend, middag en nag. Sulke warm en vogtige dae vereis 'n hopie gebreekte ys wat in soetstroop gebad word.

Versteek in 'n woonbuurt, net 'n entjie se stap van die Carrollton- en St. Charles -tramlyne af, verkoop Plumstraat sedert 1945 sneeu, toe bekers niks anders as nikkel kos nie. Vandag bied dit byna 100 geure, insluitend standaard soos wortelbier, suurlemoen-limoen en waatlemoenroomgeure, soos nektarroom, roomys en die vanielje van die orgidee-room, wat die ys 'n welige violet kleur en meer gelokaliseerde versnitte gee. , soos aarbei daiquiri, piesangs Fosterroom en koningskoek.

Om in die ry te staan, gee u tyd om die perfekte geurkombinasie te bedink - perske -room plus pruim, miskien? Dan bestel u 'n papiertjie met groot sneeu - miskien met 'n skeutjie tuisgemaakte kondensmelk - gryp 'n skaduryke sitplek onder die reënboogparaplu en koel af.

Bywater Amerikaanse bistro

Drie gejuig vir die gemaklike, betroubare, vriendelike buurtbistro. Toe die plaaslike eetkragpaar en huweliksmaats, Nina Compton en Larry Miller hul soektog na 'n tweede restaurant begin soek het, hoef hulle nie verder te soek as die solder op die eerste verdieping onder van hul pakhuis nie. Soos die eerste restaurant van die egpaar, kombineer die by James American Beard bekroonde, Caribiese geïnspireerde Compère Lapin, Bywater American Bistro (ook bekend as BAB) avontuurlike eetgewoontes met grasieuse gasvryheid.

BAB se spyskaart, onder toesig van die sjefs Compton en Levi Raines, is net so eienaardig en eklekties soos die buurt waar die bistro sy naam kry. Slaaiblare word met die hand geverf met geklopte avokadobotter in die Little Gem-slaai. Die seisoensop meng nou geure en teksture, dit beteken soet goue beet met suur tamaties en knapperige croutons met 'n werveling romerige karringmelksorbet. 'N Rooi snapper-filet, gestoomde sag-tot-smeltende, gekombineer met 'n smeer van Crystal Hot Sauce Hollandaise.

Die kategorie rys/graan/noedels op die spyskaart bied 'n handjievol uitblinkers, en u wil genoeg vriende saambring om hulle almal te bestel: habanero-geëlektrifiseerde hoenderrys besaai met botterbone, gebraaide Golfoesters wat in oestersous swem, bottergoud spaghetti pomodoro.

Gaan sit by die kroeg vir 'n blik op die kombuis en skemerkelkie, en stel jouself voor aan Larry, die beste gasheer in die onderneming.

Koket

Soos Bywater American Bistro aantoon, is daar iets besonders aan 'n romantiese restaurant, en Coquette beklemtoon slegs die punt. In 2008 het die sjef-eienaar Michael Stoltzfus Coquette geopen in 'n wonderlike hoekverdieping in die Garden District, met twee verdiepings, waar die restaurant 'n meerjarige James Beard-genomineerde geword het. Agt jaar later het Stoltzfus se romantiese vennoot, Kristen Essig, sy sakevennoot geword, en Coquette is wedergebore.

Die mede-eienaars werk as mede-sjefs, produseer kreatiewe draai in die moderne Suid en bewys dat te veel kokke in die kombuis baie goed kan wees. Begin met 'n ligte happie gerookte forel- en uiedip, en gaan dan oor na 'n klein bord geroosterde Gulf garnale met New Orleans -rémoulade en suurkool, en 'n rysbak Louisiana lang korrels versier met krabvleis, jalapeño en die subtiele verrassing van knapperige springmielies. Vir iets groter, probeer gerookte beesvleis, kort ribbetjies, effens gepluk deur die toevoeging van ingelegde seldery. Onder die ongewone lekkernye op die nageregspyskaart is 'n swart tee semifreddo gekruid met perske en gemmer.

Die kroeg maak 'n magtige Sazerac, en die wynlys trek na mikroprodusente en kultusgunstelinge. Die spyskaarte van die sjef is een van die beste aanbiedinge in die stad: 'n vyfgang-aandete met 'n blinde proe vir 80 dollar, 'n brunchbord in gesinsstyl met gebakte hoender, eiers, piekels en meer bykomstighede vir die helfte van die prys. Essig en Stoltzfus se liefde floreer steeds in Coquette se onlangs geopende susterestaurant, die troos -gerigte Thalia, 'n kilometer verder.

The Green Room Kukhnya

Ag, skilderagtige ou New Orleans, meisie van die magtige, modderige Mississippi, 'n stad vol sjarme: laan met eikehout, koloniale argitektuur, Oos-Europese kookkuns.

*rekord oorslaan* *skottelgoed val op die grond neer* *Russiese broeipoppe verbrand spontaan*

Goed, hoor my. Nee, u kom nie na New Orleans om borsjt en blini te eet nie. Ondanks die beskeie omvang en die gumbo-gesentreerde reputasie, is dit 'n kosmopolitiese stad, wat histories bekend is vir die aanbied van 'n verskeidenheid wêreldwye kos. Dus, as u reeds die reis gemaak het, ja, ja, gaan dan reguit en gaan na Kukhnya.

Kukhnya, wat lank agter in die punk-eklektiese duikbar Siberië geleë was, het verander van 'n grimmige wegneemvenster na 'n grungy baksteenmortel wat spesialiseer in "Slawiese sielskos." Die spyskaart is verbasend robuust: pierogi, kapusta (Poolse gesmoorde kool), stroganoff en tkemali-gesnyde Georgiese sjasjiek (geroosterde hoender met 'n gekruide pruimsous). Kukhnya, geleë op St. Bernardlaan, op loopafstand van die Franse wyk, Tremé en Marigny, is laat oop, het 'n vol kroeg en bedien baie hamburgers en ander toebroodjies. Maar daar is ook vegetariese voorsiening, soos borsjt sonder beesvleis, koolrolletjies met groente (genoem golubtsy), en 'n uitstekende beet Reuben.

Juweel van die Suide

Wat gebeur as twee van die beste en mees eerbiedwaardige kroegmanne ter wêreld hul kragte saamsnoer om 'n taverne -taverne in die Franse kwartaal oop te maak wat die geskiedenis van die cocktailkultuur in New Orleans ondersoek? Antwoord: 'n kykie in die kykglas wat die toekoms van imbibing is.

Nick Detrich, voorheen van Cane & amp Table, en Chris Hannah, die jarelange gesig agter die toonbank by Arnaud's French 75 Bar, het hul onderneming vernoem na 'n restaurant uit die 19de eeu, die domein van die ikoniese kroegman Joseph Santini. Die Brandewyn Crusta, 'n Santini -konsep van konjak, curaçao, maraschino -likeur en Angostura -bitter, afgewerk met 'n versuikerde rand, is die juweel van die juweel.Maar die Franse 75 is moeilik om te laat vaar volgens die spyskaart; Hannah het byna 'n miljoen van hulle in sy lang loopbaan vermeng. My gunsteling is die Night Tripper, 'n opwindende blik op die Manhattan en 'n huldeblyk aan die teisterde plaaslike gonzo -pianis Dr. John. (Detrich en Hannah se Cuban-cocktail cubbyhole, Manolito, is ook die moeite werd om te besoek.)

Moenie die seisoenale aandete -spyskaart in Jewel of the South, saamgestel deur die Engelsman van New Orleans, Philip Whitmarsh, vergeet nie, vir slim, kontemporêre, gesellige eetgoed in die suide van die suide: krummels gesny in geklopte krapvet (tomalley), burrata met collardpesto en gumbo bedien bo -op rys en met aartappelslaai gesny.


Waar om te eet en te drink in New Orleans: 'n Plaaslike gids

Ek het twee dekades gelede na New Orleans, my voorvaderhuis, verhuis. In die relatief kort tydperk het ek gesien hoe ons eetkamer toneel eb en vloei deur 'n menigte veranderings: rampe in die stad en herstel in die omgewing, die opkoms van nasionale neigings, die val van restaurantryke en die hergeboorte van plaaslike spesialiteite.

Terwyl New Orleans afloop van die 300-jarige viering wat verlede jaar gehou is, is dit die moeite werd om te kyk wat verander het en wat nie, in die kookkuns van 'n stad wat so nou verband hou met die vreugde van eet en drink. Dit is bekend dat ons burgers van die Crescent City grootgemaak word in die glorieryke oorvloed van die Golf van Mexiko en Cajun -vleis gerook het, maar New Orleans het meer as dit.

Toe die stad eers die eerste groot koffiepoort en die voormalige braaihoofstad was, het die stad vandag te lank op 'n minderwaardige terrein bestaan, maar sy reputasie het teruggekap danksy koffiehuise soos Cherry Espresso Bar en French Truck. New Orleans, 'n voormalige suiker -uitvoerder, is steeds 'n uitstekende plek om lekkernye soos sneeuballe en pralines te geniet, maar dit is ook te midde van 'n renaissance van brood en gebak, bygestaan ​​deur bakkerye soos Willa Jean, Bellegarde en Bywater Bakery. En hoewel daar (helaas) geen verdienste is vir die herhaalde bewering dat die skemerkelkie self in New Orleans uitgevind is nie, laat ons maar sê dat ons dit elke aand herontdek.

Die huidige eetgeleenthede in die stad bied 'n blik op die verlede en 'n blik op ons komende eeu: tafels vol soveel Vietnamese pho as gumbo, handgemaakte tortilla's saam met po seuns. Hier vind u Suid-geïnspireerde lekker eet-spyskaarte, maar ook 'n Slawies-punk-kuierplek wat laat is sjaliek en fyngemaakte ys met pierogi-stroop, maar ook die beste veganiese koekies. En cocktails - altyd 'n oorvloed cocktails.

Levee Baking Co.

Die naam van hierdie bakkery dui op 'n eenvoudige, subtiele woordspeling. "Levee," uit die Franse werkwoord hefboom, beteken "opgestaan." En New Orleans is natuurlik 'n stad omring deur damme, die beton- en erdmure wat dit beskerm (en ja, soms beskerm dit nie) teen die waterige omgewing nie.

Christina Balzebre het twee jaar lank 'n honger New Orleans-naweekoggend gered met haar pop-up paradys van 'n bakkery, geleë in die omgeboude sitkamer van 'n Uptown-haelgeweerhuis wat sy met die Mosquito Supper Club gedeel het. Haar gesogte croissants, koekies en hartige brode was 'n skrikwekkende reël, maar alhoewel ek gewoonlik toue vermy, wag ek altyd vir Balzebre se gebak.

In Junie 2019 verhuis Levee na groter opgrawings in Magazine Street, die belangrikste winkelsentrum van die stad, waar besoekers daagliks rotasies van seisoenale, soet, hartige pasteie en konfyt-beskuitjies kan verwag. Daar is altyd 'n verskeidenheid tertjies, pasteie en koeke, insluitend 'n ongelooflike wortelkoek met swart sesam en pekanneute. En ek spaar altyd ruimte vir 'n gesoute sjokolade-olyfoliekoekie, moontlik die mees gesproke gebak in New Orleans op die oomblik-en veganisties. Deels te danke aan Levee, het die kwaliteit van die langbrood- en gebakoffers van New Orleans baie hoër gestyg.

Pagoda kafee

Soos in 'n groot deel van die land, geniet New Orleans onlangs 'n herlewing van 'n kafee. Deesdae is Pagoda my gunsteling plek vir gesprekke met vriende of om rustig 'n boek te lees oor 'n stadige slukkie koffie.

Pagoda, geleë in die Sewende Wyk, reg langs die bruisende Bayouweg, het 'n vegan-vriendelike spyskaart wat verder as avokado-roosterbrood lyk, met baie verteenwoordiging van plaaslike verskaffers. Ontbyt-taco's word gevul met vars-masa-tortilla's van Mawí Tortillas. Toebroodjies - soos 'n Indiër ban my met heuninggeroosterde beet en koriander-klapperblatjang-bedien op brode van die Dong Phuong-bakkery. Terranova’s Supermark verskaf die groen ui wors wat die worsrolletjies vul. En aan Le, die stad se beroemdheidsmoes, verskaf die tofu wat byna elke gereg kan byvoeg. Daar is ook tuisgemaakte koeldrank, tuisgemaakte muesli en 'n vertoonvenster vol gebak.

Pagode smaak nie net goed nie, dit doen ook goed. Die kafee bied gereeld 'n gratis remlicht-herstelkliniek vir inwoners in die omgewing nodig, en as daar 'n solidariteitsoptog in die stad is, soos die onlangse Global Climate Strike, sal dit die dag sluit sodat sy werknemers dit kan bywoon.

Sitplek is slegs buitenshuis, hoewel meestal skaduwee - hoe beter om die vibes te geniet.

Liuzza's by die baan

Ek het onlangs die ingewikkelde plesier van beesvleis, vark, hoender en ander beendiere afgesweer, en ek het vrede gemaak met die verlies van hamburgers, gebakte hoender en skakels van Cajun boudin. Maar ek het nog nie besluit om afskeid te neem van Liuzza se Creole gumbo nie. Dit is 'n alles-gumbo: 'n dun-gebraaide, gevulde gemors van hoender, gerookte wors, tamatie, okra, en gebraaide oesters en garnale wat oor die kante van die bak kom.

Liuzza - om nie te verwar word met die restaurant met dieselfde naam wat ver verwyder is nie, is in Bienvillestraat, soos die volle naam aandui, geleë by die stad se renbaan, ook bekend as die Fair Grounds, maar veral bekend as die jaarlikse webwerf van Jazz Fest. Gevolglik kan Liuzza's voel soos 'n buitebaan (sekerlik die heerlikste en bekoorlikste OTB ter wêreld), kompleet met af en toe here wat aan yskoue skoen bier drink terwyl hulle skree op die perde wat in sirkels rond galop. televisie.

Alhoewel die gumbo van my drome vir eers verbode is, het ek nog nie seekos prysgegee nie. Dit beteken dat ek nog Liuzza se kenmerkende BBQ Shrimp PoBoy kan verslind, 'n uitgeholde broodbrood vol botterige, peperige skaaldiere-'n slordige gemors van 'n toebroodjie wat 'n mes en vurk vra.

Pho Tau -baai

Karl Takacs het die eerste Pho Tau -baai in New Orleans in 1982 saam met sy vrou, Tuyet, geopen. Sy was die pienk van 'n restaurant -dinastie, die dogter van Vu Van Y, wat eens 14 Pho Tau Bay -sopwinkels in Saigon besit het. Die Takacses se eie restaurantryk, vernoem na die oorspronklike familieonderneming, het uiteindelik 'n halfdosyn adresse in die New Orleans -metrogebied getel. Maar elkeen het gesluit na die orkaan Katrina, behalwe die oorspronklike, voorstedelike ligging, en dit was 'n haglike dag in Februarie 2015 toe ook dit gesluit het, wat plek maak vir 'n Walmart. Tot die vreugde van pho -liefhebbers in die stad, het Pho Tau -baai, net meer as 'n jaar later, weer in die sentrale sakegebied van die stad heropen.

Gumbo is moontlik god in New Orleans, maar Pho Tau Bay se pho is 'n sterk rede om die hiërargie van soppe wat in die streek geliefd is, te heroorweeg. Die winkel bedien steeds dieselfde pos bo, of bees- en rysnoedelsop, waarvoor Karl Takacs die eerste keer as 'n jong Viëtnamese oorlogsoldaat geval het (die legende vertel dat hy sewe bakkies in 'n enkele ete geëet het). U vind ook hoendernoedelsop, vegetariese sop, seekosop en eier- en glasnoedelsop, vermicelli-geregte en banh mi-toebroodjies.

Vandag is Pho Tau Bay 'n derde generasie onderneming, bestuur deur Karl Jr. en sy vrou, Laura. In 'n stad vol Vietnamese restaurante, is Pho Tau -baai waar New Orleans opduik.

Sammy s'n

Die po-seuntjie het 'n eeu gelede ontstaan ​​as 'n middagete uit die werkersklas, 'n goedkoop en vullende maaltyd vir treffende straatkarretjies, bedien via New Orleans se ligte, lugtige en dun-korstige "Franse" brode. Alhoewel die plaaslike toebroodjie van New Orleans onlangs opgeknap en verheerlik is, bly die po-seuntjie 'n deeglike proletariaat by Sammy, waar die middaguur uit die toonbank strek, en soms buite die voordeur. Op 'n gegewe dag wag 'n menigte mense van regoor die stad, ekonomies en ras -uiteenlopend, hier om te eet.

Sammy's, wat sedert 1991 oop was, maak die beste toebroodjie in die stad. Daar is u daaglikse po -boy -variëteite: braaivleis wat bedek is met sous, warm worsbroodjies, gebraaide garnale, oester en baber. Daar is diep snitte: gebraaide forel, of gebraaide, gepaneerde of geroosterde varkvleis. En dan is daar die eienaardighede, die spesialiteite van die huis: Bayou Brisket, sriracha garnale en die bekroonde Ray Ray-gebakte hoender bedek met gegrilde ham en Swiss.

Daar is ook daaglikse spesiale sop (probeer 'n koppie seevissop met mirliton, 'n plaaslik geliefde pampoen wat elders bekend is as chayote) seekosborde vleis-en-groente-borde (insluitend van die beste witbone van die stad, nog 'n kosbare plaaslike gereg) en 'n lys van bykosse wat langer is as die middagete-skare. Kom vroeg daarheen of bel andersins u bestelling, staan ​​in die ry, vra u bure wat u moet eet en ontvang duisend verskillende antwoorde.

Pruimstraat Sneeuballe

Op 'n onlangse nat en winderige Vrydagmiddag, toe 'n orkaan net suidwes van die stad draai en die meeste van die burgers op hul plek beskut het, het ek Plum Street Snowballs gebel, sonder kans dat hulle oop is. Kom in, skree die mede-eienaar, Donna Black, oor die sagte stormwinde wat buite geswel het, ons sluit nie totdat die wind opkom nie.

Die eienaars van Plum Street verstaan: Nuwe Orleaniërs benodig sneeuballe. In die somer - en eerlik, in die lente- en herfsseisoene, en ja, soms selfs in die winters - hang die lug slap en vloeibaar, oggend, middag en nag. Sulke warm en vogtige dae vereis 'n hopie gebreekte ys wat in soetstroop gebad word.

Versteek in 'n woonbuurt, net 'n entjie se stap van die Carrollton- en St. Charles -tramlyne af, verkoop Plumstraat sedert 1945 sneeu, toe bekers niks anders as nikkel kos nie. Vandag bied dit byna 100 geure, insluitend standaard soos wortelbier, suurlemoen-limoen en waatlemoenroomgeure, soos nektarroom, roomys en die vanielje van die orgidee-room, wat die ys 'n welige violet kleur en meer gelokaliseerde versnitte gee. , soos aarbei daiquiri, piesangs Fosterroom en koningskoek.

Om in die ry te staan, gee u tyd om die perfekte geurkombinasie te bedink - perske -room plus pruim, miskien? Dan bestel u 'n papiertjie met groot sneeu - miskien met 'n skeutjie tuisgemaakte kondensmelk - gryp 'n skaduryke sitplek onder die reënboogparaplu en koel af.

Bywater Amerikaanse bistro

Drie gejuig vir die gemaklike, betroubare, vriendelike buurtbistro. Toe die plaaslike eetkragpaar en huweliksmaats, Nina Compton en Larry Miller hul soektog na 'n tweede restaurant begin soek het, hoef hulle nie verder te soek as die solder op die eerste verdieping onder van hul pakhuis nie. Soos die eerste restaurant van die egpaar, kombineer die by James American Beard bekroonde, Caribiese geïnspireerde Compère Lapin, Bywater American Bistro (ook bekend as BAB) avontuurlike eetgewoontes met grasieuse gasvryheid.

BAB se spyskaart, onder toesig van die sjefs Compton en Levi Raines, is net so eienaardig en eklekties soos die buurt waar die bistro sy naam kry. Slaaiblare word met die hand geverf met geklopte avokadobotter in die Little Gem-slaai. Die seisoensop meng nou geure en teksture, dit beteken soet goue beet met suur tamaties en knapperige croutons met 'n werveling romerige karringmelksorbet. 'N Rooi snapper-filet, gestoomde sag-tot-smeltende, gekombineer met 'n smeer van Crystal Hot Sauce Hollandaise.

Die kategorie rys/graan/noedels op die spyskaart bied 'n handjievol uitblinkers, en u wil genoeg vriende saambring om hulle almal te bestel: habanero-geëlektrifiseerde hoenderrys besaai met botterbone, gebraaide Golfoesters wat in oestersous swem, bottergoud spaghetti pomodoro.

Gaan sit by die kroeg vir 'n blik op die kombuis en skemerkelkie, en stel jouself voor aan Larry, die beste gasheer in die onderneming.

Koket

Soos Bywater American Bistro aantoon, is daar iets besonders aan 'n romantiese restaurant, en Coquette beklemtoon slegs die punt. In 2008 het die sjef-eienaar Michael Stoltzfus Coquette geopen in 'n wonderlike hoekverdieping in die Garden District, met twee verdiepings, waar die restaurant 'n meerjarige James Beard-genomineerde geword het. Agt jaar later het Stoltzfus se romantiese vennoot, Kristen Essig, sy sakevennoot geword, en Coquette is wedergebore.

Die mede-eienaars werk as mede-sjefs, produseer kreatiewe draai in die moderne Suid en bewys dat te veel kokke in die kombuis baie goed kan wees. Begin met 'n ligte happie gerookte forel- en uiedip, en gaan dan oor na 'n klein bord geroosterde Gulf garnale met New Orleans -rémoulade en suurkool, en 'n rysbak Louisiana lang korrels versier met krabvleis, jalapeño en die subtiele verrassing van knapperige springmielies. Vir iets groter, probeer gerookte beesvleis, kort ribbetjies, effens gepluk deur die toevoeging van ingelegde seldery. Onder die ongewone lekkernye op die nageregspyskaart is 'n swart tee semifreddo gekruid met perske en gemmer.

Die kroeg maak 'n magtige Sazerac, en die wynlys trek na mikroprodusente en kultusgunstelinge. Die spyskaarte van die sjef is een van die beste aanbiedinge in die stad: 'n vyfgang-aandete met 'n blinde proe vir 80 dollar, 'n brunchbord in gesinsstyl met gebakte hoender, eiers, piekels en meer bykomstighede vir die helfte van die prys. Essig en Stoltzfus se liefde floreer steeds in Coquette se onlangs geopende susterestaurant, die troos -gerigte Thalia, 'n kilometer verder.

The Green Room Kukhnya

Ag, skilderagtige ou New Orleans, meisie van die magtige, modderige Mississippi, 'n stad vol sjarme: laan met eikehout, koloniale argitektuur, Oos-Europese kookkuns.

*rekord oorslaan* *skottelgoed val op die grond neer* *Russiese broeipoppe verbrand spontaan*

Goed, hoor my. Nee, u kom nie na New Orleans om borsjt en blini te eet nie. Ondanks die beskeie omvang en die gumbo-gesentreerde reputasie, is dit 'n kosmopolitiese stad, wat histories bekend is vir die aanbied van 'n verskeidenheid wêreldwye kos. Dus, as u reeds die reis gemaak het, ja, ja, gaan dan reguit en gaan na Kukhnya.

Kukhnya, wat lank agter in die punk-eklektiese duikbar Siberië geleë was, het verander van 'n grimmige wegneemvenster na 'n grungy baksteenmortel wat spesialiseer in "Slawiese sielskos." Die spyskaart is verbasend robuust: pierogi, kapusta (Poolse gesmoorde kool), stroganoff en tkemali-gesnyde Georgiese sjasjiek (geroosterde hoender met 'n gekruide pruimsous). Kukhnya, geleë op St. Bernardlaan, op loopafstand van die Franse wyk, Tremé en Marigny, is laat oop, het 'n vol kroeg en bedien baie hamburgers en ander toebroodjies. Maar daar is ook vegetariese voorsiening, soos borsjt sonder beesvleis, koolrolletjies met groente (genoem golubtsy), en 'n uitstekende beet Reuben.

Juweel van die Suide

Wat gebeur as twee van die beste en mees eerbiedwaardige kroegmanne ter wêreld hul kragte saamsnoer om 'n taverne -taverne in die Franse kwartaal oop te maak wat die geskiedenis van die cocktailkultuur in New Orleans ondersoek? Antwoord: 'n kykie in die kykglas wat die toekoms van imbibing is.

Nick Detrich, voorheen van Cane & amp Table, en Chris Hannah, die jarelange gesig agter die toonbank by Arnaud's French 75 Bar, het hul onderneming vernoem na 'n restaurant uit die 19de eeu, die domein van die ikoniese kroegman Joseph Santini. Die Brandewyn Crusta, 'n Santini -konsep van konjak, curaçao, maraschino -likeur en Angostura -bitter, afgewerk met 'n versuikerde rand, is die juweel van die juweel. Maar die Franse 75 is moeilik om te laat vaar volgens die spyskaart; Hannah het byna 'n miljoen van hulle in sy lang loopbaan vermeng. My gunsteling is die Night Tripper, 'n opwindende blik op die Manhattan en 'n huldeblyk aan die teisterde plaaslike gonzo -pianis Dr. John. (Detrich en Hannah se Cuban-cocktail cubbyhole, Manolito, is ook die moeite werd om te besoek.)

Moenie die seisoenale aandete -spyskaart in Jewel of the South, saamgestel deur die Engelsman van New Orleans, Philip Whitmarsh, vergeet nie, vir slim, kontemporêre, gesellige eetgoed in die suide van die suide: krummels gesny in geklopte krapvet (tomalley), burrata met collardpesto en gumbo bedien bo -op rys en met aartappelslaai gesny.


Waar om te eet en te drink in New Orleans: 'n Plaaslike gids

Ek het twee dekades gelede na New Orleans, my voorvaderhuis, verhuis. In die relatief kort tydperk het ek gesien hoe ons eetkamer toneel eb en vloei deur 'n menigte veranderings: rampe in die stad en herstel in die omgewing, die opkoms van nasionale neigings, die val van restaurantryke en die hergeboorte van plaaslike spesialiteite.

Terwyl New Orleans afloop van die 300-jarige viering wat verlede jaar gehou is, is dit die moeite werd om te kyk wat verander het en wat nie, in die kookkuns van 'n stad wat so nou verband hou met die vreugde van eet en drink. Dit is bekend dat ons burgers van die Crescent City grootgemaak word in die glorieryke oorvloed van die Golf van Mexiko en Cajun -vleis gerook het, maar New Orleans het meer as dit.

Toe die stad eers die eerste groot koffiepoort en die voormalige braaihoofstad was, het die stad vandag te lank op 'n minderwaardige terrein bestaan, maar sy reputasie het teruggekap danksy koffiehuise soos Cherry Espresso Bar en French Truck. New Orleans, 'n voormalige suiker -uitvoerder, is steeds 'n uitstekende plek om lekkernye soos sneeuballe en pralines te geniet, maar dit is ook te midde van 'n renaissance van brood en gebak, bygestaan ​​deur bakkerye soos Willa Jean, Bellegarde en Bywater Bakery. En hoewel daar (helaas) geen verdienste is vir die herhaalde bewering dat die skemerkelkie self in New Orleans uitgevind is nie, laat ons maar sê dat ons dit elke aand herontdek.

Die huidige eetgeleenthede in die stad bied 'n blik op die verlede en 'n blik op ons komende eeu: tafels vol soveel Vietnamese pho as gumbo, handgemaakte tortilla's saam met po seuns. Hier vind u Suid-geïnspireerde lekker eet-spyskaarte, maar ook 'n Slawies-punk-kuierplek wat laat is sjaliek en fyngemaakte ys met pierogi-stroop, maar ook die beste veganiese koekies. En cocktails - altyd 'n oorvloed cocktails.

Levee Baking Co.

Die naam van hierdie bakkery dui op 'n eenvoudige, subtiele woordspeling. "Levee," uit die Franse werkwoord hefboom, beteken "opgestaan." En New Orleans is natuurlik 'n stad omring deur damme, die beton- en erdmure wat dit beskerm (en ja, soms beskerm dit nie) teen die waterige omgewing nie.

Christina Balzebre het twee jaar lank 'n honger New Orleans-naweekoggend gered met haar pop-up paradys van 'n bakkery, geleë in die omgeboude sitkamer van 'n Uptown-haelgeweerhuis wat sy met die Mosquito Supper Club gedeel het. Haar gesogte croissants, koekies en hartige brode was 'n skrikwekkende reël, maar alhoewel ek gewoonlik toue vermy, wag ek altyd vir Balzebre se gebak.

In Junie 2019 verhuis Levee na groter opgrawings in Magazine Street, die belangrikste winkelsentrum van die stad, waar besoekers daagliks rotasies van seisoenale, soet, hartige pasteie en konfyt-beskuitjies kan verwag. Daar is altyd 'n verskeidenheid tertjies, pasteie en koeke, insluitend 'n ongelooflike wortelkoek met swart sesam en pekanneute. En ek spaar altyd ruimte vir 'n gesoute sjokolade-olyfoliekoekie, moontlik die mees gesproke gebak in New Orleans op die oomblik-en veganisties. Deels te danke aan Levee, het die kwaliteit van die langbrood- en gebakoffers van New Orleans baie hoër gestyg.

Pagoda kafee

Soos in 'n groot deel van die land, geniet New Orleans onlangs 'n herlewing van 'n kafee. Deesdae is Pagoda my gunsteling plek vir gesprekke met vriende of om rustig 'n boek te lees oor 'n stadige slukkie koffie.

Pagoda, geleë in die Sewende Wyk, reg langs die bruisende Bayouweg, het 'n vegan-vriendelike spyskaart wat verder as avokado-roosterbrood lyk, met baie verteenwoordiging van plaaslike verskaffers. Ontbyt-taco's word gevul met vars-masa-tortilla's van Mawí Tortillas. Toebroodjies - soos 'n Indiër ban my met heuninggeroosterde beet en koriander-klapperblatjang-bedien op brode van die Dong Phuong-bakkery. Terranova’s Supermark verskaf die groen ui wors wat die worsrolletjies vul. En aan Le, die stad se beroemdheidsmoes, verskaf die tofu wat byna elke gereg kan byvoeg. Daar is ook tuisgemaakte koeldrank, tuisgemaakte muesli en 'n vertoonvenster vol gebak.

Pagode smaak nie net goed nie, dit doen ook goed. Die kafee bied gereeld 'n gratis remlicht-herstelkliniek vir inwoners in die omgewing nodig, en as daar 'n solidariteitsoptog in die stad is, soos die onlangse Global Climate Strike, sal dit die dag sluit sodat sy werknemers dit kan bywoon.

Sitplek is slegs buitenshuis, hoewel meestal skaduwee - hoe beter om die vibes te geniet.

Liuzza's by die baan

Ek het onlangs die ingewikkelde plesier van beesvleis, vark, hoender en ander beendiere afgesweer, en ek het vrede gemaak met die verlies van hamburgers, gebakte hoender en skakels van Cajun boudin. Maar ek het nog nie besluit om afskeid te neem van Liuzza se Creole gumbo nie. Dit is 'n alles-gumbo: 'n dun-gebraaide, gevulde gemors van hoender, gerookte wors, tamatie, okra, en gebraaide oesters en garnale wat oor die kante van die bak kom.

Liuzza - om nie te verwar word met die restaurant met dieselfde naam wat ver verwyder is nie, is in Bienvillestraat, soos die volle naam aandui, geleë by die stad se renbaan, ook bekend as die Fair Grounds, maar veral bekend as die jaarlikse webwerf van Jazz Fest. Gevolglik kan Liuzza's voel soos 'n buitebaan (sekerlik die heerlikste en bekoorlikste OTB ter wêreld), kompleet met af en toe here wat aan yskoue skoen bier drink terwyl hulle skree op die perde wat in sirkels rond galop. televisie.

Alhoewel die gumbo van my drome vir eers verbode is, het ek nog nie seekos prysgegee nie. Dit beteken dat ek nog Liuzza se kenmerkende BBQ Shrimp PoBoy kan verslind, 'n uitgeholde broodbrood vol botterige, peperige skaaldiere-'n slordige gemors van 'n toebroodjie wat 'n mes en vurk vra.

Pho Tau -baai

Karl Takacs het die eerste Pho Tau -baai in New Orleans in 1982 saam met sy vrou, Tuyet, geopen. Sy was die pienk van 'n restaurant -dinastie, die dogter van Vu Van Y, wat eens 14 Pho Tau Bay -sopwinkels in Saigon besit het. Die Takacses se eie restaurantryk, vernoem na die oorspronklike familieonderneming, het uiteindelik 'n halfdosyn adresse in die New Orleans -metrogebied getel. Maar elkeen het gesluit na die orkaan Katrina, behalwe die oorspronklike, voorstedelike ligging, en dit was 'n haglike dag in Februarie 2015 toe ook dit gesluit het, wat plek maak vir 'n Walmart. Tot die vreugde van pho -liefhebbers in die stad, het Pho Tau -baai, net meer as 'n jaar later, weer in die sentrale sakegebied van die stad heropen.

Gumbo is moontlik god in New Orleans, maar Pho Tau Bay se pho is 'n sterk rede om die hiërargie van soppe wat in die streek geliefd is, te heroorweeg. Die winkel bedien steeds dieselfde pos bo, of bees- en rysnoedelsop, waarvoor Karl Takacs die eerste keer as 'n jong Viëtnamese oorlogsoldaat geval het (die legende vertel dat hy sewe bakkies in 'n enkele ete geëet het). U vind ook hoendernoedelsop, vegetariese sop, seekosop en eier- en glasnoedelsop, vermicelli-geregte en banh mi-toebroodjies.

Vandag is Pho Tau Bay 'n derde generasie onderneming, bestuur deur Karl Jr. en sy vrou, Laura. In 'n stad vol Vietnamese restaurante, is Pho Tau -baai waar New Orleans opduik.

Sammy s'n

Die po-seuntjie het 'n eeu gelede ontstaan ​​as 'n middagete uit die werkersklas, 'n goedkoop en vullende maaltyd vir treffende straatkarretjies, bedien via New Orleans se ligte, lugtige en dun-korstige "Franse" brode. Alhoewel die plaaslike toebroodjie van New Orleans onlangs opgeknap en verheerlik is, bly die po-seuntjie 'n deeglike proletariaat by Sammy, waar die middaguur uit die toonbank strek, en soms buite die voordeur. Op 'n gegewe dag wag 'n menigte mense van regoor die stad, ekonomies en ras -uiteenlopend, hier om te eet.

Sammy's, wat sedert 1991 oop was, maak die beste toebroodjie in die stad. Daar is u daaglikse po -boy -variëteite: braaivleis wat bedek is met sous, warm worsbroodjies, gebraaide garnale, oester en baber. Daar is diep snitte: gebraaide forel, of gebraaide, gepaneerde of geroosterde varkvleis. En dan is daar die eienaardighede, die spesialiteite van die huis: Bayou Brisket, sriracha garnale en die bekroonde Ray Ray-gebakte hoender bedek met gegrilde ham en Swiss.

Daar is ook daaglikse spesiale sop (probeer 'n koppie seevissop met mirliton, 'n plaaslik geliefde pampoen wat elders bekend is as chayote) seekosborde vleis-en-groente-borde (insluitend van die beste witbone van die stad, nog 'n kosbare plaaslike gereg) en 'n lys van bykosse wat langer is as die middagete-skare. Kom vroeg daarheen of bel andersins u bestelling, staan ​​in die ry, vra u bure wat u moet eet en ontvang duisend verskillende antwoorde.

Pruimstraat Sneeuballe

Op 'n onlangse nat en winderige Vrydagmiddag, toe 'n orkaan net suidwes van die stad draai en die meeste van die burgers op hul plek beskut het, het ek Plum Street Snowballs gebel, sonder kans dat hulle oop is. Kom in, skree die mede-eienaar, Donna Black, oor die sagte stormwinde wat buite geswel het, ons sluit nie totdat die wind opkom nie.

Die eienaars van Plum Street verstaan: Nuwe Orleaniërs benodig sneeuballe. In die somer - en eerlik, in die lente- en herfsseisoene, en ja, soms selfs in die winters - hang die lug slap en vloeibaar, oggend, middag en nag. Sulke warm en vogtige dae vereis 'n hopie gebreekte ys wat in soetstroop gebad word.

Versteek in 'n woonbuurt, net 'n entjie se stap van die Carrollton- en St. Charles -tramlyne af, verkoop Plumstraat sedert 1945 sneeu, toe bekers niks anders as nikkel kos nie. Vandag bied dit byna 100 geure, insluitend standaard soos wortelbier, suurlemoen-limoen en waatlemoenroomgeure, soos nektarroom, roomys en die vanielje van die orgidee-room, wat die ys 'n welige violet kleur en meer gelokaliseerde versnitte gee. , soos aarbei daiquiri, piesangs Fosterroom en koningskoek.

Om in die ry te staan, gee u tyd om die perfekte geurkombinasie te bedink - perske -room plus pruim, miskien? Dan bestel u 'n papiertjie met groot sneeu - miskien met 'n skeutjie tuisgemaakte kondensmelk - gryp 'n skaduryke sitplek onder die reënboogparaplu en koel af.

Bywater Amerikaanse bistro

Drie gejuig vir die gemaklike, betroubare, vriendelike buurtbistro. Toe die plaaslike eetkragpaar en huweliksmaats, Nina Compton en Larry Miller hul soektog na 'n tweede restaurant begin soek het, hoef hulle nie verder te soek as die solder op die eerste verdieping onder van hul pakhuis nie. Soos die eerste restaurant van die egpaar, kombineer die by James American Beard bekroonde, Caribiese geïnspireerde Compère Lapin, Bywater American Bistro (ook bekend as BAB) avontuurlike eetgewoontes met grasieuse gasvryheid.

BAB se spyskaart, onder toesig van die sjefs Compton en Levi Raines, is net so eienaardig en eklekties soos die buurt waar die bistro sy naam kry. Slaaiblare word met die hand geverf met geklopte avokadobotter in die Little Gem-slaai. Die seisoensop meng nou geure en teksture, dit beteken soet goue beet met suur tamaties en knapperige croutons met 'n werveling romerige karringmelksorbet. 'N Rooi snapper-filet, gestoomde sag-tot-smeltende, gekombineer met 'n smeer van Crystal Hot Sauce Hollandaise.

Die kategorie rys/graan/noedels op die spyskaart bied 'n handjievol uitblinkers, en u wil genoeg vriende saambring om hulle almal te bestel: habanero-geëlektrifiseerde hoenderrys besaai met botterbone, gebraaide Golfoesters wat in oestersous swem, bottergoud spaghetti pomodoro.

Gaan sit by die kroeg vir 'n blik op die kombuis en skemerkelkie, en stel jouself voor aan Larry, die beste gasheer in die onderneming.

Koket

Soos Bywater American Bistro aantoon, is daar iets besonders aan 'n romantiese restaurant, en Coquette beklemtoon slegs die punt. In 2008 het die sjef-eienaar Michael Stoltzfus Coquette geopen in 'n wonderlike hoekverdieping in die Garden District, met twee verdiepings, waar die restaurant 'n meerjarige James Beard-genomineerde geword het. Agt jaar later het Stoltzfus se romantiese vennoot, Kristen Essig, sy sakevennoot geword, en Coquette is wedergebore.

Die mede-eienaars werk as mede-sjefs, produseer kreatiewe draai in die moderne Suid en bewys dat te veel kokke in die kombuis baie goed kan wees. Begin met 'n ligte happie gerookte forel- en uiedip, en gaan dan oor na 'n klein bord geroosterde Gulf garnale met New Orleans -rémoulade en suurkool, en 'n rysbak Louisiana lang korrels versier met krabvleis, jalapeño en die subtiele verrassing van knapperige springmielies. Vir iets groter, probeer gerookte beesvleis, kort ribbetjies, effens gepluk deur die toevoeging van ingelegde seldery. Onder die ongewone lekkernye op die nageregspyskaart is 'n swart tee semifreddo gekruid met perske en gemmer.

Die kroeg maak 'n magtige Sazerac, en die wynlys trek na mikroprodusente en kultusgunstelinge. Die spyskaarte van die sjef is een van die beste aanbiedinge in die stad: 'n vyfgang-aandete met 'n blinde proe vir 80 dollar, 'n brunchbord in gesinsstyl met gebakte hoender, eiers, piekels en meer bykomstighede vir die helfte van die prys. Essig en Stoltzfus se liefde floreer steeds in Coquette se onlangs geopende susterestaurant, die troos -gerigte Thalia, 'n kilometer verder.

The Green Room Kukhnya

Ag, skilderagtige ou New Orleans, meisie van die magtige, modderige Mississippi, 'n stad vol sjarme: laan met eikehout, koloniale argitektuur, Oos-Europese kookkuns.

*rekord oorslaan* *skottelgoed val op die grond neer* *Russiese broeipoppe verbrand spontaan*

Goed, hoor my. Nee, u kom nie na New Orleans om borsjt en blini te eet nie. Ondanks die beskeie omvang en die gumbo-gesentreerde reputasie, is dit 'n kosmopolitiese stad, wat histories bekend is vir die aanbied van 'n verskeidenheid wêreldwye kos. Dus, as u reeds die reis gemaak het, ja, ja, gaan dan reguit en gaan na Kukhnya.

Kukhnya, wat lank agter in die punk-eklektiese duikbar Siberië geleë was, het verander van 'n grimmige wegneemvenster na 'n grungy baksteenmortel wat spesialiseer in "Slawiese sielskos." Die spyskaart is verbasend robuust: pierogi, kapusta (Poolse gesmoorde kool), stroganoff en tkemali-gesnyde Georgiese sjasjiek (geroosterde hoender met 'n gekruide pruimsous). Kukhnya, geleë op St. Bernardlaan, op loopafstand van die Franse wyk, Tremé en Marigny, is laat oop, het 'n vol kroeg en bedien baie hamburgers en ander toebroodjies. Maar daar is ook vegetariese voorsiening, soos borsjt sonder beesvleis, koolrolletjies met groente (genoem golubtsy), en 'n uitstekende beet Reuben.

Juweel van die Suide

Wat gebeur as twee van die beste en mees eerbiedwaardige kroegmanne ter wêreld hul kragte saamsnoer om 'n taverne -taverne in die Franse kwartaal oop te maak wat die geskiedenis van die cocktailkultuur in New Orleans ondersoek? Antwoord: 'n kykie in die kykglas wat die toekoms van imbibing is.

Nick Detrich, voorheen van Cane & amp Table, en Chris Hannah, die jarelange gesig agter die toonbank by Arnaud's French 75 Bar, het hul onderneming vernoem na 'n restaurant uit die 19de eeu, die domein van die ikoniese kroegman Joseph Santini. Die Brandewyn Crusta, 'n Santini -konsep van konjak, curaçao, maraschino -likeur en Angostura -bitter, afgewerk met 'n versuikerde rand, is die juweel van die juweel. Maar die Franse 75 is moeilik om te laat vaar volgens die spyskaart; Hannah het byna 'n miljoen van hulle in sy lang loopbaan vermeng. My gunsteling is die Night Tripper, 'n opwindende blik op die Manhattan en 'n huldeblyk aan die teisterde plaaslike gonzo -pianis Dr. John. (Detrich en Hannah se Cuban-cocktail cubbyhole, Manolito, is ook die moeite werd om te besoek.)

Moenie die seisoenale aandete -spyskaart in Jewel of the South, saamgestel deur die Engelsman van New Orleans, Philip Whitmarsh, vergeet nie, vir slim, kontemporêre, gesellige eetgoed in die suide van die suide: krummels gesny in geklopte krapvet (tomalley), burrata met collardpesto en gumbo bedien bo -op rys en met aartappelslaai gesny.


Waar om te eet en te drink in New Orleans: 'n Plaaslike gids

Ek het twee dekades gelede na New Orleans, my voorvaderhuis, verhuis. In die relatief kort tydperk het ek gesien hoe ons eetkamer toneel eb en vloei deur 'n menigte veranderings: rampe in die stad en herstel in die omgewing, die opkoms van nasionale neigings, die val van restaurantryke en die hergeboorte van plaaslike spesialiteite.

Terwyl New Orleans afloop van die 300-jarige viering wat verlede jaar gehou is, is dit die moeite werd om te kyk wat verander het en wat nie, in die kookkuns van 'n stad wat so nou verband hou met die vreugde van eet en drink. Dit is bekend dat ons burgers van die Crescent City grootgemaak word in die glorieryke oorvloed van die Golf van Mexiko en Cajun -vleis gerook het, maar New Orleans het meer as dit.

Toe die stad eers die eerste groot koffiepoort en die voormalige braaihoofstad was, het die stad vandag te lank op 'n minderwaardige terrein bestaan, maar sy reputasie het teruggekap danksy koffiehuise soos Cherry Espresso Bar en French Truck. New Orleans, 'n voormalige suiker -uitvoerder, is steeds 'n uitstekende plek om lekkernye soos sneeuballe en pralines te geniet, maar dit is ook te midde van 'n renaissance van brood en gebak, bygestaan ​​deur bakkerye soos Willa Jean, Bellegarde en Bywater Bakery. En hoewel daar (helaas) geen verdienste is vir die herhaalde bewering dat die skemerkelkie self in New Orleans uitgevind is nie, laat ons maar sê dat ons dit elke aand herontdek.

Die huidige eetgeleenthede in die stad bied 'n blik op die verlede en 'n blik op ons komende eeu: tafels vol soveel Vietnamese pho as gumbo, handgemaakte tortilla's saam met po seuns. Hier vind u Suid-geïnspireerde lekker eet-spyskaarte, maar ook 'n Slawies-punk-kuierplek wat laat is sjaliek en fyngemaakte ys met pierogi-stroop, maar ook die beste veganiese koekies. En cocktails - altyd 'n oorvloed cocktails.

Levee Baking Co.

Die naam van hierdie bakkery dui op 'n eenvoudige, subtiele woordspeling. "Levee," uit die Franse werkwoord hefboom, beteken "opgestaan." En New Orleans is natuurlik 'n stad omring deur damme, die beton- en erdmure wat dit beskerm (en ja, soms beskerm dit nie) teen die waterige omgewing nie.

Christina Balzebre het twee jaar lank 'n honger New Orleans-naweekoggend gered met haar pop-up paradys van 'n bakkery, geleë in die omgeboude sitkamer van 'n Uptown-haelgeweerhuis wat sy met die Mosquito Supper Club gedeel het. Haar gesogte croissants, koekies en hartige brode was 'n skrikwekkende reël, maar alhoewel ek gewoonlik toue vermy, wag ek altyd vir Balzebre se gebak.

In Junie 2019 verhuis Levee na groter opgrawings in Magazine Street, die belangrikste winkelsentrum van die stad, waar besoekers daagliks rotasies van seisoenale, soet, hartige pasteie en konfyt-beskuitjies kan verwag. Daar is altyd 'n verskeidenheid tertjies, pasteie en koeke, insluitend 'n ongelooflike wortelkoek met swart sesam en pekanneute. En ek spaar altyd ruimte vir 'n gesoute sjokolade-olyfoliekoekie, moontlik die mees gesproke gebak in New Orleans op die oomblik-en veganisties. Deels te danke aan Levee, het die kwaliteit van die langbrood- en gebakoffers van New Orleans baie hoër gestyg.

Pagoda kafee

Soos in 'n groot deel van die land, geniet New Orleans onlangs 'n herlewing van 'n kafee. Deesdae is Pagoda my gunsteling plek vir gesprekke met vriende of om rustig 'n boek te lees oor 'n stadige slukkie koffie.

Pagoda, geleë in die Sewende Wyk, reg langs die bruisende Bayouweg, het 'n vegan-vriendelike spyskaart wat verder as avokado-roosterbrood lyk, met baie verteenwoordiging van plaaslike verskaffers. Ontbyt-taco's word gevul met vars-masa-tortilla's van Mawí Tortillas. Toebroodjies - soos 'n Indiër ban my met heuninggeroosterde beet en koriander-klapperblatjang-bedien op brode van die Dong Phuong-bakkery. Terranova’s Supermark verskaf die groen ui wors wat die worsrolletjies vul. En aan Le, die stad se beroemdheidsmoes, verskaf die tofu wat byna elke gereg kan byvoeg. Daar is ook tuisgemaakte koeldrank, tuisgemaakte muesli en 'n vertoonvenster vol gebak.

Pagode smaak nie net goed nie, dit doen ook goed.Die kafee bied gereeld 'n gratis remlicht-herstelkliniek vir inwoners in die omgewing nodig, en as daar 'n solidariteitsoptog in die stad is, soos die onlangse Global Climate Strike, sal dit die dag sluit sodat sy werknemers dit kan bywoon.

Sitplek is slegs buitenshuis, hoewel meestal skaduwee - hoe beter om die vibes te geniet.

Liuzza's by die baan

Ek het onlangs die ingewikkelde plesier van beesvleis, vark, hoender en ander beendiere afgesweer, en ek het vrede gemaak met die verlies van hamburgers, gebakte hoender en skakels van Cajun boudin. Maar ek het nog nie besluit om afskeid te neem van Liuzza se Creole gumbo nie. Dit is 'n alles-gumbo: 'n dun-gebraaide, gevulde gemors van hoender, gerookte wors, tamatie, okra, en gebraaide oesters en garnale wat oor die kante van die bak kom.

Liuzza - om nie te verwar word met die restaurant met dieselfde naam wat ver verwyder is nie, is in Bienvillestraat, soos die volle naam aandui, geleë by die stad se renbaan, ook bekend as die Fair Grounds, maar veral bekend as die jaarlikse webwerf van Jazz Fest. Gevolglik kan Liuzza's voel soos 'n buitebaan (sekerlik die heerlikste en bekoorlikste OTB ter wêreld), kompleet met af en toe here wat aan yskoue skoen bier drink terwyl hulle skree op die perde wat in sirkels rond galop. televisie.

Alhoewel die gumbo van my drome vir eers verbode is, het ek nog nie seekos prysgegee nie. Dit beteken dat ek nog Liuzza se kenmerkende BBQ Shrimp PoBoy kan verslind, 'n uitgeholde broodbrood vol botterige, peperige skaaldiere-'n slordige gemors van 'n toebroodjie wat 'n mes en vurk vra.

Pho Tau -baai

Karl Takacs het die eerste Pho Tau -baai in New Orleans in 1982 saam met sy vrou, Tuyet, geopen. Sy was die pienk van 'n restaurant -dinastie, die dogter van Vu Van Y, wat eens 14 Pho Tau Bay -sopwinkels in Saigon besit het. Die Takacses se eie restaurantryk, vernoem na die oorspronklike familieonderneming, het uiteindelik 'n halfdosyn adresse in die New Orleans -metrogebied getel. Maar elkeen het gesluit na die orkaan Katrina, behalwe die oorspronklike, voorstedelike ligging, en dit was 'n haglike dag in Februarie 2015 toe ook dit gesluit het, wat plek maak vir 'n Walmart. Tot die vreugde van pho -liefhebbers in die stad, het Pho Tau -baai, net meer as 'n jaar later, weer in die sentrale sakegebied van die stad heropen.

Gumbo is moontlik god in New Orleans, maar Pho Tau Bay se pho is 'n sterk rede om die hiërargie van soppe wat in die streek geliefd is, te heroorweeg. Die winkel bedien steeds dieselfde pos bo, of bees- en rysnoedelsop, waarvoor Karl Takacs die eerste keer as 'n jong Viëtnamese oorlogsoldaat geval het (die legende vertel dat hy sewe bakkies in 'n enkele ete geëet het). U vind ook hoendernoedelsop, vegetariese sop, seekosop en eier- en glasnoedelsop, vermicelli-geregte en banh mi-toebroodjies.

Vandag is Pho Tau Bay 'n derde generasie onderneming, bestuur deur Karl Jr. en sy vrou, Laura. In 'n stad vol Vietnamese restaurante, is Pho Tau -baai waar New Orleans opduik.

Sammy s'n

Die po-seuntjie het 'n eeu gelede ontstaan ​​as 'n middagete uit die werkersklas, 'n goedkoop en vullende maaltyd vir treffende straatkarretjies, bedien via New Orleans se ligte, lugtige en dun-korstige "Franse" brode. Alhoewel die plaaslike toebroodjie van New Orleans onlangs opgeknap en verheerlik is, bly die po-seuntjie 'n deeglike proletariaat by Sammy, waar die middaguur uit die toonbank strek, en soms buite die voordeur. Op 'n gegewe dag wag 'n menigte mense van regoor die stad, ekonomies en ras -uiteenlopend, hier om te eet.

Sammy's, wat sedert 1991 oop was, maak die beste toebroodjie in die stad. Daar is u daaglikse po -boy -variëteite: braaivleis wat bedek is met sous, warm worsbroodjies, gebraaide garnale, oester en baber. Daar is diep snitte: gebraaide forel, of gebraaide, gepaneerde of geroosterde varkvleis. En dan is daar die eienaardighede, die spesialiteite van die huis: Bayou Brisket, sriracha garnale en die bekroonde Ray Ray-gebakte hoender bedek met gegrilde ham en Swiss.

Daar is ook daaglikse spesiale sop (probeer 'n koppie seevissop met mirliton, 'n plaaslik geliefde pampoen wat elders bekend is as chayote) seekosborde vleis-en-groente-borde (insluitend van die beste witbone van die stad, nog 'n kosbare plaaslike gereg) en 'n lys van bykosse wat langer is as die middagete-skare. Kom vroeg daarheen of bel andersins u bestelling, staan ​​in die ry, vra u bure wat u moet eet en ontvang duisend verskillende antwoorde.

Pruimstraat Sneeuballe

Op 'n onlangse nat en winderige Vrydagmiddag, toe 'n orkaan net suidwes van die stad draai en die meeste van die burgers op hul plek beskut het, het ek Plum Street Snowballs gebel, sonder kans dat hulle oop is. Kom in, skree die mede-eienaar, Donna Black, oor die sagte stormwinde wat buite geswel het, ons sluit nie totdat die wind opkom nie.

Die eienaars van Plum Street verstaan: Nuwe Orleaniërs benodig sneeuballe. In die somer - en eerlik, in die lente- en herfsseisoene, en ja, soms selfs in die winters - hang die lug slap en vloeibaar, oggend, middag en nag. Sulke warm en vogtige dae vereis 'n hopie gebreekte ys wat in soetstroop gebad word.

Versteek in 'n woonbuurt, net 'n entjie se stap van die Carrollton- en St. Charles -tramlyne af, verkoop Plumstraat sedert 1945 sneeu, toe bekers niks anders as nikkel kos nie. Vandag bied dit byna 100 geure, insluitend standaard soos wortelbier, suurlemoen-limoen en waatlemoenroomgeure, soos nektarroom, roomys en die vanielje van die orgidee-room, wat die ys 'n welige violet kleur en meer gelokaliseerde versnitte gee. , soos aarbei daiquiri, piesangs Fosterroom en koningskoek.

Om in die ry te staan, gee u tyd om die perfekte geurkombinasie te bedink - perske -room plus pruim, miskien? Dan bestel u 'n papiertjie met groot sneeu - miskien met 'n skeutjie tuisgemaakte kondensmelk - gryp 'n skaduryke sitplek onder die reënboogparaplu en koel af.

Bywater Amerikaanse bistro

Drie gejuig vir die gemaklike, betroubare, vriendelike buurtbistro. Toe die plaaslike eetkragpaar en huweliksmaats, Nina Compton en Larry Miller hul soektog na 'n tweede restaurant begin soek het, hoef hulle nie verder te soek as die solder op die eerste verdieping onder van hul pakhuis nie. Soos die eerste restaurant van die egpaar, kombineer die by James American Beard bekroonde, Caribiese geïnspireerde Compère Lapin, Bywater American Bistro (ook bekend as BAB) avontuurlike eetgewoontes met grasieuse gasvryheid.

BAB se spyskaart, onder toesig van die sjefs Compton en Levi Raines, is net so eienaardig en eklekties soos die buurt waar die bistro sy naam kry. Slaaiblare word met die hand geverf met geklopte avokadobotter in die Little Gem-slaai. Die seisoensop meng nou geure en teksture, dit beteken soet goue beet met suur tamaties en knapperige croutons met 'n werveling romerige karringmelksorbet. 'N Rooi snapper-filet, gestoomde sag-tot-smeltende, gekombineer met 'n smeer van Crystal Hot Sauce Hollandaise.

Die kategorie rys/graan/noedels op die spyskaart bied 'n handjievol uitblinkers, en u wil genoeg vriende saambring om hulle almal te bestel: habanero-geëlektrifiseerde hoenderrys besaai met botterbone, gebraaide Golfoesters wat in oestersous swem, bottergoud spaghetti pomodoro.

Gaan sit by die kroeg vir 'n blik op die kombuis en skemerkelkie, en stel jouself voor aan Larry, die beste gasheer in die onderneming.

Koket

Soos Bywater American Bistro aantoon, is daar iets besonders aan 'n romantiese restaurant, en Coquette beklemtoon slegs die punt. In 2008 het die sjef-eienaar Michael Stoltzfus Coquette geopen in 'n wonderlike hoekverdieping in die Garden District, met twee verdiepings, waar die restaurant 'n meerjarige James Beard-genomineerde geword het. Agt jaar later het Stoltzfus se romantiese vennoot, Kristen Essig, sy sakevennoot geword, en Coquette is wedergebore.

Die mede-eienaars werk as mede-sjefs, produseer kreatiewe draai in die moderne Suid en bewys dat te veel kokke in die kombuis baie goed kan wees. Begin met 'n ligte happie gerookte forel- en uiedip, en gaan dan oor na 'n klein bord geroosterde Gulf garnale met New Orleans -rémoulade en suurkool, en 'n rysbak Louisiana lang korrels versier met krabvleis, jalapeño en die subtiele verrassing van knapperige springmielies. Vir iets groter, probeer gerookte beesvleis, kort ribbetjies, effens gepluk deur die toevoeging van ingelegde seldery. Onder die ongewone lekkernye op die nageregspyskaart is 'n swart tee semifreddo gekruid met perske en gemmer.

Die kroeg maak 'n magtige Sazerac, en die wynlys trek na mikroprodusente en kultusgunstelinge. Die spyskaarte van die sjef is een van die beste aanbiedinge in die stad: 'n vyfgang-aandete met 'n blinde proe vir 80 dollar, 'n brunchbord in gesinsstyl met gebakte hoender, eiers, piekels en meer bykomstighede vir die helfte van die prys. Essig en Stoltzfus se liefde floreer steeds in Coquette se onlangs geopende susterestaurant, die troos -gerigte Thalia, 'n kilometer verder.

The Green Room Kukhnya

Ag, skilderagtige ou New Orleans, meisie van die magtige, modderige Mississippi, 'n stad vol sjarme: laan met eikehout, koloniale argitektuur, Oos-Europese kookkuns.

*rekord oorslaan* *skottelgoed val op die grond neer* *Russiese broeipoppe verbrand spontaan*

Goed, hoor my. Nee, u kom nie na New Orleans om borsjt en blini te eet nie. Ondanks die beskeie omvang en die gumbo-gesentreerde reputasie, is dit 'n kosmopolitiese stad, wat histories bekend is vir die aanbied van 'n verskeidenheid wêreldwye kos. Dus, as u reeds die reis gemaak het, ja, ja, gaan dan reguit en gaan na Kukhnya.

Kukhnya, wat lank agter in die punk-eklektiese duikbar Siberië geleë was, het verander van 'n grimmige wegneemvenster na 'n grungy baksteenmortel wat spesialiseer in "Slawiese sielskos." Die spyskaart is verbasend robuust: pierogi, kapusta (Poolse gesmoorde kool), stroganoff en tkemali-gesnyde Georgiese sjasjiek (geroosterde hoender met 'n gekruide pruimsous). Kukhnya, geleë op St. Bernardlaan, op loopafstand van die Franse wyk, Tremé en Marigny, is laat oop, het 'n vol kroeg en bedien baie hamburgers en ander toebroodjies. Maar daar is ook vegetariese voorsiening, soos borsjt sonder beesvleis, koolrolletjies met groente (genoem golubtsy), en 'n uitstekende beet Reuben.

Juweel van die Suide

Wat gebeur as twee van die beste en mees eerbiedwaardige kroegmanne ter wêreld hul kragte saamsnoer om 'n taverne -taverne in die Franse kwartaal oop te maak wat die geskiedenis van die cocktailkultuur in New Orleans ondersoek? Antwoord: 'n kykie in die kykglas wat die toekoms van imbibing is.

Nick Detrich, voorheen van Cane & amp Table, en Chris Hannah, die jarelange gesig agter die toonbank by Arnaud's French 75 Bar, het hul onderneming vernoem na 'n restaurant uit die 19de eeu, die domein van die ikoniese kroegman Joseph Santini. Die Brandewyn Crusta, 'n Santini -konsep van konjak, curaçao, maraschino -likeur en Angostura -bitter, afgewerk met 'n versuikerde rand, is die juweel van die juweel. Maar die Franse 75 is moeilik om te laat vaar volgens die spyskaart; Hannah het byna 'n miljoen van hulle in sy lang loopbaan vermeng. My gunsteling is die Night Tripper, 'n opwindende blik op die Manhattan en 'n huldeblyk aan die teisterde plaaslike gonzo -pianis Dr. John. (Detrich en Hannah se Cuban-cocktail cubbyhole, Manolito, is ook die moeite werd om te besoek.)

Moenie die seisoenale aandete -spyskaart in Jewel of the South, saamgestel deur die Engelsman van New Orleans, Philip Whitmarsh, vergeet nie, vir slim, kontemporêre, gesellige eetgoed in die suide van die suide: krummels gesny in geklopte krapvet (tomalley), burrata met collardpesto en gumbo bedien bo -op rys en met aartappelslaai gesny.


Waar om te eet en te drink in New Orleans: 'n Plaaslike gids

Ek het twee dekades gelede na New Orleans, my voorvaderhuis, verhuis. In die relatief kort tydperk het ek gesien hoe ons eetkamer toneel eb en vloei deur 'n menigte veranderings: rampe in die stad en herstel in die omgewing, die opkoms van nasionale neigings, die val van restaurantryke en die hergeboorte van plaaslike spesialiteite.

Terwyl New Orleans afloop van die 300-jarige viering wat verlede jaar gehou is, is dit die moeite werd om te kyk wat verander het en wat nie, in die kookkuns van 'n stad wat so nou verband hou met die vreugde van eet en drink. Dit is bekend dat ons burgers van die Crescent City grootgemaak word in die glorieryke oorvloed van die Golf van Mexiko en Cajun -vleis gerook het, maar New Orleans het meer as dit.

Toe die stad eers die eerste groot koffiepoort en die voormalige braaihoofstad was, het die stad vandag te lank op 'n minderwaardige terrein bestaan, maar sy reputasie het teruggekap danksy koffiehuise soos Cherry Espresso Bar en French Truck. New Orleans, 'n voormalige suiker -uitvoerder, is steeds 'n uitstekende plek om lekkernye soos sneeuballe en pralines te geniet, maar dit is ook te midde van 'n renaissance van brood en gebak, bygestaan ​​deur bakkerye soos Willa Jean, Bellegarde en Bywater Bakery. En hoewel daar (helaas) geen verdienste is vir die herhaalde bewering dat die skemerkelkie self in New Orleans uitgevind is nie, laat ons maar sê dat ons dit elke aand herontdek.

Die huidige eetgeleenthede in die stad bied 'n blik op die verlede en 'n blik op ons komende eeu: tafels vol soveel Vietnamese pho as gumbo, handgemaakte tortilla's saam met po seuns. Hier vind u Suid-geïnspireerde lekker eet-spyskaarte, maar ook 'n Slawies-punk-kuierplek wat laat is sjaliek en fyngemaakte ys met pierogi-stroop, maar ook die beste veganiese koekies. En cocktails - altyd 'n oorvloed cocktails.

Levee Baking Co.

Die naam van hierdie bakkery dui op 'n eenvoudige, subtiele woordspeling. "Levee," uit die Franse werkwoord hefboom, beteken "opgestaan." En New Orleans is natuurlik 'n stad omring deur damme, die beton- en erdmure wat dit beskerm (en ja, soms beskerm dit nie) teen die waterige omgewing nie.

Christina Balzebre het twee jaar lank 'n honger New Orleans-naweekoggend gered met haar pop-up paradys van 'n bakkery, geleë in die omgeboude sitkamer van 'n Uptown-haelgeweerhuis wat sy met die Mosquito Supper Club gedeel het. Haar gesogte croissants, koekies en hartige brode was 'n skrikwekkende reël, maar alhoewel ek gewoonlik toue vermy, wag ek altyd vir Balzebre se gebak.

In Junie 2019 verhuis Levee na groter opgrawings in Magazine Street, die belangrikste winkelsentrum van die stad, waar besoekers daagliks rotasies van seisoenale, soet, hartige pasteie en konfyt-beskuitjies kan verwag. Daar is altyd 'n verskeidenheid tertjies, pasteie en koeke, insluitend 'n ongelooflike wortelkoek met swart sesam en pekanneute. En ek spaar altyd ruimte vir 'n gesoute sjokolade-olyfoliekoekie, moontlik die mees gesproke gebak in New Orleans op die oomblik-en veganisties. Deels te danke aan Levee, het die kwaliteit van die langbrood- en gebakoffers van New Orleans baie hoër gestyg.

Pagoda kafee

Soos in 'n groot deel van die land, geniet New Orleans onlangs 'n herlewing van 'n kafee. Deesdae is Pagoda my gunsteling plek vir gesprekke met vriende of om rustig 'n boek te lees oor 'n stadige slukkie koffie.

Pagoda, geleë in die Sewende Wyk, reg langs die bruisende Bayouweg, het 'n vegan-vriendelike spyskaart wat verder as avokado-roosterbrood lyk, met baie verteenwoordiging van plaaslike verskaffers. Ontbyt-taco's word gevul met vars-masa-tortilla's van Mawí Tortillas. Toebroodjies - soos 'n Indiër ban my met heuninggeroosterde beet en koriander-klapperblatjang-bedien op brode van die Dong Phuong-bakkery. Terranova’s Supermark verskaf die groen ui wors wat die worsrolletjies vul. En aan Le, die stad se beroemdheidsmoes, verskaf die tofu wat byna elke gereg kan byvoeg. Daar is ook tuisgemaakte koeldrank, tuisgemaakte muesli en 'n vertoonvenster vol gebak.

Pagode smaak nie net goed nie, dit doen ook goed. Die kafee bied gereeld 'n gratis remlicht-herstelkliniek vir inwoners in die omgewing nodig, en as daar 'n solidariteitsoptog in die stad is, soos die onlangse Global Climate Strike, sal dit die dag sluit sodat sy werknemers dit kan bywoon.

Sitplek is slegs buitenshuis, hoewel meestal skaduwee - hoe beter om die vibes te geniet.

Liuzza's by die baan

Ek het onlangs die ingewikkelde plesier van beesvleis, vark, hoender en ander beendiere afgesweer, en ek het vrede gemaak met die verlies van hamburgers, gebakte hoender en skakels van Cajun boudin. Maar ek het nog nie besluit om afskeid te neem van Liuzza se Creole gumbo nie. Dit is 'n alles-gumbo: 'n dun-gebraaide, gevulde gemors van hoender, gerookte wors, tamatie, okra, en gebraaide oesters en garnale wat oor die kante van die bak kom.

Liuzza - om nie te verwar word met die restaurant met dieselfde naam wat ver verwyder is nie, is in Bienvillestraat, soos die volle naam aandui, geleë by die stad se renbaan, ook bekend as die Fair Grounds, maar veral bekend as die jaarlikse webwerf van Jazz Fest. Gevolglik kan Liuzza's voel soos 'n buitebaan (sekerlik die heerlikste en bekoorlikste OTB ter wêreld), kompleet met af en toe here wat aan yskoue skoen bier drink terwyl hulle skree op die perde wat in sirkels rond galop. televisie.

Alhoewel die gumbo van my drome vir eers verbode is, het ek nog nie seekos prysgegee nie. Dit beteken dat ek nog Liuzza se kenmerkende BBQ Shrimp PoBoy kan verslind, 'n uitgeholde broodbrood vol botterige, peperige skaaldiere-'n slordige gemors van 'n toebroodjie wat 'n mes en vurk vra.

Pho Tau -baai

Karl Takacs het die eerste Pho Tau -baai in New Orleans in 1982 saam met sy vrou, Tuyet, geopen. Sy was die pienk van 'n restaurant -dinastie, die dogter van Vu Van Y, wat eens 14 Pho Tau Bay -sopwinkels in Saigon besit het. Die Takacses se eie restaurantryk, vernoem na die oorspronklike familieonderneming, het uiteindelik 'n halfdosyn adresse in die New Orleans -metrogebied getel. Maar elkeen het gesluit na die orkaan Katrina, behalwe die oorspronklike, voorstedelike ligging, en dit was 'n haglike dag in Februarie 2015 toe ook dit gesluit het, wat plek maak vir 'n Walmart. Tot die vreugde van pho -liefhebbers in die stad, het Pho Tau -baai, net meer as 'n jaar later, weer in die sentrale sakegebied van die stad heropen.

Gumbo is moontlik god in New Orleans, maar Pho Tau Bay se pho is 'n sterk rede om die hiërargie van soppe wat in die streek geliefd is, te heroorweeg. Die winkel bedien steeds dieselfde pos bo, of bees- en rysnoedelsop, waarvoor Karl Takacs die eerste keer as 'n jong Viëtnamese oorlogsoldaat geval het (die legende vertel dat hy sewe bakkies in 'n enkele ete geëet het). U vind ook hoendernoedelsop, vegetariese sop, seekosop en eier- en glasnoedelsop, vermicelli-geregte en banh mi-toebroodjies.

Vandag is Pho Tau Bay 'n derde generasie onderneming, bestuur deur Karl Jr. en sy vrou, Laura. In 'n stad vol Vietnamese restaurante, is Pho Tau -baai waar New Orleans opduik.

Sammy s'n

Die po-seuntjie het 'n eeu gelede ontstaan ​​as 'n middagete uit die werkersklas, 'n goedkoop en vullende maaltyd vir treffende straatkarretjies, bedien via New Orleans se ligte, lugtige en dun-korstige "Franse" brode. Alhoewel die plaaslike toebroodjie van New Orleans onlangs opgeknap en verheerlik is, bly die po-seuntjie 'n deeglike proletariaat by Sammy, waar die middaguur uit die toonbank strek, en soms buite die voordeur. Op 'n gegewe dag wag 'n menigte mense van regoor die stad, ekonomies en ras -uiteenlopend, hier om te eet.

Sammy's, wat sedert 1991 oop was, maak die beste toebroodjie in die stad. Daar is u daaglikse po -boy -variëteite: braaivleis wat bedek is met sous, warm worsbroodjies, gebraaide garnale, oester en baber. Daar is diep snitte: gebraaide forel, of gebraaide, gepaneerde of geroosterde varkvleis. En dan is daar die eienaardighede, die spesialiteite van die huis: Bayou Brisket, sriracha garnale en die bekroonde Ray Ray-gebakte hoender bedek met gegrilde ham en Swiss.

Daar is ook daaglikse spesiale sop (probeer 'n koppie seevissop met mirliton, 'n plaaslik geliefde pampoen wat elders bekend is as chayote) seekosborde vleis-en-groente-borde (insluitend van die beste witbone van die stad, nog 'n kosbare plaaslike gereg) en 'n lys van bykosse wat langer is as die middagete-skare. Kom vroeg daarheen of bel andersins u bestelling, staan ​​in die ry, vra u bure wat u moet eet en ontvang duisend verskillende antwoorde.

Pruimstraat Sneeuballe

Op 'n onlangse nat en winderige Vrydagmiddag, toe 'n orkaan net suidwes van die stad draai en die meeste van die burgers op hul plek beskut het, het ek Plum Street Snowballs gebel, sonder kans dat hulle oop is. Kom in, skree die mede-eienaar, Donna Black, oor die sagte stormwinde wat buite geswel het, ons sluit nie totdat die wind opkom nie.

Die eienaars van Plum Street verstaan: Nuwe Orleaniërs benodig sneeuballe. In die somer - en eerlik, in die lente- en herfsseisoene, en ja, soms selfs in die winters - hang die lug slap en vloeibaar, oggend, middag en nag. Sulke warm en vogtige dae vereis 'n hopie gebreekte ys wat in soetstroop gebad word.

Versteek in 'n woonbuurt, net 'n entjie se stap van die Carrollton- en St. Charles -tramlyne af, verkoop Plumstraat sedert 1945 sneeu, toe bekers niks anders as nikkel kos nie. Vandag bied dit byna 100 geure, insluitend standaard soos wortelbier, suurlemoen-limoen en waatlemoenroomgeure, soos nektarroom, roomys en die vanielje van die orgidee-room, wat die ys 'n welige violet kleur en meer gelokaliseerde versnitte gee. , soos aarbei daiquiri, piesangs Fosterroom en koningskoek.

Om in die ry te staan, gee u tyd om die perfekte geurkombinasie te bedink - perske -room plus pruim, miskien? Dan bestel u 'n papiertjie met groot sneeu - miskien met 'n skeutjie tuisgemaakte kondensmelk - gryp 'n skaduryke sitplek onder die reënboogparaplu en koel af.

Bywater Amerikaanse bistro

Drie gejuig vir die gemaklike, betroubare, vriendelike buurtbistro. Toe die plaaslike eetkragpaar en huweliksmaats, Nina Compton en Larry Miller hul soektog na 'n tweede restaurant begin soek het, hoef hulle nie verder te soek as die solder op die eerste verdieping onder van hul pakhuis nie. Soos die eerste restaurant van die egpaar, kombineer die by James American Beard bekroonde, Caribiese geïnspireerde Compère Lapin, Bywater American Bistro (ook bekend as BAB) avontuurlike eetgewoontes met grasieuse gasvryheid.

BAB se spyskaart, onder toesig van die sjefs Compton en Levi Raines, is net so eienaardig en eklekties soos die buurt waar die bistro sy naam kry. Slaaiblare word met die hand geverf met geklopte avokadobotter in die Little Gem-slaai. Die seisoensop meng nou geure en teksture, dit beteken soet goue beet met suur tamaties en knapperige croutons met 'n werveling romerige karringmelksorbet. 'N Rooi snapper-filet, gestoomde sag-tot-smeltende, gekombineer met 'n smeer van Crystal Hot Sauce Hollandaise.

Die kategorie rys/graan/noedels op die spyskaart bied 'n handjievol uitblinkers, en u wil genoeg vriende saambring om hulle almal te bestel: habanero-geëlektrifiseerde hoenderrys besaai met botterbone, gebraaide Golfoesters wat in oestersous swem, bottergoud spaghetti pomodoro.

Gaan sit by die kroeg vir 'n blik op die kombuis en skemerkelkie, en stel jouself voor aan Larry, die beste gasheer in die onderneming.

Koket

Soos Bywater American Bistro aantoon, is daar iets besonders aan 'n romantiese restaurant, en Coquette beklemtoon slegs die punt. In 2008 het die sjef-eienaar Michael Stoltzfus Coquette geopen in 'n wonderlike hoekverdieping in die Garden District, met twee verdiepings, waar die restaurant 'n meerjarige James Beard-genomineerde geword het. Agt jaar later het Stoltzfus se romantiese vennoot, Kristen Essig, sy sakevennoot geword, en Coquette is wedergebore.

Die mede-eienaars werk as mede-sjefs, produseer kreatiewe draai in die moderne Suid en bewys dat te veel kokke in die kombuis baie goed kan wees. Begin met 'n ligte happie gerookte forel- en uiedip, en gaan dan oor na 'n klein bord geroosterde Gulf garnale met New Orleans -rémoulade en suurkool, en 'n rysbak Louisiana lang korrels versier met krabvleis, jalapeño en die subtiele verrassing van knapperige springmielies. Vir iets groter, probeer gerookte beesvleis, kort ribbetjies, effens gepluk deur die toevoeging van ingelegde seldery. Onder die ongewone lekkernye op die nageregspyskaart is 'n swart tee semifreddo gekruid met perske en gemmer.

Die kroeg maak 'n magtige Sazerac, en die wynlys trek na mikroprodusente en kultusgunstelinge. Die spyskaarte van die sjef is een van die beste aanbiedinge in die stad: 'n vyfgang-aandete met 'n blinde proe vir 80 dollar, 'n brunchbord in gesinsstyl met gebakte hoender, eiers, piekels en meer bykomstighede vir die helfte van die prys. Essig en Stoltzfus se liefde floreer steeds in Coquette se onlangs geopende susterestaurant, die troos -gerigte Thalia, 'n kilometer verder.

The Green Room Kukhnya

Ag, skilderagtige ou New Orleans, meisie van die magtige, modderige Mississippi, 'n stad vol sjarme: laan met eikehout, koloniale argitektuur, Oos-Europese kookkuns.

*rekord oorslaan* *skottelgoed val op die grond neer* *Russiese broeipoppe verbrand spontaan*

Goed, hoor my. Nee, u kom nie na New Orleans om borsjt en blini te eet nie. Ondanks die beskeie omvang en die gumbo-gesentreerde reputasie, is dit 'n kosmopolitiese stad, wat histories bekend is vir die aanbied van 'n verskeidenheid wêreldwye kos. Dus, as u reeds die reis gemaak het, ja, ja, gaan dan reguit en gaan na Kukhnya.

Kukhnya, wat lank agter in die punk-eklektiese duikbar Siberië geleë was, het verander van 'n grimmige wegneemvenster na 'n grungy baksteenmortel wat spesialiseer in "Slawiese sielskos." Die spyskaart is verbasend robuust: pierogi, kapusta (Poolse gesmoorde kool), stroganoff en tkemali-gesnyde Georgiese sjasjiek (geroosterde hoender met 'n gekruide pruimsous). Kukhnya, geleë op St. Bernardlaan, op loopafstand van die Franse wyk, Tremé en Marigny, is laat oop, het 'n vol kroeg en bedien baie hamburgers en ander toebroodjies. Maar daar is ook vegetariese voorsiening, soos borsjt sonder beesvleis, koolrolletjies met groente (genoem golubtsy), en 'n uitstekende beet Reuben.

Juweel van die Suide

Wat gebeur as twee van die beste en mees eerbiedwaardige kroegmanne ter wêreld hul kragte saamsnoer om 'n taverne -taverne in die Franse kwartaal oop te maak wat die geskiedenis van die cocktailkultuur in New Orleans ondersoek? Antwoord: 'n kykie in die kykglas wat die toekoms van imbibing is.

Nick Detrich, voorheen van Cane & amp Table, en Chris Hannah, die jarelange gesig agter die toonbank by Arnaud's French 75 Bar, het hul onderneming vernoem na 'n restaurant uit die 19de eeu, die domein van die ikoniese kroegman Joseph Santini. Die Brandewyn Crusta, 'n Santini -konsep van konjak, curaçao, maraschino -likeur en Angostura -bitter, afgewerk met 'n versuikerde rand, is die juweel van die juweel. Maar die Franse 75 is moeilik om te laat vaar volgens die spyskaart; Hannah het byna 'n miljoen van hulle in sy lang loopbaan vermeng. My gunsteling is die Night Tripper, 'n opwindende blik op die Manhattan en 'n huldeblyk aan die teisterde plaaslike gonzo -pianis Dr. John. (Detrich en Hannah se Cuban-cocktail cubbyhole, Manolito, is ook die moeite werd om te besoek.)

Moenie die seisoenale aandete -spyskaart in Jewel of the South, saamgestel deur die Engelsman van New Orleans, Philip Whitmarsh, vergeet nie, vir slim, kontemporêre, gesellige eetgoed in die suide van die suide: krummels gesny in geklopte krapvet (tomalley), burrata met collardpesto en gumbo bedien bo -op rys en met aartappelslaai gesny.


Waar om te eet en te drink in New Orleans: 'n Plaaslike gids

Ek het twee dekades gelede na New Orleans, my voorvaderhuis, verhuis. In die relatief kort tydperk het ek gesien hoe ons eetkamer toneel eb en vloei deur 'n menigte veranderings: rampe in die stad en herstel in die omgewing, die opkoms van nasionale neigings, die val van restaurantryke en die hergeboorte van plaaslike spesialiteite.

Terwyl New Orleans afloop van die 300-jarige viering wat verlede jaar gehou is, is dit die moeite werd om te kyk wat verander het en wat nie, in die kookkuns van 'n stad wat so nou verband hou met die vreugde van eet en drink. Dit is bekend dat ons burgers van die Crescent City grootgemaak word in die glorieryke oorvloed van die Golf van Mexiko en Cajun -vleis gerook het, maar New Orleans het meer as dit.

Toe die stad eers die eerste groot koffiepoort en die voormalige braaihoofstad was, het die stad vandag te lank op 'n minderwaardige terrein bestaan, maar sy reputasie het teruggekap danksy koffiehuise soos Cherry Espresso Bar en French Truck. New Orleans, 'n voormalige suiker -uitvoerder, is steeds 'n uitstekende plek om lekkernye soos sneeuballe en pralines te geniet, maar dit is ook te midde van 'n renaissance van brood en gebak, bygestaan ​​deur bakkerye soos Willa Jean, Bellegarde en Bywater Bakery. En hoewel daar (helaas) geen verdienste is vir die herhaalde bewering dat die skemerkelkie self in New Orleans uitgevind is nie, laat ons maar sê dat ons dit elke aand herontdek.

Die huidige eetgeleenthede in die stad bied 'n blik op die verlede en 'n blik op ons komende eeu: tafels vol soveel Vietnamese pho as gumbo, handgemaakte tortilla's saam met po seuns. Hier vind u Suid-geïnspireerde lekker eet-spyskaarte, maar ook 'n Slawies-punk-kuierplek wat laat is sjaliek en fyngemaakte ys met pierogi-stroop, maar ook die beste veganiese koekies. En cocktails - altyd 'n oorvloed cocktails.

Levee Baking Co.

Die naam van hierdie bakkery dui op 'n eenvoudige, subtiele woordspeling. "Levee," uit die Franse werkwoord hefboom, beteken "opgestaan." En New Orleans is natuurlik 'n stad omring deur damme, die beton- en erdmure wat dit beskerm (en ja, soms beskerm dit nie) teen die waterige omgewing nie.

Christina Balzebre het twee jaar lank 'n honger New Orleans-naweekoggend gered met haar pop-up paradys van 'n bakkery, geleë in die omgeboude sitkamer van 'n Uptown-haelgeweerhuis wat sy met die Mosquito Supper Club gedeel het. Haar gesogte croissants, koekies en hartige brode was 'n skrikwekkende reël, maar alhoewel ek gewoonlik toue vermy, wag ek altyd vir Balzebre se gebak.

In Junie 2019 verhuis Levee na groter opgrawings in Magazine Street, die belangrikste winkelsentrum van die stad, waar besoekers daagliks rotasies van seisoenale, soet, hartige pasteie en konfyt-beskuitjies kan verwag. Daar is altyd 'n verskeidenheid tertjies, pasteie en koeke, insluitend 'n ongelooflike wortelkoek met swart sesam en pekanneute. En ek spaar altyd ruimte vir 'n gesoute sjokolade-olyfoliekoekie, moontlik die mees gesproke gebak in New Orleans op die oomblik-en veganisties. Deels te danke aan Levee, het die kwaliteit van die langbrood- en gebakoffers van New Orleans baie hoër gestyg.

Pagoda kafee

Soos in 'n groot deel van die land, geniet New Orleans onlangs 'n herlewing van 'n kafee. Deesdae is Pagoda my gunsteling plek vir gesprekke met vriende of om rustig 'n boek te lees oor 'n stadige slukkie koffie.

Pagoda, geleë in die Sewende Wyk, reg langs die bruisende Bayouweg, het 'n vegan-vriendelike spyskaart wat verder as avokado-roosterbrood lyk, met baie verteenwoordiging van plaaslike verskaffers. Ontbyt-taco's word gevul met vars-masa-tortilla's van Mawí Tortillas. Toebroodjies - soos 'n Indiër ban my met heuninggeroosterde beet en koriander-klapperblatjang-bedien op brode van die Dong Phuong-bakkery. Terranova’s Supermark verskaf die groen ui wors wat die worsrolletjies vul. En aan Le, die stad se beroemdheidsmoes, verskaf die tofu wat byna elke gereg kan byvoeg. Daar is ook tuisgemaakte koeldrank, tuisgemaakte muesli en 'n vertoonvenster vol gebak.

Pagode smaak nie net goed nie, dit doen ook goed. Die kafee bied gereeld 'n gratis remlicht-herstelkliniek vir inwoners in die omgewing nodig, en as daar 'n solidariteitsoptog in die stad is, soos die onlangse Global Climate Strike, sal dit die dag sluit sodat sy werknemers dit kan bywoon.

Sitplek is slegs buitenshuis, hoewel meestal skaduwee - hoe beter om die vibes te geniet.

Liuzza's by die baan

Ek het onlangs die ingewikkelde plesier van beesvleis, vark, hoender en ander beendiere afgesweer, en ek het vrede gemaak met die verlies van hamburgers, gebakte hoender en skakels van Cajun boudin. Maar ek het nog nie besluit om afskeid te neem van Liuzza se Creole gumbo nie. Dit is 'n alles-gumbo: 'n dun-gebraaide, gevulde gemors van hoender, gerookte wors, tamatie, okra, en gebraaide oesters en garnale wat oor die kante van die bak kom.

Liuzza - om nie te verwar word met die restaurant met dieselfde naam wat ver verwyder is nie, is in Bienvillestraat, soos die volle naam aandui, geleë by die stad se renbaan, ook bekend as die Fair Grounds, maar veral bekend as die jaarlikse webwerf van Jazz Fest. Gevolglik kan Liuzza's voel soos 'n buitebaan (sekerlik die heerlikste en bekoorlikste OTB ter wêreld), kompleet met af en toe here wat aan yskoue skoen bier drink terwyl hulle skree op die perde wat in sirkels rond galop. televisie.

Alhoewel die gumbo van my drome vir eers verbode is, het ek nog nie seekos prysgegee nie. Dit beteken dat ek nog Liuzza se kenmerkende BBQ Shrimp PoBoy kan verslind, 'n uitgeholde broodbrood vol botterige, peperige skaaldiere-'n slordige gemors van 'n toebroodjie wat 'n mes en vurk vra.

Pho Tau -baai

Karl Takacs het die eerste Pho Tau -baai in New Orleans in 1982 saam met sy vrou, Tuyet, geopen. Sy was die pienk van 'n restaurant -dinastie, die dogter van Vu Van Y, wat eens 14 Pho Tau Bay -sopwinkels in Saigon besit het. Die Takacses se eie restaurantryk, vernoem na die oorspronklike familieonderneming, het uiteindelik 'n halfdosyn adresse in die New Orleans -metrogebied getel. Maar elkeen het gesluit na die orkaan Katrina, behalwe die oorspronklike, voorstedelike ligging, en dit was 'n haglike dag in Februarie 2015 toe ook dit gesluit het, wat plek maak vir 'n Walmart. Tot die vreugde van pho -liefhebbers in die stad, het Pho Tau -baai, net meer as 'n jaar later, weer in die sentrale sakegebied van die stad heropen.

Gumbo is moontlik god in New Orleans, maar Pho Tau Bay se pho is 'n sterk rede om die hiërargie van soppe wat in die streek geliefd is, te heroorweeg. Die winkel bedien steeds dieselfde pos bo, of bees- en rysnoedelsop, waarvoor Karl Takacs die eerste keer as 'n jong Viëtnamese oorlogsoldaat geval het (die legende vertel dat hy sewe bakkies in 'n enkele ete geëet het). U vind ook hoendernoedelsop, vegetariese sop, seekosop en eier- en glasnoedelsop, vermicelli-geregte en banh mi-toebroodjies.

Vandag is Pho Tau Bay 'n derde generasie onderneming, bestuur deur Karl Jr. en sy vrou, Laura. In 'n stad vol Vietnamese restaurante, is Pho Tau -baai waar New Orleans opduik.

Sammy s'n

Die po-seuntjie het 'n eeu gelede ontstaan ​​as 'n middagete uit die werkersklas, 'n goedkoop en vullende maaltyd vir treffende straatkarretjies, bedien via New Orleans se ligte, lugtige en dun-korstige "Franse" brode. Alhoewel die plaaslike toebroodjie van New Orleans onlangs opgeknap en verheerlik is, bly die po-seuntjie 'n deeglike proletariaat by Sammy, waar die middaguur uit die toonbank strek, en soms buite die voordeur. Op 'n gegewe dag wag 'n menigte mense van regoor die stad, ekonomies en ras -uiteenlopend, hier om te eet.

Sammy's, wat sedert 1991 oop was, maak die beste toebroodjie in die stad. Daar is u daaglikse po -boy -variëteite: braaivleis wat bedek is met sous, warm worsbroodjies, gebraaide garnale, oester en baber. Daar is diep snitte: gebraaide forel, of gebraaide, gepaneerde of geroosterde varkvleis. En dan is daar die eienaardighede, die spesialiteite van die huis: Bayou Brisket, sriracha garnale en die bekroonde Ray Ray-gebakte hoender bedek met gegrilde ham en Swiss.

Daar is ook daaglikse spesiale sop (probeer 'n koppie seevissop met mirliton, 'n plaaslik geliefde pampoen wat elders bekend is as chayote) seekosborde vleis-en-groente-borde (insluitend van die beste witbone van die stad, nog 'n kosbare plaaslike gereg) en 'n lys van bykosse wat langer is as die middagete-skare. Kom vroeg daarheen of bel andersins u bestelling, staan ​​in die ry, vra u bure wat u moet eet en ontvang duisend verskillende antwoorde.

Pruimstraat Sneeuballe

Op 'n onlangse nat en winderige Vrydagmiddag, toe 'n orkaan net suidwes van die stad draai en die meeste van die burgers op hul plek beskut het, het ek Plum Street Snowballs gebel, sonder kans dat hulle oop is. Kom in, skree die mede-eienaar, Donna Black, oor die sagte stormwinde wat buite geswel het, ons sluit nie totdat die wind opkom nie.

Die eienaars van Plum Street verstaan: Nuwe Orleaniërs benodig sneeuballe.In die somer - en eerlik, in die lente- en herfsseisoene, en ja, soms selfs in die winters - hang die lug slap en vloeibaar, oggend, middag en nag. Sulke warm en vogtige dae vereis 'n hopie gebreekte ys wat in soetstroop gebad word.

Versteek in 'n woonbuurt, net 'n entjie se stap van die Carrollton- en St. Charles -tramlyne af, verkoop Plumstraat sedert 1945 sneeu, toe bekers niks anders as nikkel kos nie. Vandag bied dit byna 100 geure, insluitend standaard soos wortelbier, suurlemoen-limoen en waatlemoenroomgeure, soos nektarroom, roomys en die vanielje van die orgidee-room, wat die ys 'n welige violet kleur en meer gelokaliseerde versnitte gee. , soos aarbei daiquiri, piesangs Fosterroom en koningskoek.

Om in die ry te staan, gee u tyd om die perfekte geurkombinasie te bedink - perske -room plus pruim, miskien? Dan bestel u 'n papiertjie met groot sneeu - miskien met 'n skeutjie tuisgemaakte kondensmelk - gryp 'n skaduryke sitplek onder die reënboogparaplu en koel af.

Bywater Amerikaanse bistro

Drie gejuig vir die gemaklike, betroubare, vriendelike buurtbistro. Toe die plaaslike eetkragpaar en huweliksmaats, Nina Compton en Larry Miller hul soektog na 'n tweede restaurant begin soek het, hoef hulle nie verder te soek as die solder op die eerste verdieping onder van hul pakhuis nie. Soos die eerste restaurant van die egpaar, kombineer die by James American Beard bekroonde, Caribiese geïnspireerde Compère Lapin, Bywater American Bistro (ook bekend as BAB) avontuurlike eetgewoontes met grasieuse gasvryheid.

BAB se spyskaart, onder toesig van die sjefs Compton en Levi Raines, is net so eienaardig en eklekties soos die buurt waar die bistro sy naam kry. Slaaiblare word met die hand geverf met geklopte avokadobotter in die Little Gem-slaai. Die seisoensop meng nou geure en teksture, dit beteken soet goue beet met suur tamaties en knapperige croutons met 'n werveling romerige karringmelksorbet. 'N Rooi snapper-filet, gestoomde sag-tot-smeltende, gekombineer met 'n smeer van Crystal Hot Sauce Hollandaise.

Die kategorie rys/graan/noedels op die spyskaart bied 'n handjievol uitblinkers, en u wil genoeg vriende saambring om hulle almal te bestel: habanero-geëlektrifiseerde hoenderrys besaai met botterbone, gebraaide Golfoesters wat in oestersous swem, bottergoud spaghetti pomodoro.

Gaan sit by die kroeg vir 'n blik op die kombuis en skemerkelkie, en stel jouself voor aan Larry, die beste gasheer in die onderneming.

Koket

Soos Bywater American Bistro aantoon, is daar iets besonders aan 'n romantiese restaurant, en Coquette beklemtoon slegs die punt. In 2008 het die sjef-eienaar Michael Stoltzfus Coquette geopen in 'n wonderlike hoekverdieping in die Garden District, met twee verdiepings, waar die restaurant 'n meerjarige James Beard-genomineerde geword het. Agt jaar later het Stoltzfus se romantiese vennoot, Kristen Essig, sy sakevennoot geword, en Coquette is wedergebore.

Die mede-eienaars werk as mede-sjefs, produseer kreatiewe draai in die moderne Suid en bewys dat te veel kokke in die kombuis baie goed kan wees. Begin met 'n ligte happie gerookte forel- en uiedip, en gaan dan oor na 'n klein bord geroosterde Gulf garnale met New Orleans -rémoulade en suurkool, en 'n rysbak Louisiana lang korrels versier met krabvleis, jalapeño en die subtiele verrassing van knapperige springmielies. Vir iets groter, probeer gerookte beesvleis, kort ribbetjies, effens gepluk deur die toevoeging van ingelegde seldery. Onder die ongewone lekkernye op die nageregspyskaart is 'n swart tee semifreddo gekruid met perske en gemmer.

Die kroeg maak 'n magtige Sazerac, en die wynlys trek na mikroprodusente en kultusgunstelinge. Die spyskaarte van die sjef is een van die beste aanbiedinge in die stad: 'n vyfgang-aandete met 'n blinde proe vir 80 dollar, 'n brunchbord in gesinsstyl met gebakte hoender, eiers, piekels en meer bykomstighede vir die helfte van die prys. Essig en Stoltzfus se liefde floreer steeds in Coquette se onlangs geopende susterestaurant, die troos -gerigte Thalia, 'n kilometer verder.

The Green Room Kukhnya

Ag, skilderagtige ou New Orleans, meisie van die magtige, modderige Mississippi, 'n stad vol sjarme: laan met eikehout, koloniale argitektuur, Oos-Europese kookkuns.

*rekord oorslaan* *skottelgoed val op die grond neer* *Russiese broeipoppe verbrand spontaan*

Goed, hoor my. Nee, u kom nie na New Orleans om borsjt en blini te eet nie. Ondanks die beskeie omvang en die gumbo-gesentreerde reputasie, is dit 'n kosmopolitiese stad, wat histories bekend is vir die aanbied van 'n verskeidenheid wêreldwye kos. Dus, as u reeds die reis gemaak het, ja, ja, gaan dan reguit en gaan na Kukhnya.

Kukhnya, wat lank agter in die punk-eklektiese duikbar Siberië geleë was, het verander van 'n grimmige wegneemvenster na 'n grungy baksteenmortel wat spesialiseer in "Slawiese sielskos." Die spyskaart is verbasend robuust: pierogi, kapusta (Poolse gesmoorde kool), stroganoff en tkemali-gesnyde Georgiese sjasjiek (geroosterde hoender met 'n gekruide pruimsous). Kukhnya, geleë op St. Bernardlaan, op loopafstand van die Franse wyk, Tremé en Marigny, is laat oop, het 'n vol kroeg en bedien baie hamburgers en ander toebroodjies. Maar daar is ook vegetariese voorsiening, soos borsjt sonder beesvleis, koolrolletjies met groente (genoem golubtsy), en 'n uitstekende beet Reuben.

Juweel van die Suide

Wat gebeur as twee van die beste en mees eerbiedwaardige kroegmanne ter wêreld hul kragte saamsnoer om 'n taverne -taverne in die Franse kwartaal oop te maak wat die geskiedenis van die cocktailkultuur in New Orleans ondersoek? Antwoord: 'n kykie in die kykglas wat die toekoms van imbibing is.

Nick Detrich, voorheen van Cane & amp Table, en Chris Hannah, die jarelange gesig agter die toonbank by Arnaud's French 75 Bar, het hul onderneming vernoem na 'n restaurant uit die 19de eeu, die domein van die ikoniese kroegman Joseph Santini. Die Brandewyn Crusta, 'n Santini -konsep van konjak, curaçao, maraschino -likeur en Angostura -bitter, afgewerk met 'n versuikerde rand, is die juweel van die juweel. Maar die Franse 75 is moeilik om te laat vaar volgens die spyskaart; Hannah het byna 'n miljoen van hulle in sy lang loopbaan vermeng. My gunsteling is die Night Tripper, 'n opwindende blik op die Manhattan en 'n huldeblyk aan die teisterde plaaslike gonzo -pianis Dr. John. (Detrich en Hannah se Cuban-cocktail cubbyhole, Manolito, is ook die moeite werd om te besoek.)

Moenie die seisoenale aandete -spyskaart in Jewel of the South, saamgestel deur die Engelsman van New Orleans, Philip Whitmarsh, vergeet nie, vir slim, kontemporêre, gesellige eetgoed in die suide van die suide: krummels gesny in geklopte krapvet (tomalley), burrata met collardpesto en gumbo bedien bo -op rys en met aartappelslaai gesny.


Waar om te eet en te drink in New Orleans: 'n Plaaslike gids

Ek het twee dekades gelede na New Orleans, my voorvaderhuis, verhuis. In die relatief kort tydperk het ek gesien hoe ons eetkamer toneel eb en vloei deur 'n menigte veranderings: rampe in die stad en herstel in die omgewing, die opkoms van nasionale neigings, die val van restaurantryke en die hergeboorte van plaaslike spesialiteite.

Terwyl New Orleans afloop van die 300-jarige viering wat verlede jaar gehou is, is dit die moeite werd om te kyk wat verander het en wat nie, in die kookkuns van 'n stad wat so nou verband hou met die vreugde van eet en drink. Dit is bekend dat ons burgers van die Crescent City grootgemaak word in die glorieryke oorvloed van die Golf van Mexiko en Cajun -vleis gerook het, maar New Orleans het meer as dit.

Toe die stad eers die eerste groot koffiepoort en die voormalige braaihoofstad was, het die stad vandag te lank op 'n minderwaardige terrein bestaan, maar sy reputasie het teruggekap danksy koffiehuise soos Cherry Espresso Bar en French Truck. New Orleans, 'n voormalige suiker -uitvoerder, is steeds 'n uitstekende plek om lekkernye soos sneeuballe en pralines te geniet, maar dit is ook te midde van 'n renaissance van brood en gebak, bygestaan ​​deur bakkerye soos Willa Jean, Bellegarde en Bywater Bakery. En hoewel daar (helaas) geen verdienste is vir die herhaalde bewering dat die skemerkelkie self in New Orleans uitgevind is nie, laat ons maar sê dat ons dit elke aand herontdek.

Die huidige eetgeleenthede in die stad bied 'n blik op die verlede en 'n blik op ons komende eeu: tafels vol soveel Vietnamese pho as gumbo, handgemaakte tortilla's saam met po seuns. Hier vind u Suid-geïnspireerde lekker eet-spyskaarte, maar ook 'n Slawies-punk-kuierplek wat laat is sjaliek en fyngemaakte ys met pierogi-stroop, maar ook die beste veganiese koekies. En cocktails - altyd 'n oorvloed cocktails.

Levee Baking Co.

Die naam van hierdie bakkery dui op 'n eenvoudige, subtiele woordspeling. "Levee," uit die Franse werkwoord hefboom, beteken "opgestaan." En New Orleans is natuurlik 'n stad omring deur damme, die beton- en erdmure wat dit beskerm (en ja, soms beskerm dit nie) teen die waterige omgewing nie.

Christina Balzebre het twee jaar lank 'n honger New Orleans-naweekoggend gered met haar pop-up paradys van 'n bakkery, geleë in die omgeboude sitkamer van 'n Uptown-haelgeweerhuis wat sy met die Mosquito Supper Club gedeel het. Haar gesogte croissants, koekies en hartige brode was 'n skrikwekkende reël, maar alhoewel ek gewoonlik toue vermy, wag ek altyd vir Balzebre se gebak.

In Junie 2019 verhuis Levee na groter opgrawings in Magazine Street, die belangrikste winkelsentrum van die stad, waar besoekers daagliks rotasies van seisoenale, soet, hartige pasteie en konfyt-beskuitjies kan verwag. Daar is altyd 'n verskeidenheid tertjies, pasteie en koeke, insluitend 'n ongelooflike wortelkoek met swart sesam en pekanneute. En ek spaar altyd ruimte vir 'n gesoute sjokolade-olyfoliekoekie, moontlik die mees gesproke gebak in New Orleans op die oomblik-en veganisties. Deels te danke aan Levee, het die kwaliteit van die langbrood- en gebakoffers van New Orleans baie hoër gestyg.

Pagoda kafee

Soos in 'n groot deel van die land, geniet New Orleans onlangs 'n herlewing van 'n kafee. Deesdae is Pagoda my gunsteling plek vir gesprekke met vriende of om rustig 'n boek te lees oor 'n stadige slukkie koffie.

Pagoda, geleë in die Sewende Wyk, reg langs die bruisende Bayouweg, het 'n vegan-vriendelike spyskaart wat verder as avokado-roosterbrood lyk, met baie verteenwoordiging van plaaslike verskaffers. Ontbyt-taco's word gevul met vars-masa-tortilla's van Mawí Tortillas. Toebroodjies - soos 'n Indiër ban my met heuninggeroosterde beet en koriander-klapperblatjang-bedien op brode van die Dong Phuong-bakkery. Terranova’s Supermark verskaf die groen ui wors wat die worsrolletjies vul. En aan Le, die stad se beroemdheidsmoes, verskaf die tofu wat byna elke gereg kan byvoeg. Daar is ook tuisgemaakte koeldrank, tuisgemaakte muesli en 'n vertoonvenster vol gebak.

Pagode smaak nie net goed nie, dit doen ook goed. Die kafee bied gereeld 'n gratis remlicht-herstelkliniek vir inwoners in die omgewing nodig, en as daar 'n solidariteitsoptog in die stad is, soos die onlangse Global Climate Strike, sal dit die dag sluit sodat sy werknemers dit kan bywoon.

Sitplek is slegs buitenshuis, hoewel meestal skaduwee - hoe beter om die vibes te geniet.

Liuzza's by die baan

Ek het onlangs die ingewikkelde plesier van beesvleis, vark, hoender en ander beendiere afgesweer, en ek het vrede gemaak met die verlies van hamburgers, gebakte hoender en skakels van Cajun boudin. Maar ek het nog nie besluit om afskeid te neem van Liuzza se Creole gumbo nie. Dit is 'n alles-gumbo: 'n dun-gebraaide, gevulde gemors van hoender, gerookte wors, tamatie, okra, en gebraaide oesters en garnale wat oor die kante van die bak kom.

Liuzza - om nie te verwar word met die restaurant met dieselfde naam wat ver verwyder is nie, is in Bienvillestraat, soos die volle naam aandui, geleë by die stad se renbaan, ook bekend as die Fair Grounds, maar veral bekend as die jaarlikse webwerf van Jazz Fest. Gevolglik kan Liuzza's voel soos 'n buitebaan (sekerlik die heerlikste en bekoorlikste OTB ter wêreld), kompleet met af en toe here wat aan yskoue skoen bier drink terwyl hulle skree op die perde wat in sirkels rond galop. televisie.

Alhoewel die gumbo van my drome vir eers verbode is, het ek nog nie seekos prysgegee nie. Dit beteken dat ek nog Liuzza se kenmerkende BBQ Shrimp PoBoy kan verslind, 'n uitgeholde broodbrood vol botterige, peperige skaaldiere-'n slordige gemors van 'n toebroodjie wat 'n mes en vurk vra.

Pho Tau -baai

Karl Takacs het die eerste Pho Tau -baai in New Orleans in 1982 saam met sy vrou, Tuyet, geopen. Sy was die pienk van 'n restaurant -dinastie, die dogter van Vu Van Y, wat eens 14 Pho Tau Bay -sopwinkels in Saigon besit het. Die Takacses se eie restaurantryk, vernoem na die oorspronklike familieonderneming, het uiteindelik 'n halfdosyn adresse in die New Orleans -metrogebied getel. Maar elkeen het gesluit na die orkaan Katrina, behalwe die oorspronklike, voorstedelike ligging, en dit was 'n haglike dag in Februarie 2015 toe ook dit gesluit het, wat plek maak vir 'n Walmart. Tot die vreugde van pho -liefhebbers in die stad, het Pho Tau -baai, net meer as 'n jaar later, weer in die sentrale sakegebied van die stad heropen.

Gumbo is moontlik god in New Orleans, maar Pho Tau Bay se pho is 'n sterk rede om die hiërargie van soppe wat in die streek geliefd is, te heroorweeg. Die winkel bedien steeds dieselfde pos bo, of bees- en rysnoedelsop, waarvoor Karl Takacs die eerste keer as 'n jong Viëtnamese oorlogsoldaat geval het (die legende vertel dat hy sewe bakkies in 'n enkele ete geëet het). U vind ook hoendernoedelsop, vegetariese sop, seekosop en eier- en glasnoedelsop, vermicelli-geregte en banh mi-toebroodjies.

Vandag is Pho Tau Bay 'n derde generasie onderneming, bestuur deur Karl Jr. en sy vrou, Laura. In 'n stad vol Vietnamese restaurante, is Pho Tau -baai waar New Orleans opduik.

Sammy s'n

Die po-seuntjie het 'n eeu gelede ontstaan ​​as 'n middagete uit die werkersklas, 'n goedkoop en vullende maaltyd vir treffende straatkarretjies, bedien via New Orleans se ligte, lugtige en dun-korstige "Franse" brode. Alhoewel die plaaslike toebroodjie van New Orleans onlangs opgeknap en verheerlik is, bly die po-seuntjie 'n deeglike proletariaat by Sammy, waar die middaguur uit die toonbank strek, en soms buite die voordeur. Op 'n gegewe dag wag 'n menigte mense van regoor die stad, ekonomies en ras -uiteenlopend, hier om te eet.

Sammy's, wat sedert 1991 oop was, maak die beste toebroodjie in die stad. Daar is u daaglikse po -boy -variëteite: braaivleis wat bedek is met sous, warm worsbroodjies, gebraaide garnale, oester en baber. Daar is diep snitte: gebraaide forel, of gebraaide, gepaneerde of geroosterde varkvleis. En dan is daar die eienaardighede, die spesialiteite van die huis: Bayou Brisket, sriracha garnale en die bekroonde Ray Ray-gebakte hoender bedek met gegrilde ham en Swiss.

Daar is ook daaglikse spesiale sop (probeer 'n koppie seevissop met mirliton, 'n plaaslik geliefde pampoen wat elders bekend is as chayote) seekosborde vleis-en-groente-borde (insluitend van die beste witbone van die stad, nog 'n kosbare plaaslike gereg) en 'n lys van bykosse wat langer is as die middagete-skare. Kom vroeg daarheen of bel andersins u bestelling, staan ​​in die ry, vra u bure wat u moet eet en ontvang duisend verskillende antwoorde.

Pruimstraat Sneeuballe

Op 'n onlangse nat en winderige Vrydagmiddag, toe 'n orkaan net suidwes van die stad draai en die meeste van die burgers op hul plek beskut het, het ek Plum Street Snowballs gebel, sonder kans dat hulle oop is. Kom in, skree die mede-eienaar, Donna Black, oor die sagte stormwinde wat buite geswel het, ons sluit nie totdat die wind opkom nie.

Die eienaars van Plum Street verstaan: Nuwe Orleaniërs benodig sneeuballe. In die somer - en eerlik, in die lente- en herfsseisoene, en ja, soms selfs in die winters - hang die lug slap en vloeibaar, oggend, middag en nag. Sulke warm en vogtige dae vereis 'n hopie gebreekte ys wat in soetstroop gebad word.

Versteek in 'n woonbuurt, net 'n entjie se stap van die Carrollton- en St. Charles -tramlyne af, verkoop Plumstraat sedert 1945 sneeu, toe bekers niks anders as nikkel kos nie. Vandag bied dit byna 100 geure, insluitend standaard soos wortelbier, suurlemoen-limoen en waatlemoenroomgeure, soos nektarroom, roomys en die vanielje van die orgidee-room, wat die ys 'n welige violet kleur en meer gelokaliseerde versnitte gee. , soos aarbei daiquiri, piesangs Fosterroom en koningskoek.

Om in die ry te staan, gee u tyd om die perfekte geurkombinasie te bedink - perske -room plus pruim, miskien? Dan bestel u 'n papiertjie met groot sneeu - miskien met 'n skeutjie tuisgemaakte kondensmelk - gryp 'n skaduryke sitplek onder die reënboogparaplu en koel af.

Bywater Amerikaanse bistro

Drie gejuig vir die gemaklike, betroubare, vriendelike buurtbistro. Toe die plaaslike eetkragpaar en huweliksmaats, Nina Compton en Larry Miller hul soektog na 'n tweede restaurant begin soek het, hoef hulle nie verder te soek as die solder op die eerste verdieping onder van hul pakhuis nie. Soos die eerste restaurant van die egpaar, kombineer die by James American Beard bekroonde, Caribiese geïnspireerde Compère Lapin, Bywater American Bistro (ook bekend as BAB) avontuurlike eetgewoontes met grasieuse gasvryheid.

BAB se spyskaart, onder toesig van die sjefs Compton en Levi Raines, is net so eienaardig en eklekties soos die buurt waar die bistro sy naam kry. Slaaiblare word met die hand geverf met geklopte avokadobotter in die Little Gem-slaai. Die seisoensop meng nou geure en teksture, dit beteken soet goue beet met suur tamaties en knapperige croutons met 'n werveling romerige karringmelksorbet. 'N Rooi snapper-filet, gestoomde sag-tot-smeltende, gekombineer met 'n smeer van Crystal Hot Sauce Hollandaise.

Die kategorie rys/graan/noedels op die spyskaart bied 'n handjievol uitblinkers, en u wil genoeg vriende saambring om hulle almal te bestel: habanero-geëlektrifiseerde hoenderrys besaai met botterbone, gebraaide Golfoesters wat in oestersous swem, bottergoud spaghetti pomodoro.

Gaan sit by die kroeg vir 'n blik op die kombuis en skemerkelkie, en stel jouself voor aan Larry, die beste gasheer in die onderneming.

Koket

Soos Bywater American Bistro aantoon, is daar iets besonders aan 'n romantiese restaurant, en Coquette beklemtoon slegs die punt. In 2008 het die sjef-eienaar Michael Stoltzfus Coquette geopen in 'n wonderlike hoekverdieping in die Garden District, met twee verdiepings, waar die restaurant 'n meerjarige James Beard-genomineerde geword het. Agt jaar later het Stoltzfus se romantiese vennoot, Kristen Essig, sy sakevennoot geword, en Coquette is wedergebore.

Die mede-eienaars werk as mede-sjefs, produseer kreatiewe draai in die moderne Suid en bewys dat te veel kokke in die kombuis baie goed kan wees. Begin met 'n ligte happie gerookte forel- en uiedip, en gaan dan oor na 'n klein bord geroosterde Gulf garnale met New Orleans -rémoulade en suurkool, en 'n rysbak Louisiana lang korrels versier met krabvleis, jalapeño en die subtiele verrassing van knapperige springmielies. Vir iets groter, probeer gerookte beesvleis, kort ribbetjies, effens gepluk deur die toevoeging van ingelegde seldery. Onder die ongewone lekkernye op die nageregspyskaart is 'n swart tee semifreddo gekruid met perske en gemmer.

Die kroeg maak 'n magtige Sazerac, en die wynlys trek na mikroprodusente en kultusgunstelinge. Die spyskaarte van die sjef is een van die beste aanbiedinge in die stad: 'n vyfgang-aandete met 'n blinde proe vir 80 dollar, 'n brunchbord in gesinsstyl met gebakte hoender, eiers, piekels en meer bykomstighede vir die helfte van die prys. Essig en Stoltzfus se liefde floreer steeds in Coquette se onlangs geopende susterestaurant, die troos -gerigte Thalia, 'n kilometer verder.

The Green Room Kukhnya

Ag, skilderagtige ou New Orleans, meisie van die magtige, modderige Mississippi, 'n stad vol sjarme: laan met eikehout, koloniale argitektuur, Oos-Europese kookkuns.

*rekord oorslaan* *skottelgoed val op die grond neer* *Russiese broeipoppe verbrand spontaan*

Goed, hoor my. Nee, u kom nie na New Orleans om borsjt en blini te eet nie. Ondanks die beskeie omvang en die gumbo-gesentreerde reputasie, is dit 'n kosmopolitiese stad, wat histories bekend is vir die aanbied van 'n verskeidenheid wêreldwye kos. Dus, as u reeds die reis gemaak het, ja, ja, gaan dan reguit en gaan na Kukhnya.

Kukhnya, wat lank agter in die punk-eklektiese duikbar Siberië geleë was, het verander van 'n grimmige wegneemvenster na 'n grungy baksteenmortel wat spesialiseer in "Slawiese sielskos." Die spyskaart is verbasend robuust: pierogi, kapusta (Poolse gesmoorde kool), stroganoff en tkemali-gesnyde Georgiese sjasjiek (geroosterde hoender met 'n gekruide pruimsous). Kukhnya, geleë op St. Bernardlaan, op loopafstand van die Franse wyk, Tremé en Marigny, is laat oop, het 'n vol kroeg en bedien baie hamburgers en ander toebroodjies. Maar daar is ook vegetariese voorsiening, soos borsjt sonder beesvleis, koolrolletjies met groente (genoem golubtsy), en 'n uitstekende beet Reuben.

Juweel van die Suide

Wat gebeur as twee van die beste en mees eerbiedwaardige kroegmanne ter wêreld hul kragte saamsnoer om 'n taverne -taverne in die Franse kwartaal oop te maak wat die geskiedenis van die cocktailkultuur in New Orleans ondersoek? Antwoord: 'n kykie in die kykglas wat die toekoms van imbibing is.

Nick Detrich, voorheen van Cane & amp Table, en Chris Hannah, die jarelange gesig agter die toonbank by Arnaud's French 75 Bar, het hul onderneming vernoem na 'n restaurant uit die 19de eeu, die domein van die ikoniese kroegman Joseph Santini. Die Brandewyn Crusta, 'n Santini -konsep van konjak, curaçao, maraschino -likeur en Angostura -bitter, afgewerk met 'n versuikerde rand, is die juweel van die juweel. Maar die Franse 75 is moeilik om te laat vaar volgens die spyskaart; Hannah het byna 'n miljoen van hulle in sy lang loopbaan vermeng. My gunsteling is die Night Tripper, 'n opwindende blik op die Manhattan en 'n huldeblyk aan die teisterde plaaslike gonzo -pianis Dr. John. (Detrich en Hannah se Cuban-cocktail cubbyhole, Manolito, is ook die moeite werd om te besoek.)

Moenie die seisoenale aandete -spyskaart in Jewel of the South, saamgestel deur die Engelsman van New Orleans, Philip Whitmarsh, vergeet nie, vir slim, kontemporêre, gesellige eetgoed in die suide van die suide: krummels gesny in geklopte krapvet (tomalley), burrata met collardpesto en gumbo bedien bo -op rys en met aartappelslaai gesny.


Waar om te eet en te drink in New Orleans: 'n Plaaslike gids

Ek het twee dekades gelede na New Orleans, my voorvaderhuis, verhuis. In die relatief kort tydperk het ek gesien hoe ons eetkamer toneel eb en vloei deur 'n menigte veranderings: rampe in die stad en herstel in die omgewing, die opkoms van nasionale neigings, die val van restaurantryke en die hergeboorte van plaaslike spesialiteite.

Terwyl New Orleans afloop van die 300-jarige viering wat verlede jaar gehou is, is dit die moeite werd om te kyk wat verander het en wat nie, in die kookkuns van 'n stad wat so nou verband hou met die vreugde van eet en drink. Dit is bekend dat ons burgers van die Crescent City grootgemaak word in die glorieryke oorvloed van die Golf van Mexiko en Cajun -vleis gerook het, maar New Orleans het meer as dit.

Toe die stad eers die eerste groot koffiepoort en die voormalige braaihoofstad was, het die stad vandag te lank op 'n minderwaardige terrein bestaan, maar sy reputasie het teruggekap danksy koffiehuise soos Cherry Espresso Bar en French Truck. New Orleans, 'n voormalige suiker -uitvoerder, is steeds 'n uitstekende plek om lekkernye soos sneeuballe en pralines te geniet, maar dit is ook te midde van 'n renaissance van brood en gebak, bygestaan ​​deur bakkerye soos Willa Jean, Bellegarde en Bywater Bakery. En hoewel daar (helaas) geen verdienste is vir die herhaalde bewering dat die skemerkelkie self in New Orleans uitgevind is nie, laat ons maar sê dat ons dit elke aand herontdek.

Die huidige eetgeleenthede in die stad bied 'n blik op die verlede en 'n blik op ons komende eeu: tafels vol soveel Vietnamese pho as gumbo, handgemaakte tortilla's saam met po seuns. Hier vind u Suid-geïnspireerde lekker eet-spyskaarte, maar ook 'n Slawies-punk-kuierplek wat laat is sjaliek en fyngemaakte ys met pierogi-stroop, maar ook die beste veganiese koekies. En cocktails - altyd 'n oorvloed cocktails.

Levee Baking Co.

Die naam van hierdie bakkery dui op 'n eenvoudige, subtiele woordspeling. "Levee," uit die Franse werkwoord hefboom, beteken "opgestaan." En New Orleans is natuurlik 'n stad omring deur damme, die beton- en erdmure wat dit beskerm (en ja, soms beskerm dit nie) teen die waterige omgewing nie.

Christina Balzebre het twee jaar lank 'n honger New Orleans-naweekoggend gered met haar pop-up paradys van 'n bakkery, geleë in die omgeboude sitkamer van 'n Uptown-haelgeweerhuis wat sy met die Mosquito Supper Club gedeel het. Haar gesogte croissants, koekies en hartige brode was 'n skrikwekkende reël, maar alhoewel ek gewoonlik toue vermy, wag ek altyd vir Balzebre se gebak.

In Junie 2019 verhuis Levee na groter opgrawings in Magazine Street, die belangrikste winkelsentrum van die stad, waar besoekers daagliks rotasies van seisoenale, soet, hartige pasteie en konfyt-beskuitjies kan verwag. Daar is altyd 'n verskeidenheid tertjies, pasteie en koeke, insluitend 'n ongelooflike wortelkoek met swart sesam en pekanneute. En ek spaar altyd ruimte vir 'n gesoute sjokolade-olyfoliekoekie, moontlik die mees gesproke gebak in New Orleans op die oomblik-en veganisties. Deels te danke aan Levee, het die kwaliteit van die langbrood- en gebakoffers van New Orleans baie hoër gestyg.

Pagoda kafee

Soos in 'n groot deel van die land, geniet New Orleans onlangs 'n herlewing van 'n kafee. Deesdae is Pagoda my gunsteling plek vir gesprekke met vriende of om rustig 'n boek te lees oor 'n stadige slukkie koffie.

Pagoda, geleë in die Sewende Wyk, reg langs die bruisende Bayouweg, het 'n vegan-vriendelike spyskaart wat verder as avokado-roosterbrood lyk, met baie verteenwoordiging van plaaslike verskaffers. Ontbyt-taco's word gevul met vars-masa-tortilla's van Mawí Tortillas. Toebroodjies - soos 'n Indiër ban my met heuninggeroosterde beet en koriander-klapperblatjang-bedien op brode van die Dong Phuong-bakkery. Terranova’s Supermark verskaf die groen ui wors wat die worsrolletjies vul. En aan Le, die stad se beroemdheidsmoes, verskaf die tofu wat byna elke gereg kan byvoeg. Daar is ook tuisgemaakte koeldrank, tuisgemaakte muesli en 'n vertoonvenster vol gebak.

Pagode smaak nie net goed nie, dit doen ook goed. Die kafee bied gereeld 'n gratis remlicht-herstelkliniek vir inwoners in die omgewing nodig, en as daar 'n solidariteitsoptog in die stad is, soos die onlangse Global Climate Strike, sal dit die dag sluit sodat sy werknemers dit kan bywoon.

Sitplek is slegs buitenshuis, hoewel meestal skaduwee - hoe beter om die vibes te geniet.

Liuzza's by die baan

Ek het onlangs die ingewikkelde plesier van beesvleis, vark, hoender en ander beendiere afgesweer, en ek het vrede gemaak met die verlies van hamburgers, gebakte hoender en skakels van Cajun boudin. Maar ek het nog nie besluit om afskeid te neem van Liuzza se Creole gumbo nie. Dit is 'n alles-gumbo: 'n dun-gebraaide, gevulde gemors van hoender, gerookte wors, tamatie, okra, en gebraaide oesters en garnale wat oor die kante van die bak kom.

Liuzza - om nie te verwar word met die restaurant met dieselfde naam wat ver verwyder is nie, is in Bienvillestraat, soos die volle naam aandui, geleë by die stad se renbaan, ook bekend as die Fair Grounds, maar veral bekend as die jaarlikse webwerf van Jazz Fest. Gevolglik kan Liuzza's voel soos 'n buitebaan (sekerlik die heerlikste en bekoorlikste OTB ter wêreld), kompleet met af en toe here wat aan yskoue skoen bier drink terwyl hulle skree op die perde wat in sirkels rond galop. televisie.

Alhoewel die gumbo van my drome vir eers verbode is, het ek nog nie seekos prysgegee nie. Dit beteken dat ek nog Liuzza se kenmerkende BBQ Shrimp PoBoy kan verslind, 'n uitgeholde broodbrood vol botterige, peperige skaaldiere-'n slordige gemors van 'n toebroodjie wat 'n mes en vurk vra.

Pho Tau -baai

Karl Takacs het die eerste Pho Tau -baai in New Orleans in 1982 saam met sy vrou, Tuyet, geopen. Sy was die pienk van 'n restaurant -dinastie, die dogter van Vu Van Y, wat eens 14 Pho Tau Bay -sopwinkels in Saigon besit het. Die Takacses se eie restaurantryk, vernoem na die oorspronklike familieonderneming, het uiteindelik 'n halfdosyn adresse in die New Orleans -metrogebied getel. Maar elkeen het gesluit na die orkaan Katrina, behalwe die oorspronklike, voorstedelike ligging, en dit was 'n haglike dag in Februarie 2015 toe ook dit gesluit het, wat plek maak vir 'n Walmart. Tot die vreugde van pho -liefhebbers in die stad, het Pho Tau -baai, net meer as 'n jaar later, weer in die sentrale sakegebied van die stad heropen.

Gumbo is moontlik god in New Orleans, maar Pho Tau Bay se pho is 'n sterk rede om die hiërargie van soppe wat in die streek geliefd is, te heroorweeg. Die winkel bedien steeds dieselfde pos bo, of bees- en rysnoedelsop, waarvoor Karl Takacs die eerste keer as 'n jong Viëtnamese oorlogsoldaat geval het (die legende vertel dat hy sewe bakkies in 'n enkele ete geëet het). U vind ook hoendernoedelsop, vegetariese sop, seekosop en eier- en glasnoedelsop, vermicelli-geregte en banh mi-toebroodjies.

Vandag is Pho Tau Bay 'n derde generasie onderneming, bestuur deur Karl Jr. en sy vrou, Laura. In 'n stad vol Vietnamese restaurante, is Pho Tau -baai waar New Orleans opduik.

Sammy s'n

Die po-seuntjie het 'n eeu gelede ontstaan ​​as 'n middagete uit die werkersklas, 'n goedkoop en vullende maaltyd vir treffende straatkarretjies, bedien via New Orleans se ligte, lugtige en dun-korstige "Franse" brode. Alhoewel die plaaslike toebroodjie van New Orleans onlangs opgeknap en verheerlik is, bly die po-seuntjie 'n deeglike proletariaat by Sammy, waar die middaguur uit die toonbank strek, en soms buite die voordeur. Op 'n gegewe dag wag 'n menigte mense van regoor die stad, ekonomies en ras -uiteenlopend, hier om te eet.

Sammy's, wat sedert 1991 oop was, maak die beste toebroodjie in die stad. Daar is u daaglikse po -boy -variëteite: braaivleis wat bedek is met sous, warm worsbroodjies, gebraaide garnale, oester en baber. Daar is diep snitte: gebraaide forel, of gebraaide, gepaneerde of geroosterde varkvleis. En dan is daar die eienaardighede, die spesialiteite van die huis: Bayou Brisket, sriracha garnale en die bekroonde Ray Ray-gebakte hoender bedek met gegrilde ham en Swiss.

Daar is ook daaglikse spesiale sop (probeer 'n koppie seevissop met mirliton, 'n plaaslik geliefde pampoen wat elders bekend is as chayote) seekosborde vleis-en-groente-borde (insluitend van die beste witbone van die stad, nog 'n kosbare plaaslike gereg) en 'n lys van bykosse wat langer is as die middagete-skare. Kom vroeg daarheen of bel andersins u bestelling, staan ​​in die ry, vra u bure wat u moet eet en ontvang duisend verskillende antwoorde.

Pruimstraat Sneeuballe

Op 'n onlangse nat en winderige Vrydagmiddag, toe 'n orkaan net suidwes van die stad draai en die meeste van die burgers op hul plek beskut het, het ek Plum Street Snowballs gebel, sonder kans dat hulle oop is. Kom in, skree die mede-eienaar, Donna Black, oor die sagte stormwinde wat buite geswel het, ons sluit nie totdat die wind opkom nie.

Die eienaars van Plum Street verstaan: Nuwe Orleaniërs benodig sneeuballe. In die somer - en eerlik, in die lente- en herfsseisoene, en ja, soms selfs in die winters - hang die lug slap en vloeibaar, oggend, middag en nag. Sulke warm en vogtige dae vereis 'n hopie gebreekte ys wat in soetstroop gebad word.

Versteek in 'n woonbuurt, net 'n entjie se stap van die Carrollton- en St. Charles -tramlyne af, verkoop Plumstraat sedert 1945 sneeu, toe bekers niks anders as nikkel kos nie. Vandag bied dit byna 100 geure, insluitend standaard soos wortelbier, suurlemoen-limoen en waatlemoenroomgeure, soos nektarroom, roomys en die vanielje van die orgidee-room, wat die ys 'n welige violet kleur en meer gelokaliseerde versnitte gee. , soos aarbei daiquiri, piesangs Fosterroom en koningskoek.

Om in die ry te staan, gee u tyd om die perfekte geurkombinasie te bedink - perske -room plus pruim, miskien? Dan bestel u 'n papiertjie met groot sneeu - miskien met 'n skeutjie tuisgemaakte kondensmelk - gryp 'n skaduryke sitplek onder die reënboogparaplu en koel af.

Bywater Amerikaanse bistro

Drie gejuig vir die gemaklike, betroubare, vriendelike buurtbistro. Toe die plaaslike eetkragpaar en huweliksmaats, Nina Compton en Larry Miller hul soektog na 'n tweede restaurant begin soek het, hoef hulle nie verder te soek as die solder op die eerste verdieping onder van hul pakhuis nie. Soos die eerste restaurant van die egpaar, kombineer die by James American Beard bekroonde, Caribiese geïnspireerde Compère Lapin, Bywater American Bistro (ook bekend as BAB) avontuurlike eetgewoontes met grasieuse gasvryheid.

BAB se spyskaart, onder toesig van die sjefs Compton en Levi Raines, is net so eienaardig en eklekties soos die buurt waar die bistro sy naam kry. Slaaiblare word met die hand geverf met geklopte avokadobotter in die Little Gem-slaai. Die seisoensop meng nou geure en teksture, dit beteken soet goue beet met suur tamaties en knapperige croutons met 'n werveling romerige karringmelksorbet. 'N Rooi snapper-filet, gestoomde sag-tot-smeltende, gekombineer met 'n smeer van Crystal Hot Sauce Hollandaise.

Die kategorie rys/graan/noedels op die spyskaart bied 'n handjievol uitblinkers, en u wil genoeg vriende saambring om hulle almal te bestel: habanero-geëlektrifiseerde hoenderrys besaai met botterbone, gebraaide Golfoesters wat in oestersous swem, bottergoud spaghetti pomodoro.

Gaan sit by die kroeg vir 'n blik op die kombuis en skemerkelkie, en stel jouself voor aan Larry, die beste gasheer in die onderneming.

Koket

Soos Bywater American Bistro aantoon, is daar iets besonders aan 'n romantiese restaurant, en Coquette beklemtoon slegs die punt. In 2008 het die sjef-eienaar Michael Stoltzfus Coquette geopen in 'n wonderlike hoekverdieping in die Garden District, met twee verdiepings, waar die restaurant 'n meerjarige James Beard-genomineerde geword het. Agt jaar later het Stoltzfus se romantiese vennoot, Kristen Essig, sy sakevennoot geword, en Coquette is wedergebore.

Die mede-eienaars werk as mede-sjefs, produseer kreatiewe draai in die moderne Suid en bewys dat te veel kokke in die kombuis baie goed kan wees. Begin met 'n ligte happie gerookte forel- en uiedip, en gaan dan oor na 'n klein bord geroosterde Gulf garnale met New Orleans -rémoulade en suurkool, en 'n rysbak Louisiana lang korrels versier met krabvleis, jalapeño en die subtiele verrassing van knapperige springmielies. Vir iets groter, probeer gerookte beesvleis, kort ribbetjies, effens gepluk deur die toevoeging van ingelegde seldery. Onder die ongewone lekkernye op die nageregspyskaart is 'n swart tee semifreddo gekruid met perske en gemmer.

Die kroeg maak 'n magtige Sazerac, en die wynlys trek na mikroprodusente en kultusgunstelinge. Die spyskaarte van die sjef is een van die beste aanbiedinge in die stad: 'n vyfgang-aandete met 'n blinde proe vir 80 dollar, 'n brunchbord in gesinsstyl met gebakte hoender, eiers, piekels en meer bykomstighede vir die helfte van die prys. Essig en Stoltzfus se liefde floreer steeds in Coquette se onlangs geopende susterestaurant, die troos -gerigte Thalia, 'n kilometer verder.

The Green Room Kukhnya

Ag, skilderagtige ou New Orleans, meisie van die magtige, modderige Mississippi, 'n stad vol sjarme: laan met eikehout, koloniale argitektuur, Oos-Europese kookkuns.

*rekord oorslaan* *skottelgoed val op die grond neer* *Russiese broeipoppe verbrand spontaan*

Goed, hoor my. Nee, u kom nie na New Orleans om borsjt en blini te eet nie. Ondanks die beskeie omvang en die gumbo-gesentreerde reputasie, is dit 'n kosmopolitiese stad, wat histories bekend is vir die aanbied van 'n verskeidenheid wêreldwye kos. Dus, as u reeds die reis gemaak het, ja, ja, gaan dan reguit en gaan na Kukhnya.

Kukhnya, wat lank agter in die punk-eklektiese duikbar Siberië geleë was, het verander van 'n grimmige wegneemvenster na 'n grungy baksteenmortel wat spesialiseer in "Slawiese sielskos." Die spyskaart is verbasend robuust: pierogi, kapusta (Poolse gesmoorde kool), stroganoff en tkemali-gesnyde Georgiese sjasjiek (geroosterde hoender met 'n gekruide pruimsous). Kukhnya, geleë op St. Bernardlaan, op loopafstand van die Franse wyk, Tremé en Marigny, is laat oop, het 'n vol kroeg en bedien baie hamburgers en ander toebroodjies. Maar daar is ook vegetariese voorsiening, soos borsjt sonder beesvleis, koolrolletjies met groente (genoem golubtsy), en 'n uitstekende beet Reuben.

Juweel van die Suide

Wat gebeur as twee van die beste en mees eerbiedwaardige kroegmanne ter wêreld hul kragte saamsnoer om 'n taverne -taverne in die Franse kwartaal oop te maak wat die geskiedenis van die cocktailkultuur in New Orleans ondersoek? Antwoord: 'n kykie in die kykglas wat die toekoms van imbibing is.

Nick Detrich, voorheen van Cane & amp Table, en Chris Hannah, die jarelange gesig agter die toonbank by Arnaud's French 75 Bar, het hul onderneming vernoem na 'n restaurant uit die 19de eeu, die domein van die ikoniese kroegman Joseph Santini. Die Brandewyn Crusta, 'n Santini -konsep van konjak, curaçao, maraschino -likeur en Angostura -bitter, afgewerk met 'n versuikerde rand, is die juweel van die juweel. Maar die Franse 75 is moeilik om te laat vaar volgens die spyskaart; Hannah het byna 'n miljoen van hulle in sy lang loopbaan vermeng. My gunsteling is die Night Tripper, 'n opwindende blik op die Manhattan en 'n huldeblyk aan die teisterde plaaslike gonzo -pianis Dr. John. (Detrich en Hannah se Cuban-cocktail cubbyhole, Manolito, is ook die moeite werd om te besoek.)

Moenie die seisoenale aandete -spyskaart in Jewel of the South, saamgestel deur die Engelsman van New Orleans, Philip Whitmarsh, vergeet nie, vir slim, kontemporêre, gesellige eetgoed in die suide van die suide: krummels gesny in geklopte krapvet (tomalley), burrata met collardpesto en gumbo bedien bo -op rys en met aartappelslaai gesny.


Waar om te eet en te drink in New Orleans: 'n Plaaslike gids

Ek het twee dekades gelede na New Orleans, my voorvaderhuis, verhuis. In die relatief kort tydperk het ek gesien hoe ons eetkamer toneel eb en vloei deur 'n menigte veranderings: rampe in die stad en herstel in die omgewing, die opkoms van nasionale neigings, die val van restaurantryke en die hergeboorte van plaaslike spesialiteite.

Terwyl New Orleans afloop van die 300-jarige viering wat verlede jaar gehou is, is dit die moeite werd om te kyk wat verander het en wat nie, in die kookkuns van 'n stad wat so nou verband hou met die vreugde van eet en drink. Dit is bekend dat ons burgers van die Crescent City grootgemaak word in die glorieryke oorvloed van die Golf van Mexiko en Cajun -vleis gerook het, maar New Orleans het meer as dit.

Toe die stad eers die eerste groot koffiepoort en die voormalige braaihoofstad was, het die stad vandag te lank op 'n minderwaardige terrein bestaan, maar sy reputasie het teruggekap danksy koffiehuise soos Cherry Espresso Bar en French Truck. New Orleans, 'n voormalige suiker -uitvoerder, is steeds 'n uitstekende plek om lekkernye soos sneeuballe en pralines te geniet, maar dit is ook te midde van 'n renaissance van brood en gebak, bygestaan ​​deur bakkerye soos Willa Jean, Bellegarde en Bywater Bakery. En hoewel daar (helaas) geen verdienste is vir die herhaalde bewering dat die skemerkelkie self in New Orleans uitgevind is nie, laat ons maar sê dat ons dit elke aand herontdek.

Die huidige eetgeleenthede in die stad bied 'n blik op die verlede en 'n blik op ons komende eeu: tafels vol soveel Vietnamese pho as gumbo, handgemaakte tortilla's saam met po seuns. Hier vind u Suid-geïnspireerde lekker eet-spyskaarte, maar ook 'n Slawies-punk-kuierplek wat laat is sjaliek en fyngemaakte ys met pierogi-stroop, maar ook die beste veganiese koekies. En cocktails - altyd 'n oorvloed cocktails.

Levee Baking Co.

Die naam van hierdie bakkery dui op 'n eenvoudige, subtiele woordspeling. "Levee," uit die Franse werkwoord hefboom, beteken "opgestaan." En New Orleans is natuurlik 'n stad omring deur damme, die beton- en erdmure wat dit beskerm (en ja, soms beskerm dit nie) teen die waterige omgewing nie.

Christina Balzebre het twee jaar lank 'n honger New Orleans-naweekoggend gered met haar pop-up paradys van 'n bakkery, geleë in die omgeboude sitkamer van 'n Uptown-haelgeweerhuis wat sy met die Mosquito Supper Club gedeel het. Haar gesogte croissants, koekies en hartige brode was 'n skrikwekkende reël, maar alhoewel ek gewoonlik toue vermy, wag ek altyd vir Balzebre se gebak.

In Junie 2019 verhuis Levee na groter opgrawings in Magazine Street, die belangrikste winkelsentrum van die stad, waar besoekers daagliks rotasies van seisoenale, soet, hartige pasteie en konfyt-beskuitjies kan verwag. Daar is altyd 'n verskeidenheid tertjies, pasteie en koeke, insluitend 'n ongelooflike wortelkoek met swart sesam en pekanneute. En ek spaar altyd ruimte vir 'n gesoute sjokolade-olyfoliekoekie, moontlik die mees gesproke gebak in New Orleans op die oomblik-en veganisties. Deels te danke aan Levee, het die kwaliteit van die langbrood- en gebakoffers van New Orleans baie hoër gestyg.

Pagoda kafee

Soos in 'n groot deel van die land, geniet New Orleans onlangs 'n herlewing van 'n kafee. Deesdae is Pagoda my gunsteling plek vir gesprekke met vriende of om rustig 'n boek te lees oor 'n stadige slukkie koffie.

Pagoda, geleë in die Sewende Wyk, reg langs die bruisende Bayouweg, het 'n vegan-vriendelike spyskaart wat verder as avokado-roosterbrood lyk, met baie verteenwoordiging van plaaslike verskaffers. Ontbyt-taco's word gevul met vars-masa-tortilla's van Mawí Tortillas. Toebroodjies - soos 'n Indiër ban my met heuninggeroosterde beet en koriander-klapperblatjang-bedien op brode van die Dong Phuong-bakkery. Terranova’s Supermark verskaf die groen ui wors wat die worsrolletjies vul. En aan Le, die stad se beroemdheidsmoes, verskaf die tofu wat byna elke gereg kan byvoeg. Daar is ook tuisgemaakte koeldrank, tuisgemaakte muesli en 'n vertoonvenster vol gebak.

Pagode smaak nie net goed nie, dit doen ook goed. Die kafee bied gereeld 'n gratis remlicht-herstelkliniek vir inwoners in die omgewing nodig, en as daar 'n solidariteitsoptog in die stad is, soos die onlangse Global Climate Strike, sal dit die dag sluit sodat sy werknemers dit kan bywoon.

Sitplek is slegs buitenshuis, hoewel meestal skaduwee - hoe beter om die vibes te geniet.

Liuzza's by die baan

Ek het onlangs die ingewikkelde plesier van beesvleis, vark, hoender en ander beendiere afgesweer, en ek het vrede gemaak met die verlies van hamburgers, gebakte hoender en skakels van Cajun boudin. Maar ek het nog nie besluit om afskeid te neem van Liuzza se Creole gumbo nie. Dit is 'n alles-gumbo: 'n dun-gebraaide, gevulde gemors van hoender, gerookte wors, tamatie, okra, en gebraaide oesters en garnale wat oor die kante van die bak kom.

Liuzza - om nie te verwar word met die restaurant met dieselfde naam wat ver verwyder is nie, is in Bienvillestraat, soos die volle naam aandui, geleë by die stad se renbaan, ook bekend as die Fair Grounds, maar veral bekend as die jaarlikse webwerf van Jazz Fest. Gevolglik kan Liuzza's voel soos 'n buitebaan (sekerlik die heerlikste en bekoorlikste OTB ter wêreld), kompleet met af en toe here wat aan yskoue skoen bier drink terwyl hulle skree op die perde wat in sirkels rond galop. televisie.

Alhoewel die gumbo van my drome vir eers verbode is, het ek nog nie seekos prysgegee nie. Dit beteken dat ek nog Liuzza se kenmerkende BBQ Shrimp PoBoy kan verslind, 'n uitgeholde broodbrood vol botterige, peperige skaaldiere-'n slordige gemors van 'n toebroodjie wat 'n mes en vurk vra.

Pho Tau -baai

Karl Takacs het die eerste Pho Tau -baai in New Orleans in 1982 saam met sy vrou, Tuyet, geopen. Sy was die pienk van 'n restaurant -dinastie, die dogter van Vu Van Y, wat eens 14 Pho Tau Bay -sopwinkels in Saigon besit het. Die Takacses se eie restaurantryk, vernoem na die oorspronklike familieonderneming, het uiteindelik 'n halfdosyn adresse in die New Orleans -metrogebied getel. Maar elkeen het gesluit na die orkaan Katrina, behalwe die oorspronklike, voorstedelike ligging, en dit was 'n haglike dag in Februarie 2015 toe ook dit gesluit het, wat plek maak vir 'n Walmart. Tot die vreugde van pho -liefhebbers in die stad, het Pho Tau -baai, net meer as 'n jaar later, weer in die sentrale sakegebied van die stad heropen.

Gumbo is moontlik god in New Orleans, maar Pho Tau Bay se pho is 'n sterk rede om die hiërargie van soppe wat in die streek geliefd is, te heroorweeg. Die winkel bedien steeds dieselfde pos bo, of bees- en rysnoedelsop, waarvoor Karl Takacs die eerste keer as 'n jong Viëtnamese oorlogsoldaat geval het (die legende vertel dat hy sewe bakkies in 'n enkele ete geëet het). U vind ook hoendernoedelsop, vegetariese sop, seekosop en eier- en glasnoedelsop, vermicelli-geregte en banh mi-toebroodjies.

Vandag is Pho Tau Bay 'n derde generasie onderneming, bestuur deur Karl Jr. en sy vrou, Laura. In 'n stad vol Vietnamese restaurante, is Pho Tau -baai waar New Orleans opduik.

Sammy s'n

Die po-seuntjie het 'n eeu gelede ontstaan ​​as 'n middagete uit die werkersklas, 'n goedkoop en vullende maaltyd vir treffende straatkarretjies, bedien via New Orleans se ligte, lugtige en dun-korstige "Franse" brode. Alhoewel die plaaslike toebroodjie van New Orleans onlangs opgeknap en verheerlik is, bly die po-seuntjie 'n deeglike proletariaat by Sammy, waar die middaguur uit die toonbank strek, en soms buite die voordeur. Op 'n gegewe dag wag 'n menigte mense van regoor die stad, ekonomies en ras -uiteenlopend, hier om te eet.

Sammy's, wat sedert 1991 oop was, maak die beste toebroodjie in die stad. Daar is u daaglikse po -boy -variëteite: braaivleis wat bedek is met sous, warm worsbroodjies, gebraaide garnale, oester en baber. Daar is diep snitte: gebraaide forel, of gebraaide, gepaneerde of geroosterde varkvleis. En dan is daar die eienaardighede, die spesialiteite van die huis: Bayou Brisket, sriracha garnale en die bekroonde Ray Ray-gebakte hoender bedek met gegrilde ham en Swiss.

Daar is ook daaglikse spesiale sop (probeer 'n koppie seevissop met mirliton, 'n plaaslik geliefde pampoen wat elders bekend is as chayote) seekosborde vleis-en-groente-borde (insluitend van die beste witbone van die stad, nog 'n kosbare plaaslike gereg) en 'n lys van bykosse wat langer is as die middagete-skare. Kom vroeg daarheen of bel andersins u bestelling, staan ​​in die ry, vra u bure wat u moet eet en ontvang duisend verskillende antwoorde.

Pruimstraat Sneeuballe

Op 'n onlangse nat en winderige Vrydagmiddag, toe 'n orkaan net suidwes van die stad draai en die meeste van die burgers op hul plek beskut het, het ek Plum Street Snowballs gebel, sonder kans dat hulle oop is. Kom in, skree die mede-eienaar, Donna Black, oor die sagte stormwinde wat buite geswel het, ons sluit nie totdat die wind opkom nie.

Die eienaars van Plum Street verstaan: Nuwe Orleaniërs benodig sneeuballe. In die somer - en eerlik, in die lente- en herfsseisoene, en ja, soms selfs in die winters - hang die lug slap en vloeibaar, oggend, middag en nag. Sulke warm en vogtige dae vereis 'n hopie gebreekte ys wat in soetstroop gebad word.

Versteek in 'n woonbuurt, net 'n entjie se stap van die Carrollton- en St. Charles -tramlyne af, verkoop Plumstraat sedert 1945 sneeu, toe bekers niks anders as nikkel kos nie. Vandag bied dit byna 100 geure, insluitend standaard soos wortelbier, suurlemoen-limoen en waatlemoenroomgeure, soos nektarroom, roomys en die vanielje van die orgidee-room, wat die ys 'n welige violet kleur en meer gelokaliseerde versnitte gee. , soos aarbei daiquiri, piesangs Fosterroom en koningskoek.

Om in die ry te staan, gee u tyd om die perfekte geurkombinasie te bedink - perske -room plus pruim, miskien? Dan bestel u 'n papiertjie met groot sneeu - miskien met 'n skeutjie tuisgemaakte kondensmelk - gryp 'n skaduryke sitplek onder die reënboogparaplu en koel af.

Bywater Amerikaanse bistro

Drie gejuig vir die gemaklike, betroubare, vriendelike buurtbistro. Toe die plaaslike eetkragpaar en huweliksmaats, Nina Compton en Larry Miller hul soektog na 'n tweede restaurant begin soek het, hoef hulle nie verder te soek as die solder op die eerste verdieping onder van hul pakhuis nie. Soos die eerste restaurant van die egpaar, kombineer die by James American Beard bekroonde, Caribiese geïnspireerde Compère Lapin, Bywater American Bistro (ook bekend as BAB) avontuurlike eetgewoontes met grasieuse gasvryheid.

BAB se spyskaart, onder toesig van die sjefs Compton en Levi Raines, is net so eienaardig en eklekties soos die buurt waar die bistro sy naam kry. Slaaiblare word met die hand geverf met geklopte avokadobotter in die Little Gem-slaai. Die seisoensop meng nou geure en teksture, dit beteken soet goue beet met suur tamaties en knapperige croutons met 'n werveling romerige karringmelksorbet. 'N Rooi snapper-filet, gestoomde sag-tot-smeltende, gekombineer met 'n smeer van Crystal Hot Sauce Hollandaise.

Die kategorie rys/graan/noedels op die spyskaart bied 'n handjievol uitblinkers, en u wil genoeg vriende saambring om hulle almal te bestel: habanero-geëlektrifiseerde hoenderrys besaai met botterbone, gebraaide Golfoesters wat in oestersous swem, bottergoud spaghetti pomodoro.

Gaan sit by die kroeg vir 'n blik op die kombuis en skemerkelkie, en stel jouself voor aan Larry, die beste gasheer in die onderneming.

Koket

Soos Bywater American Bistro aantoon, is daar iets besonders aan 'n romantiese restaurant, en Coquette beklemtoon slegs die punt. In 2008 het die sjef-eienaar Michael Stoltzfus Coquette geopen in 'n wonderlike hoekverdieping in die Garden District, met twee verdiepings, waar die restaurant 'n meerjarige James Beard-genomineerde geword het. Agt jaar later het Stoltzfus se romantiese vennoot, Kristen Essig, sy sakevennoot geword, en Coquette is wedergebore.

Die mede-eienaars werk as mede-sjefs, produseer kreatiewe draai in die moderne Suid en bewys dat te veel kokke in die kombuis baie goed kan wees. Begin met 'n ligte happie gerookte forel- en uiedip, en gaan dan oor na 'n klein bord geroosterde Gulf garnale met New Orleans -rémoulade en suurkool, en 'n rysbak Louisiana lang korrels versier met krabvleis, jalapeño en die subtiele verrassing van knapperige springmielies. Vir iets groter, probeer gerookte beesvleis, kort ribbetjies, effens gepluk deur die toevoeging van ingelegde seldery. Onder die ongewone lekkernye op die nageregspyskaart is 'n swart tee semifreddo gekruid met perske en gemmer.

Die kroeg maak 'n magtige Sazerac, en die wynlys trek na mikroprodusente en kultusgunstelinge. Die spyskaarte van die sjef is een van die beste aanbiedinge in die stad: 'n vyfgang-aandete met 'n blinde proe vir 80 dollar, 'n brunchbord in gesinsstyl met gebakte hoender, eiers, piekels en meer bykomstighede vir die helfte van die prys. Essig en Stoltzfus se liefde floreer steeds in Coquette se onlangs geopende susterestaurant, die troos -gerigte Thalia, 'n kilometer verder.

The Green Room Kukhnya

Ag, skilderagtige ou New Orleans, meisie van die magtige, modderige Mississippi, 'n stad vol sjarme: laan met eikehout, koloniale argitektuur, Oos-Europese kookkuns.

*rekord oorslaan* *skottelgoed val op die grond neer* *Russiese broeipoppe verbrand spontaan*

Goed, hoor my. Nee, u kom nie na New Orleans om borsjt en blini te eet nie. Ondanks die beskeie omvang en die gumbo-gesentreerde reputasie, is dit 'n kosmopolitiese stad, wat histories bekend is vir die aanbied van 'n verskeidenheid wêreldwye kos. Dus, as u reeds die reis gemaak het, ja, ja, gaan dan reguit en gaan na Kukhnya.

Kukhnya, wat lank agter in die punk-eklektiese duikbar Siberië geleë was, het verander van 'n grimmige wegneemvenster na 'n grungy baksteenmortel wat spesialiseer in "Slawiese sielskos." Die spyskaart is verbasend robuust: pierogi, kapusta (Poolse gesmoorde kool), stroganoff en tkemali-gesnyde Georgiese sjasjiek (geroosterde hoender met 'n gekruide pruimsous). Kukhnya, geleë op St. Bernardlaan, op loopafstand van die Franse wyk, Tremé en Marigny, is laat oop, het 'n vol kroeg en bedien baie hamburgers en ander toebroodjies. Maar daar is ook vegetariese voorsiening, soos borsjt sonder beesvleis, koolrolletjies met groente (genoem golubtsy), en 'n uitstekende beet Reuben.

Juweel van die Suide

Wat gebeur as twee van die beste en mees eerbiedwaardige kroegmanne ter wêreld hul kragte saamsnoer om 'n taverne -taverne in die Franse kwartaal oop te maak wat die geskiedenis van die cocktailkultuur in New Orleans ondersoek? Antwoord: 'n kykie in die kykglas wat die toekoms van imbibing is.

Nick Detrich, voorheen van Cane & amp Table, en Chris Hannah, die jarelange gesig agter die toonbank by Arnaud's French 75 Bar, het hul onderneming vernoem na 'n restaurant uit die 19de eeu, die domein van die ikoniese kroegman Joseph Santini. Die Brandewyn Crusta, 'n Santini -konsep van konjak, curaçao, maraschino -likeur en Angostura -bitter, afgewerk met 'n versuikerde rand, is die juweel van die juweel. Maar die Franse 75 is moeilik om te laat vaar volgens die spyskaart; Hannah het byna 'n miljoen van hulle in sy lang loopbaan vermeng. My gunsteling is die Night Tripper, 'n opwindende blik op die Manhattan en 'n huldeblyk aan die teisterde plaaslike gonzo -pianis Dr. John. (Detrich en Hannah se Cuban-cocktail cubbyhole, Manolito, is ook die moeite werd om te besoek.)

Moenie die seisoenale aandete -spyskaart in Jewel of the South, saamgestel deur die Engelsman van New Orleans, Philip Whitmarsh, vergeet nie, vir slim, kontemporêre, gesellige eetgoed in die suide van die suide: krummels gesny in geklopte krapvet (tomalley), burrata met collardpesto en gumbo bedien bo -op rys en met aartappelslaai gesny.


Waar om te eet en te drink in New Orleans: 'n Plaaslike gids

Ek het twee dekades gelede na New Orleans, my voorvaderhuis, verhuis. In die relatief kort tydperk het ek gesien hoe ons eetkamer toneel eb en vloei deur 'n menigte veranderings: rampe in die stad en herstel in die omgewing, die opkoms van nasionale neigings, die val van restaurantryke en die hergeboorte van plaaslike spesialiteite.

Terwyl New Orleans afloop van die 300-jarige viering wat verlede jaar gehou is, is dit die moeite werd om te kyk wat verander het en wat nie, in die kookkuns van 'n stad wat so nou verband hou met die vreugde van eet en drink.Dit is bekend dat ons burgers van die Crescent City grootgemaak word in die glorieryke oorvloed van die Golf van Mexiko en Cajun -vleis gerook het, maar New Orleans het meer as dit.

Toe die stad eers die eerste groot koffiepoort en die voormalige braaihoofstad was, het die stad vandag te lank op 'n minderwaardige terrein bestaan, maar sy reputasie het teruggekap danksy koffiehuise soos Cherry Espresso Bar en French Truck. New Orleans, 'n voormalige suiker -uitvoerder, is steeds 'n uitstekende plek om lekkernye soos sneeuballe en pralines te geniet, maar dit is ook te midde van 'n renaissance van brood en gebak, bygestaan ​​deur bakkerye soos Willa Jean, Bellegarde en Bywater Bakery. En hoewel daar (helaas) geen verdienste is vir die herhaalde bewering dat die skemerkelkie self in New Orleans uitgevind is nie, laat ons maar sê dat ons dit elke aand herontdek.

Die huidige eetgeleenthede in die stad bied 'n blik op die verlede en 'n blik op ons komende eeu: tafels vol soveel Vietnamese pho as gumbo, handgemaakte tortilla's saam met po seuns. Hier vind u Suid-geïnspireerde lekker eet-spyskaarte, maar ook 'n Slawies-punk-kuierplek wat laat is sjaliek en fyngemaakte ys met pierogi-stroop, maar ook die beste veganiese koekies. En cocktails - altyd 'n oorvloed cocktails.

Levee Baking Co.

Die naam van hierdie bakkery dui op 'n eenvoudige, subtiele woordspeling. "Levee," uit die Franse werkwoord hefboom, beteken "opgestaan." En New Orleans is natuurlik 'n stad omring deur damme, die beton- en erdmure wat dit beskerm (en ja, soms beskerm dit nie) teen die waterige omgewing nie.

Christina Balzebre het twee jaar lank 'n honger New Orleans-naweekoggend gered met haar pop-up paradys van 'n bakkery, geleë in die omgeboude sitkamer van 'n Uptown-haelgeweerhuis wat sy met die Mosquito Supper Club gedeel het. Haar gesogte croissants, koekies en hartige brode was 'n skrikwekkende reël, maar alhoewel ek gewoonlik toue vermy, wag ek altyd vir Balzebre se gebak.

In Junie 2019 verhuis Levee na groter opgrawings in Magazine Street, die belangrikste winkelsentrum van die stad, waar besoekers daagliks rotasies van seisoenale, soet, hartige pasteie en konfyt-beskuitjies kan verwag. Daar is altyd 'n verskeidenheid tertjies, pasteie en koeke, insluitend 'n ongelooflike wortelkoek met swart sesam en pekanneute. En ek spaar altyd ruimte vir 'n gesoute sjokolade-olyfoliekoekie, moontlik die mees gesproke gebak in New Orleans op die oomblik-en veganisties. Deels te danke aan Levee, het die kwaliteit van die langbrood- en gebakoffers van New Orleans baie hoër gestyg.

Pagoda kafee

Soos in 'n groot deel van die land, geniet New Orleans onlangs 'n herlewing van 'n kafee. Deesdae is Pagoda my gunsteling plek vir gesprekke met vriende of om rustig 'n boek te lees oor 'n stadige slukkie koffie.

Pagoda, geleë in die Sewende Wyk, reg langs die bruisende Bayouweg, het 'n vegan-vriendelike spyskaart wat verder as avokado-roosterbrood lyk, met baie verteenwoordiging van plaaslike verskaffers. Ontbyt-taco's word gevul met vars-masa-tortilla's van Mawí Tortillas. Toebroodjies - soos 'n Indiër ban my met heuninggeroosterde beet en koriander-klapperblatjang-bedien op brode van die Dong Phuong-bakkery. Terranova’s Supermark verskaf die groen ui wors wat die worsrolletjies vul. En aan Le, die stad se beroemdheidsmoes, verskaf die tofu wat byna elke gereg kan byvoeg. Daar is ook tuisgemaakte koeldrank, tuisgemaakte muesli en 'n vertoonvenster vol gebak.

Pagode smaak nie net goed nie, dit doen ook goed. Die kafee bied gereeld 'n gratis remlicht-herstelkliniek vir inwoners in die omgewing nodig, en as daar 'n solidariteitsoptog in die stad is, soos die onlangse Global Climate Strike, sal dit die dag sluit sodat sy werknemers dit kan bywoon.

Sitplek is slegs buitenshuis, hoewel meestal skaduwee - hoe beter om die vibes te geniet.

Liuzza's by die baan

Ek het onlangs die ingewikkelde plesier van beesvleis, vark, hoender en ander beendiere afgesweer, en ek het vrede gemaak met die verlies van hamburgers, gebakte hoender en skakels van Cajun boudin. Maar ek het nog nie besluit om afskeid te neem van Liuzza se Creole gumbo nie. Dit is 'n alles-gumbo: 'n dun-gebraaide, gevulde gemors van hoender, gerookte wors, tamatie, okra, en gebraaide oesters en garnale wat oor die kante van die bak kom.

Liuzza - om nie te verwar word met die restaurant met dieselfde naam wat ver verwyder is nie, is in Bienvillestraat, soos die volle naam aandui, geleë by die stad se renbaan, ook bekend as die Fair Grounds, maar veral bekend as die jaarlikse webwerf van Jazz Fest. Gevolglik kan Liuzza's voel soos 'n buitebaan (sekerlik die heerlikste en bekoorlikste OTB ter wêreld), kompleet met af en toe here wat aan yskoue skoen bier drink terwyl hulle skree op die perde wat in sirkels rond galop. televisie.

Alhoewel die gumbo van my drome vir eers verbode is, het ek nog nie seekos prysgegee nie. Dit beteken dat ek nog Liuzza se kenmerkende BBQ Shrimp PoBoy kan verslind, 'n uitgeholde broodbrood vol botterige, peperige skaaldiere-'n slordige gemors van 'n toebroodjie wat 'n mes en vurk vra.

Pho Tau -baai

Karl Takacs het die eerste Pho Tau -baai in New Orleans in 1982 saam met sy vrou, Tuyet, geopen. Sy was die pienk van 'n restaurant -dinastie, die dogter van Vu Van Y, wat eens 14 Pho Tau Bay -sopwinkels in Saigon besit het. Die Takacses se eie restaurantryk, vernoem na die oorspronklike familieonderneming, het uiteindelik 'n halfdosyn adresse in die New Orleans -metrogebied getel. Maar elkeen het gesluit na die orkaan Katrina, behalwe die oorspronklike, voorstedelike ligging, en dit was 'n haglike dag in Februarie 2015 toe ook dit gesluit het, wat plek maak vir 'n Walmart. Tot die vreugde van pho -liefhebbers in die stad, het Pho Tau -baai, net meer as 'n jaar later, weer in die sentrale sakegebied van die stad heropen.

Gumbo is moontlik god in New Orleans, maar Pho Tau Bay se pho is 'n sterk rede om die hiërargie van soppe wat in die streek geliefd is, te heroorweeg. Die winkel bedien steeds dieselfde pos bo, of bees- en rysnoedelsop, waarvoor Karl Takacs die eerste keer as 'n jong Viëtnamese oorlogsoldaat geval het (die legende vertel dat hy sewe bakkies in 'n enkele ete geëet het). U vind ook hoendernoedelsop, vegetariese sop, seekosop en eier- en glasnoedelsop, vermicelli-geregte en banh mi-toebroodjies.

Vandag is Pho Tau Bay 'n derde generasie onderneming, bestuur deur Karl Jr. en sy vrou, Laura. In 'n stad vol Vietnamese restaurante, is Pho Tau -baai waar New Orleans opduik.

Sammy s'n

Die po-seuntjie het 'n eeu gelede ontstaan ​​as 'n middagete uit die werkersklas, 'n goedkoop en vullende maaltyd vir treffende straatkarretjies, bedien via New Orleans se ligte, lugtige en dun-korstige "Franse" brode. Alhoewel die plaaslike toebroodjie van New Orleans onlangs opgeknap en verheerlik is, bly die po-seuntjie 'n deeglike proletariaat by Sammy, waar die middaguur uit die toonbank strek, en soms buite die voordeur. Op 'n gegewe dag wag 'n menigte mense van regoor die stad, ekonomies en ras -uiteenlopend, hier om te eet.

Sammy's, wat sedert 1991 oop was, maak die beste toebroodjie in die stad. Daar is u daaglikse po -boy -variëteite: braaivleis wat bedek is met sous, warm worsbroodjies, gebraaide garnale, oester en baber. Daar is diep snitte: gebraaide forel, of gebraaide, gepaneerde of geroosterde varkvleis. En dan is daar die eienaardighede, die spesialiteite van die huis: Bayou Brisket, sriracha garnale en die bekroonde Ray Ray-gebakte hoender bedek met gegrilde ham en Swiss.

Daar is ook daaglikse spesiale sop (probeer 'n koppie seevissop met mirliton, 'n plaaslik geliefde pampoen wat elders bekend is as chayote) seekosborde vleis-en-groente-borde (insluitend van die beste witbone van die stad, nog 'n kosbare plaaslike gereg) en 'n lys van bykosse wat langer is as die middagete-skare. Kom vroeg daarheen of bel andersins u bestelling, staan ​​in die ry, vra u bure wat u moet eet en ontvang duisend verskillende antwoorde.

Pruimstraat Sneeuballe

Op 'n onlangse nat en winderige Vrydagmiddag, toe 'n orkaan net suidwes van die stad draai en die meeste van die burgers op hul plek beskut het, het ek Plum Street Snowballs gebel, sonder kans dat hulle oop is. Kom in, skree die mede-eienaar, Donna Black, oor die sagte stormwinde wat buite geswel het, ons sluit nie totdat die wind opkom nie.

Die eienaars van Plum Street verstaan: Nuwe Orleaniërs benodig sneeuballe. In die somer - en eerlik, in die lente- en herfsseisoene, en ja, soms selfs in die winters - hang die lug slap en vloeibaar, oggend, middag en nag. Sulke warm en vogtige dae vereis 'n hopie gebreekte ys wat in soetstroop gebad word.

Versteek in 'n woonbuurt, net 'n entjie se stap van die Carrollton- en St. Charles -tramlyne af, verkoop Plumstraat sedert 1945 sneeu, toe bekers niks anders as nikkel kos nie. Vandag bied dit byna 100 geure, insluitend standaard soos wortelbier, suurlemoen-limoen en waatlemoenroomgeure, soos nektarroom, roomys en die vanielje van die orgidee-room, wat die ys 'n welige violet kleur en meer gelokaliseerde versnitte gee. , soos aarbei daiquiri, piesangs Fosterroom en koningskoek.

Om in die ry te staan, gee u tyd om die perfekte geurkombinasie te bedink - perske -room plus pruim, miskien? Dan bestel u 'n papiertjie met groot sneeu - miskien met 'n skeutjie tuisgemaakte kondensmelk - gryp 'n skaduryke sitplek onder die reënboogparaplu en koel af.

Bywater Amerikaanse bistro

Drie gejuig vir die gemaklike, betroubare, vriendelike buurtbistro. Toe die plaaslike eetkragpaar en huweliksmaats, Nina Compton en Larry Miller hul soektog na 'n tweede restaurant begin soek het, hoef hulle nie verder te soek as die solder op die eerste verdieping onder van hul pakhuis nie. Soos die eerste restaurant van die egpaar, kombineer die by James American Beard bekroonde, Caribiese geïnspireerde Compère Lapin, Bywater American Bistro (ook bekend as BAB) avontuurlike eetgewoontes met grasieuse gasvryheid.

BAB se spyskaart, onder toesig van die sjefs Compton en Levi Raines, is net so eienaardig en eklekties soos die buurt waar die bistro sy naam kry. Slaaiblare word met die hand geverf met geklopte avokadobotter in die Little Gem-slaai. Die seisoensop meng nou geure en teksture, dit beteken soet goue beet met suur tamaties en knapperige croutons met 'n werveling romerige karringmelksorbet. 'N Rooi snapper-filet, gestoomde sag-tot-smeltende, gekombineer met 'n smeer van Crystal Hot Sauce Hollandaise.

Die kategorie rys/graan/noedels op die spyskaart bied 'n handjievol uitblinkers, en u wil genoeg vriende saambring om hulle almal te bestel: habanero-geëlektrifiseerde hoenderrys besaai met botterbone, gebraaide Golfoesters wat in oestersous swem, bottergoud spaghetti pomodoro.

Gaan sit by die kroeg vir 'n blik op die kombuis en skemerkelkie, en stel jouself voor aan Larry, die beste gasheer in die onderneming.

Koket

Soos Bywater American Bistro aantoon, is daar iets besonders aan 'n romantiese restaurant, en Coquette beklemtoon slegs die punt. In 2008 het die sjef-eienaar Michael Stoltzfus Coquette geopen in 'n wonderlike hoekverdieping in die Garden District, met twee verdiepings, waar die restaurant 'n meerjarige James Beard-genomineerde geword het. Agt jaar later het Stoltzfus se romantiese vennoot, Kristen Essig, sy sakevennoot geword, en Coquette is wedergebore.

Die mede-eienaars werk as mede-sjefs, produseer kreatiewe draai in die moderne Suid en bewys dat te veel kokke in die kombuis baie goed kan wees. Begin met 'n ligte happie gerookte forel- en uiedip, en gaan dan oor na 'n klein bord geroosterde Gulf garnale met New Orleans -rémoulade en suurkool, en 'n rysbak Louisiana lang korrels versier met krabvleis, jalapeño en die subtiele verrassing van knapperige springmielies. Vir iets groter, probeer gerookte beesvleis, kort ribbetjies, effens gepluk deur die toevoeging van ingelegde seldery. Onder die ongewone lekkernye op die nageregspyskaart is 'n swart tee semifreddo gekruid met perske en gemmer.

Die kroeg maak 'n magtige Sazerac, en die wynlys trek na mikroprodusente en kultusgunstelinge. Die spyskaarte van die sjef is een van die beste aanbiedinge in die stad: 'n vyfgang-aandete met 'n blinde proe vir 80 dollar, 'n brunchbord in gesinsstyl met gebakte hoender, eiers, piekels en meer bykomstighede vir die helfte van die prys. Essig en Stoltzfus se liefde floreer steeds in Coquette se onlangs geopende susterestaurant, die troos -gerigte Thalia, 'n kilometer verder.

The Green Room Kukhnya

Ag, skilderagtige ou New Orleans, meisie van die magtige, modderige Mississippi, 'n stad vol sjarme: laan met eikehout, koloniale argitektuur, Oos-Europese kookkuns.

*rekord oorslaan* *skottelgoed val op die grond neer* *Russiese broeipoppe verbrand spontaan*

Goed, hoor my. Nee, u kom nie na New Orleans om borsjt en blini te eet nie. Ondanks die beskeie omvang en die gumbo-gesentreerde reputasie, is dit 'n kosmopolitiese stad, wat histories bekend is vir die aanbied van 'n verskeidenheid wêreldwye kos. Dus, as u reeds die reis gemaak het, ja, ja, gaan dan reguit en gaan na Kukhnya.

Kukhnya, wat lank agter in die punk-eklektiese duikbar Siberië geleë was, het verander van 'n grimmige wegneemvenster na 'n grungy baksteenmortel wat spesialiseer in "Slawiese sielskos." Die spyskaart is verbasend robuust: pierogi, kapusta (Poolse gesmoorde kool), stroganoff en tkemali-gesnyde Georgiese sjasjiek (geroosterde hoender met 'n gekruide pruimsous). Kukhnya, geleë op St. Bernardlaan, op loopafstand van die Franse wyk, Tremé en Marigny, is laat oop, het 'n vol kroeg en bedien baie hamburgers en ander toebroodjies. Maar daar is ook vegetariese voorsiening, soos borsjt sonder beesvleis, koolrolletjies met groente (genoem golubtsy), en 'n uitstekende beet Reuben.

Juweel van die Suide

Wat gebeur as twee van die beste en mees eerbiedwaardige kroegmanne ter wêreld hul kragte saamsnoer om 'n taverne -taverne in die Franse kwartaal oop te maak wat die geskiedenis van die cocktailkultuur in New Orleans ondersoek? Antwoord: 'n kykie in die kykglas wat die toekoms van imbibing is.

Nick Detrich, voorheen van Cane & amp Table, en Chris Hannah, die jarelange gesig agter die toonbank by Arnaud's French 75 Bar, het hul onderneming vernoem na 'n restaurant uit die 19de eeu, die domein van die ikoniese kroegman Joseph Santini. Die Brandewyn Crusta, 'n Santini -konsep van konjak, curaçao, maraschino -likeur en Angostura -bitter, afgewerk met 'n versuikerde rand, is die juweel van die juweel. Maar die Franse 75 is moeilik om te laat vaar volgens die spyskaart; Hannah het byna 'n miljoen van hulle in sy lang loopbaan vermeng. My gunsteling is die Night Tripper, 'n opwindende blik op die Manhattan en 'n huldeblyk aan die teisterde plaaslike gonzo -pianis Dr. John. (Detrich en Hannah se Cuban-cocktail cubbyhole, Manolito, is ook die moeite werd om te besoek.)

Moenie die seisoenale aandete -spyskaart in Jewel of the South, saamgestel deur die Engelsman van New Orleans, Philip Whitmarsh, vergeet nie, vir slim, kontemporêre, gesellige eetgoed in die suide van die suide: krummels gesny in geklopte krapvet (tomalley), burrata met collardpesto en gumbo bedien bo -op rys en met aartappelslaai gesny.


Kyk die video: New Orleans Street Racing against Boosted GT, Street Outlaws


Kommentaar:

  1. Eaton

    Well sit down, I'm waiting for your robot

  2. Torey

    Tussen ons praat die antwoord op jou vraag gevind op google.com

  3. Mikasa

    Om die minste te sê.

  4. Jirair

    Iets wat my privaat boodskappe nie gestuur word nie, daar is 'n soort foute



Skryf 'n boodskap